Denon DP-47F

[MichaelB]

Zoals jullie weten heb ik via Marktplaats een DP-47f gekocht.

Hier zijn waarschijnlijk de fotodiodes (correctie) fotogevoelige weerstanden van kapot (bekend euvel), met bekende gevolgen zoals:
- arm gaat niet meer aan het einde van de plaat terug
- arm gaat terug, maar niet meer naar beneden
- arm gaat niet meer terug, maar wel na het drukken op de stopknop, maar de speler schakelt zich niet meer uit

De fotodiodes (correctie) fotogevoelige weerstanden heb ik al binnen. Gelukkig zonder problemen alle drie de varianten:

CDS1: 5528 (light 10-20kOhm, dark 1 MegOhm)
CDS2: 5506 (light 2-5kOhm, dark 0,2MegOhm)
CDS3: 5526 (light 8-20kOhm, dark 1 MegOhm)

Dat was het intro, nu de vraag van deze post

Er zit een no-name element onder zonder naald.
Ga ik hier een origineel Denon MC element onder zetten of zet ik hier gewoon een AT-VM95e / AT-VM95ML onder?

Nadeel van een Denon is: ik heb alleen een MM pre-amp, die zal dan vervangen moeten worden.
Voordeel: het zijn stuk voor stuk mooie elementen.

"Nadeel" van een AT: het is niet meer origineel zoals bedoelt.
Voordee:l ik kan wel m'n pre-amp behouden.

Zijn er nog andere voor-/nadelen waar ik aan moet denken?

[Duclaasie]

Als je een MM phono pre hebt, dan zou ik voor een goede MM gaan. Let dan wel op dat je capaciteit instelbaar is of in ieder geval binnen de specs van de element fabrikant blijft. AT elementen hebben baat bij een lage capaciteit, dus een phono pre met een vast waarde van bijvoorbeeld 200pF geeft geen optimaal resultaat. De capaciteit van toonarm bekabeling moet je namelijk ook meerekenen.

[Kappa7]

Hoeft natuurlijk geen origineel Denon element te zijn.
En als je bij MM wil blijven zijn daar ook wel betere elementen te vinden dan de AT.
Zelf wil ik ook mijn MM phono blijven gebruiken maar wil wel de resolutie hebben van een MC daarom speel ik met de Benz Glider high.
Dat zijn Highoutput elementen die je op een MM versterker kunt aansluiten, De DL-160 is overigens ook een high output MC.

Het wisselen van een element maat een tafel overigens niet minder orgineel.
Vaak worden veel draaitafels met een minder element verkocht dat ze eigenlijk verdienen.
Meestal om budget redenen.
Wil je een ander element dan is het wel zaak om er een uit te zoeken die bij je arm past.
Het is namelijk de bedoeling dat de vering die in je element zit (de ophanging van de cantilever) aansluit op de effective massa van je arm.
Deze resonantie frequentie wil je dan op ongeveer 10Hz hebben.
Deze waarde is gekozen om dat die niet heel gevoelig is voor het opnemen van trillingen afkomstig van aanstoten of lopen, hoger dan kom je in de audioband en dat wil je ook niet.
Wil je iets anders dan is het dus eerst zaak om de effective massa van je arm te achterhalen.
Pas dan kan je met de calculator op Vinyl engine https://www.vinylengine.com/cartridge_d ... Calculator bepalen of je combinatie goed uit gaat komen.

[Duclaasie]

Effectieve massa van de DP47F is nogal een issue, waarbij Denon prat gaat op allerlei correcties dmv servo sturing.

[Kappa7]

Dan kijken of je nog een DL160 kan vinden.
Weet je zeker dat het matched.
alleen zijn die al even niet meer leverbaar naar mijn weten.
Je kunt wel even naar de specs van de DL160 kijken en een element zoeken met vergelijkbare specificaties.

[Duclaasie]

De DL-160 en DL-110 zijn inderdaad een optie, maar natuurlijk wel per definitie al oud. Daarnaast zou ik dan wel minimaal zo rond de 46dB gain willen hebben, waar bij een gewone MM rond de 40dB vaak wel volstaat.

Overigens zou ik voor MM ook kijken naar een AT VM745xML. Dat is by far het goedkoopste element met boron cantilever en lijncontact tip.

[MichaelB]

@Duclaasie:
Van de capaciteit bij een MM element ben ik me bewust, daar ben ik ook in een ander topic op ingegaan.
Maar een goeie dat je dat aanhaalt, want bij deze speler zijn de kabels geïntegreerd, dus zou ik die eerst incl. toonarm moeten meten om te zien of het lekker matcht met het betreffende MM element. Had ik even niet bij stilgestaan

Dat verklaart waarschijnlijk ook waarom er best wel wat omgebouwd worden, zodat er eigen (meer matchende) RCA's aangesloten kunnen worden.
Plus natuurlijk dat je ook bij een MC element eigen kabels kan gebruiken.

