Magico-like aluminum speakers

[bzz]

Voor wat betreft de 'mal'/buigtriplex optie: ervan uitgaande dat de buitenkant gefineerd zou worden of met koolstofvezel bekleed, zou ik dan beter aan de voorkant van de luidspreker de triplex platen volledig de bocht laten doorlopen (dus aansluiten op het front) of is het beter, gezien de 'scherpe' hoek, de platen op hun kopse kant te laten eindigen en de ronding af te frezen/schuren?

[wouter]

maar een mid is makkelijk te dempen met een weerstandje zonder negatieve effecten op t geluid;
plus dat je daar graag een zo hoog mogelijk rendement wil want dan minder thermische compressie

Dat mid moet echt nog wel gedempt worden denk, als de woofers maar 1 dB meer spelen. En daarnaast zegt de gevoeligheid van de woofers (target) niets over het rendement van de mid, die zal heus wel maximaal zijn. Ik denk dat hij qua woofers liever net iets hoger zit, maar dat is speculeren.

[Dan]

Voor wat betreft de 'mal'/buigtriplex optie: ervan uitgaande dat de buitenkant gefineerd zou worden of met koolstofvezel bekleed, zou ik dan beter aan de voorkant van de luidspreker de triplex platen volledig de bocht laten doorlopen (dus aansluiten op het front) of is het beter, gezien de 'scherpe' hoek, de platen op hun kopse kant te laten eindigen en de ronding af te frezen/schuren?

Als je in een mal lamineert kun je volstaan door het triplex voor de scherpe ronding te laten eindigen en de ruimte op te vullen met strands of een ander vulmiddel. Ik zou wel vacuum lamineren om holle ruimtes te voorkomen.
Frezen en schuren met glasvezel gaat niet echt gemakkelijk, bovendien lastig om het strak af te werken.

[bzz]

Is het niet (goed) mogelijk de panelen pas na het krommen met koolstofvezel te bekleden?
Dan kan ik ook het oppervlak zo glad mogelijk maken en de hoeken perfect afronden..

[Rody]

Is het niet (goed) mogelijk de panelen pas na het krommen met koolstofvezel te bekleden?
Dan kan ik ook het oppervlak zo glad mogelijk maken en de hoeken perfect afronden..

Kan natuurlijk altijd, maar is een beetje de omgekeerde wereld m.i. Je krijgt nl nooit zo'n mooie verbinding met de rest van de constructie als wanneer je het meelamineert. En bedenk wel dat koolstofvezel een van de hoogste stijfheids/dichtheids ratio's heeft. https://en.wikipedia.org/wiki/Specific_modulus Dus zonde om niet optimaal gebruik te maken van die eigenschap om je kast zo stijf mogelijk te maken en daarmee de resonanties zo hoog mogelijk te leggen.

Voor de afwerking, normaal wordt de mal eerst met een losmiddel ingesmeerd waarna er een gelcoat (speciale dikke epoxylaag) wordt aangebracht. Dit vormt de buitenkant van het product wat mooi te polijsten is en een diepte-effect geeft.

GR rOdy

[Dan]

De gelcoat smeer je als dikke laag in de mal. Dan wacht je tot de gel begint te reageren en sticky wordt. Dan gaat de carbon eroverheen en met een rollertje mooi vlak uitrollen, zo dat het op de gelcoat blijft plakken. Vervolgens gaat er dan epoxy overheen waarmee je de carbon goed bevochtigd, dus de lucht moet je er allemaal uitrollen met een goedkoop vilt rollertje. Dat gaat minder gemakkelijk dan met glasvezel namelijk (glasvezel heeft meer affiniteit met epoxy dan carbon). Vervolgens kun je er zwarte glasvezel overheen doen (dat is een stuk goedkoper dan Carbon en dat voorkomt dat je ergens door het carbon kan kijken naar de laag die eronder zit. Dan nog een laagje normale witte glasvezel en daarna buigtriplex er op. Als het goed is ligt je carbon dan mooi op een constante diepte onder het gelcoat oppervlak.
En ach, carbon is wel heel erg stijf maar met een laagje voor de sier, zoals hier doet het niet zoveel. Dan moet je echt een paar lagen doen en dat zou ik juist bij een luidspreker niet doen. Je wilt eigenlijk geen resonanties in de middentonen en die ga je krijgen als je laminaat te stijf wordt.