Oh ja, dat is natuurlijk een voordeel bij MC, daar doet de capaciteit er niet toe.

@Kappa7:
Hoe zit dat met die High-Output MC-elementen dan? Daar vind ik de output eigenlijk nog best laag van.
Vaak minder dan de helft of zelfs maar een derde van een MM. (ja, ik weet dat er een volumeknop op m'n versterker zit )
Of is dit in de praktijk een non-issue?

Ja, de effectieve massa, dat is ook een dingetje. Ga ik even uitzoeken!

[Kappa7]

Die output is alleen een issue als je niet voldoende versterking in de rest van je keten hebt.
De meeste sets bereiken het maximale volume al bij de de volume knop op halverwege het regelbereik.
Dat betekend dat het signaal van de bron behoorlijk verzwakt moet worden om bruikbaar te zijn.
Vaak is een lagere output dan wel wenselijk om de boel wat beter regelbaar te maken.
Is dus afhankelijk van je situatie.

Ik heb overigens net nog even naar de output gekeken van een aantal highoutput MC's de meeste hebben een uitgang van 2.5mV wat gewoon gelijk is aan MM.
Verder is de combinatie arm / element het meest bepalend dus zeker een aanrader om dat eerst uit te zoeken.
niet alle elementen kan je straffeloos in elke arm hangen.
En de bekabeling zou ik me niet al te druk om maken. De tafel is ontworpen op een Highoutput element wat qua afsluiting de zelfde specs heeft als een MM, Een MM element kan je dan ook zonder enig probleem gebruiken in deze tafel.

[Pjotr]

Dat is wat kort door de bocht. Een high output MM, dus de meest voorkomende MM elementen, zijn picky op de juiste afsluitcapaciteit! Een high output MC is dat helemaal niet! Hooguit verschillen ze in de optimale afsluitweerstand. Al is dat meestal niet kritisch. Combinatie arm-element is ook een roulette. Veel hangt ook af van de demping van de arm. De ultra licht gewichtjes, populair in de jaren '80, zijn vrijwel niet gedempt en die lusten beslist geen MC met lage compliantie. Deze Denon arm is complexer en zou ik toch gewoon aanhouden wat de handleiding er van zegt.
https://sound-au.com/articles/cartridge-loading.html

[ray5150]

De fotodiodes heb ik al binnen. Gelukkig zonder problemen alle drie de varianten:

CDS1: 5528 (light 10-20kOhm, dark 1 MegOhm)
CDS2: 5506 (light 2-5kOhm, dark 0,2MegOhm)
CDS3: 5526 (light 8-20kOhm, dark 1 MegOhm)

Scherm­afbeelding 2025-11-09 om 09.38.32.png

Dat wat je op het plaatje laat zien zijn lichtafhankelijke weerstanden. (LDR's)
Wat iets heel anders is dan een fotodiode.

Een service manual in deze is wel handig.

dp47f_series.pdf

(4.92 MiB) 40 keer gedownload

[John P]

Trouwens als je in het bezit bent van een soldeerbout dan is het niet zo heel moeilijk om de afsluitcapaciteit in de MM preamp te veranderen. Het is minder werk dan 5 verschillende kabels uit te proberen.

[MichaelB]

De fotodiodes heb ik al binnen. Gelukkig zonder problemen alle drie de varianten:

CDS1: 5528 (light 10-20kOhm, dark 1 MegOhm)
CDS2: 5506 (light 2-5kOhm, dark 0,2MegOhm)
CDS3: 5526 (light 8-20kOhm, dark 1 MegOhm)

Scherm­afbeelding 2025-11-09 om 09.38.32.png

Dat wat je op het plaatje laat zien zijn lichtafhankelijke weerstanden. (LDR's)
Wat iets heel anders is dan een fotodiode.

Een service manual in deze is wel handig.
dp47f_series.pdf

Sorry ik gebruik de hele verkeerde terminologie.
Je hebt gelijk.

[ds23man]

Even snel nagezocht, de DL-160 heeft een compliance van 10 um, die ga je nooit vinden bij MM elementen. De arm is gewoon zwaar. Ergo: je zit gewoon aan een MC element vast.

[ds23man]

Ik moet toch even mijn woorden inslikken:

Je kan er gewoon alles inhangen.

[ds23man]

Ik zat hier nog even over na te denken. Heb zelf veel ervaring met de Revox tangentiale draaitafels. Hoe kan je bepaalde fouten vaststellen als er geen naald in het element zit? Bij een Revox gaat de arm gelijk weer omhoog als er geen plaat op ligt. Ik zou eerst eens een zeer goedkoop elementje scoren met dezelfde bouwhoogte als het Denon element. Dan kan je gewoon gericht fout zoeken voordat je met een hagelgeweer er LDR's in schiet ipv een kogelgeweer te gebruiken om een specifieke LDR eventueel aan te wijzen. Als het allemaal werkt kan je eens gaan nadenken over een goed element. Ik heb de indruk dat je een hele stapel hagelpatronen op je werkbank hebt liggen.....