Als je andersom werkt, dwz je gaat de carbon op je paneel lamineren ipv er in, dan is het moeilijk om daar weer een perfecte gelcoat overheen te krijgen. Ook wordt het paneel dikker en gaat buiten het aluminium bovenpaneel uitsteken.

Je kunt er ook expres voor kiezen om de structuur van het carbon zichtbaar te maken dan moet je wel andersom werken. Om dat weer perfect te doen is ook best lastig omdat je dan je carbon moet impregneren zonder dat het 'te nat' wordt.

Als je ervaring op wil doen, maak dan gewoon even een klein paneeltje op proef. Dan krijg je een beetje gevoel bij de materialen en hun eigenschappen en mocht je een fout maken met te weinig losmiddel of zoiets dan is er geen man overboord of een goede/ mooie mal naar de knoppen.

[RNacoustics]

...... Sensitivity of the bass, must be a bit higher than the mid

nou ben ik toch wel heeeel benieuwd waarom hij dat zou willen de mid harder dan de woof lijkt me handiger

In wezen heb je gelijk. Maar de totale rendement van het luidsprekersysteem wordt bepaalt door de rendement van de woofers in hun behuizing. Daar de laagste frequenties een rondstraal verdrag vertonen, heb je te maken met een aantal dB’s verlies t.o.v. de meer gerichte afstraling van een middentoner en tweeter in hun gebied. Dus ik ga helemaal mee met de theorie van Per.

[bzz]

Welk (plaat?)materiaal gebruik ik best als de binnenkant van de mal? De gelcoating zal daarop moeten kunnen en de wand zal los van de mal moeten kunnen komen..

[Kappa7]

Epoxy

[audiomanics]

Ook wordt het paneel dikker en gaat buiten het aluminium bovenpaneel uitsteken.

Dat is eenvoudig op te lossen: Als je een totale dikte van de vezel plus extra glanslaag op 1,3mm houdt, dan moet de buitenomtrek van de panelen gewoon 1,3mm kleiner gefreesd worden.. Met CNC is dat heel eenvoudig te doen: offset -1,3mm voor de vectoren die later bekleed moeten worden..
Al met al zal deze methode een stuk eenvoudiger werken dan een goede mal maken (twee waarschijnlijk)

Kees

[richard]

De gelcoat smeer je als dikke laag in de mal. Dan wacht je tot de gel begint te reageren en sticky wordt. Dan gaat de carbon eroverheen en met een rollertje mooi vlak uitrollen, zo dat het op de gelcoat blijft plakken. Vervolgens gaat er dan epoxy overheen waarmee je de carbon goed bevochtigd, dus de lucht moet je er allemaal uitrollen met een goedkoop vilt rollertje.

Daar heb je toch ook metalen ribbel rollertjes voor? Ik zou niet met goedkope rollertjes gaan klooien waarvan je de samenstelling niet weet; voor je het weet lost de boel op in de epoxy- of polyesterhars (zijn twee verschillende dingen) en heb je een kliederboel. Ook weet ik niet of een gelcoat wel samengaat met een epoxy, misschien is er ook gelcoat op epoxybasis.

Nogmaals, als je serieus bezig wil gaan dan raad ik je het eerder genoemde boek van Polyservice aan. Dan kun je ook nog eens je eigen schip bouwen als volgend project.

[bzz]

Ik denk toch serieus voor de optie van de mdf lagen te gaan, afwerking zal dan fineer of koolstofvezel zijn, op korte termijn te bepalen..
Zijn er bij jullie rekenwonders aanwezig die voor mij zouden kunnen bepalen wat het de grootte (cm2) van het open oppervlak is bij een bepaalde wanddikte (zeg 3 cm), dan kan ik gaan bezien waar en hoe ik de 50 liter compartimenten voor de woofers ga maken?