[Duclaasie]

Dat is wat kort door de bocht. Een high output MM, dus de meest voorkomende MM elementen, zijn picky op de juiste afsluitcapaciteit! Een high output MC is dat helemaal niet! Hooguit verschillen ze in de optimale afsluitweerstand. Al is dat meestal niet kritisch. Combinatie arm-element is ook een roulette. Veel hangt ook af van de demping van de arm. De ultra licht gewichtjes, populair in de jaren '80, zijn vrijwel niet gedempt en die lusten beslist geen MC met lage compliantie. Deze Denon arm is complexer en zou ik toch gewoon aanhouden wat de handleiding er van zegt.
https://sound-au.com/articles/cartridge-loading.html

Ook een HOMC is gevoelig voor capaciteit, vul hier de specs van een HOMC maar eens in en ga eens schuiven met capaciteit en afsluitweerstand.

Trouwens als je in het bezit bent van een soldeerbout dan is het niet zo heel moeilijk om de afsluitcapaciteit in de MM preamp te veranderen. Het is minder werk dan 5 verschillende kabels uit te proberen.

Toevoegen kan altijd, maar als je een kabel hebt met hoge capaciteit wordt het al een stuk lastiger. Ik zou dan ook altijd zorgen voor bekabeling met zo laag mogelijke capaciteit, zodat je zelf nog invloed kan uitoefenen

[ds23man]

Laat de OP eerst maar eens de storingen oplossen voordat we hier allerlei bossen gaan opzetten over niet relevante zaken op dit moment.

[John P]

Toevoegen kan altijd, maar als je een kabel hebt met hoge capaciteit wordt het al een stuk lastiger. Ik zou dan ook altijd zorgen voor bekabeling met zo laag mogelijke capaciteit, zodat je zelf nog invloed kan uitoefenen

Weghalen kan ook.

[Duclaasie]

Hoe bedoel je dat? De capaciteit in je phono kun je uiteraard verwijderen, maar als je een vaste kabel met hoge capaciteit hebt zul je die toch moeten vervangen. Vergis je niet hoe hoog de capaciteit in sommige kabels is!

[MichaelB]

Laat de OP eerst maar eens de storingen oplossen voordat we hier allerlei bossen gaan opzetten over niet relevante zaken op dit moment.

Dat is uiteraard eerst het idee.
3 LDR's (nu weet ik dus hoe ze heten) vervangen en dan testen of het mechaniek werkt.
Daarna een leuk element scoren en luisteren.

Ik ben nu even druk met de nieuwe gasthond, maar als dat een beetje tot rust gekomen is, dan ga ik ermee aan de slag.

[Pjotr]

Vergis je niet hoe hoog de capaciteit in sommige kabels is!

Highend kabel 150pF - 200pF de meter. RG 75 ohm coax 70 pF de meter.

[ds23man]

Laat de OP eerst maar eens de storingen oplossen voordat we hier allerlei bossen gaan opzetten over niet relevante zaken op dit moment.

Dat is uiteraard eerst het idee.
3 LDR's (nu weet ik dus hoe ze heten) vervangen en dan testen of het mechaniek werkt.
Daarna een leuk element scoren en luisteren.

Ik ben nu even druk met de nieuwe gasthond, maar als dat een beetje tot rust gekomen is, dan ga ik ermee aan de slag.

Je mist mijn punt, zonder een element met naald ben je in duister aan het tasten. Om in zo'n situatie alles maar te gaan vervangen heeft gewoon geen zin. Scoor een elementje van 10/20 euro en ga dan eens kijken welke problemen er nog overblijven. Het kan best wel eens zo zijn dat er geen problemen meer zijn. Dat bedoel ik dus met het verschil tussen een hagelgeweer en een kogelbuks. Je hoeft dat elementje niet eens aan te sluiten.

[MichaelB]

Er zit een element op, alleen is het puntje van de naald er vanaf, dus er kan getest worden. Wellicht had ik dat (nog) niet (duidelijk) aangegeven.
Dan zie ik de verschijnselen zoals ik eerder aangaf, aan het einde van de plaat gaat deze niet terug, maar wel als je op de stopknop drukt en gaat dan netjes helemaal terug, maar niet naar beneden en de speler blijft aan.

Dat zijn volgens diverse bronnen klassieke tekenen van één of meerdere defecte LDR's.

Ik ga er ook een vervangende stylus van weinig onder zetten zodat ik ook de audio kan testen.

[MichaelB]

Even onder de "microscoop" gelegd. Ja die is redelijk versleten.
Logisch dat die over de plaat schaatst

[Pjotr]

En gelijk definitief onafspeelbaar maakt? Worden meestal scherpe beiteltjes zo! Overigens kun je aan een naald geen normale slijtage zien.