Voor wat betreft het mid-compartiment:
Aan de binnenzijde van het voorpaneel zijn groeven uitgefreesd:

mid-binnenkant.JPG (12.71 KiB) 1144 keer bekeken

waarvoor al enkele multiplex elementen aanwezig zijn:

Op deze elementen zit een dunne ronde rand die precies in de uitgefreesde halfronde groeven past, bij het aandraaien van de schroeven trek je de flens in de groef. (Je kunt overigens ook zien dat in het voorpaneel ook al extra ademruimte/'inhoud' is uitgefreesd).
Mijn idee was deze ovale vorm in extra elementen uit te zagen/frezen en zo de vereiste inhoud voor het mid-compartiment (16 liter) te realiseren. Wel zal ik bij het eerste element dat tegen de alu binnenkant komt ruimte voor de tweeter moeten uitfrezen want deze past anders niet in zijn hokje..
Suggesties/ideëen?

[audiomanics]

De oppervlakte van de ruimtes in de bracingplaten is 8,3866219 dm^2 en de ruimte tussen de ribben (met puntjes) is 12,3592527 dm^2 (volgens autocad..)
Om het van liters naar een hoogte in dm om te zetten hoef je dus alleen maar het aantal liters te delen door de oppervlakte.. Hou dan ook tevens rekening met het volume van de bracingplaten...bij 18mm dikte is dat per bracingplaat dus 0,18 x 8,3866219 = 1,509591942 Liter
Per segment ribben is dat dus 0,18 x 12,3592527 = 2,224665486 liter

rekenze..

Kees

[bzz]

Dank je, Kees!
Heel nuttig.

[Hifi_goeroe]

Hi,

Tof dAt je bent begonnen. Heel benieuwd hoe alles samen gaat vallen. Veel succes. Gr. Erik.

[bzz]

Inmiddels een stapje verder.
De mid-compartimenten zijn in elkaar gezet.
Dubbele multiplex achterwand in vorm gezaagd en verlijmd met 2 ronde/ovale ringen van elk 36 mm.
Maakt samen met de uitsparing aan de achterzijde van de alu voorkant zo'n 4 liter inhoud, zoals door Per Skaaning aanbevolen voor de C-Quenz mid.

Aan de bovenkant een uitsparing uitgefreesd zodat de tweeter op zijn plaats zal passen.

De compartimenten worden bij finale assembly met 5 mm draadstangen bevestigd, waarbij de flens in de uitsparing aan de achterkant van de voorkant wordt klem getrokken.

[bzz]

Deze week bij audiomanics een verzameling ribben, bracings etc. opgehaald en eens een eerste los opzetje gemaakt ...

[Walt]

De plakjes methode, ik neem aan dat je bekend bent met de scheurvorming die kan optreden, en die meerdere projecten van forumleden om de zeep heeft geholpen?

[dre]

Binnen en buiten in de epoxy schilderen,dan zou ik het wel aandurven.

[Walt]

Ik zou het risico niet nemen in ieder geval, zeker niet gezien de grote investering in het hele project.

[Henkjan]

ja, dat kan fout gaan, maar het kan ook goed gaan, deze staan er na dik 5 jaar nog net zo mooi bij als in 2010

Binnen en buiten in de epoxy schilderen,dan zou ik het wel aandurven.

lijkt me ook

[bzz]

Inderdaad. Epoxy van binnen en buiten.
Aan de buitenkant vervolgens bekleding met carbon.

[ray5150]

Waarom geen multiplex hiervoor genomen ?

[Walt]

Hallo Henkjan,

Het lijkt me logisch dat er een verband is tussen de kans op krimpscheuren en de hoogte van de kast/aantal plankjes, jouw voorbeeld is dan relatief erg gunstig.

Groetjes Walter

[Dan]

Idd, zeer goed afsluiten met epoxy. Normaal zou het geen probleem moeten zijn maar in dit speciale geval zit het pakket opgesloten tussen twee aluminium platen. Bij krimp trek je als je pech hebt een scheur. Als het uitzet kunnen de alu platen met een grote klap uit elkaar springen. Ik heb beuken tafel die door een timmerman is opgebouwd uit planken en met draadeinden in elkaar is gelijmd. Helaas over de gehele lengte gescheurd.... Ik heb er maar even een fotootje van gemaakt.