Mengyue Mini EL84 ombouwen naar HF10 ontwerp

[TheoK]

De gloeidraden met 2 weerstanden van 100 Ohm naar de aarde leggen.
Scheelt heel veel brom.

[Fredvandam]

De gloeidraden met 2 weerstanden van 100 Ohm naar de aarde leggen.
Scheelt heel veel brom.

Dat is zeker! Ik heb op beide 6N3P's op pen 1 en 9 twee weerstandjes gezet naar pen 5 (aarde). Stukken minder

Wel nog een klein beetje brom over van pakweg 54 dB. Onafhankelijk van de volumepot en gelijk weg bij uitschakelen. Volgens mij genoeg uF in de voeding: hij blijft nog een hele tijd spelen.

Het geluid is helder en gedetailleerd, maar ik mis wel veel laag. Kan ik hier iets aan doen?

[Ah!buis]

De gloeidraden met 2 weerstanden van 100 Ohm naar de aarde leggen.
Scheelt heel veel brom.

Dat is zeker! Ik heb op beide 6N3P's op pen 1 en 9 twee weerstandjes gezet naar pen 5 (aarde). Stukken minder

Wel nog een klein beetje brom over van pakweg 54 dB. Onafhankelijk van de volumepot en gelijk weg bij uitschakelen. Volgens mij genoeg uF in de voeding: hij blijft nog een hele tijd spelen.

Het geluid is helder en gedetailleerd, maar ik mis wel veel laag. Kan ik hier iets aan doen?

Ipv de twee 100 ohm weerstanden kun je ook een instel potmeter van bijv.500 ohm gebruiken.Ook tussen pen 1 en 9 en de loper aan 5 (aarde).En dan op min.brom afstellen.
Om meer laag te hebben zou je de twee 0,1µF C's naar de eindbuizen kunnen vergroten.Proberen met over elk nog een 0,1µF te zetten.Hoewel meestal de UGT de beperking is.Wel wat op te halen met tegenkoppelen (te koste van dev ingangs gevoeligheid)
Anne

[Fredvandam]

Nog een heleboel vragen:

Die potmeter: moet dat een 1 Watt type zijn? Kan ik die bij Dick Best bestellen?

Er zit nu 0,15 uF in. Ik heb geen C-tjes liggen om deze erover te zetten. Ik ben dan geneigd om deze te vervangen door 0,47 uF. Een wat kleiner model, de Russen zijn behoorlijk groot.

Wat betreft de terugkoppeling: kan je dat in het schema weergeven? Kan dat ook instelbaar (tussen 0 en 100%)?

[Fredvandam]

Ik heb aan één kanaal de condensatoren met ieder 1uF overbrugd (ik had geen andere). Dit kanaal lijkt iets lager te gaan. maar geen wereld van verschil. Nog eens verder luisteren. Ik denk dat het niets uitmaakt: dan zal het wel aan de UGT's liggen.

Ik had nog een setje Chinese buisjes liggen (zaten Russische in). Deze eens geprobeerd. Wat mij het eerste opviel is dat de versterker vrijwel niet meer bromt

Nog een ontdekking: de speakers zijn uit fase. Ik moet er een ompolen. Wat is wijsheid: de UGT primair of secundair ompolen?

[RobertD]

Ik heb mijn HF10 ook met tegenkoppeling onder controle gekregen.
Tussen kathode van de ingangsbuis en massa heb ik een elco van 100uF in serie met een 100Ohm weerstand gezet.
De weerstand aan massa en de elco aan de kathode.
Op het knooppunt komt de tegenkoppelweerstand die is aangesloten op de plus van de uitgangstrafo (secundair).

Met een scoop is dit het makkelijkst te doen. Als je wilt doen we dat een keer bij mij op de scoop.

Bij mij was het nodig om de tegenkoppelweerstand nog te overbruggen met een condensatortje van 1nF om een opslingerverschijnsel te compenseren.
Na het aanbrengen van de tegenkoppeling was de bas veel beter en het hoog minder schel.

[Ah!buis]

Met 0µ15 zijn die C's groot zat.Een ontbrom-potm. van 500 ohm slikt 75mW , hoeft niet groot te zijn.
Als je van plan bent om met tegenkoppeling te beginnen,wacht dan even met dat fase-verschil.
Die is van belang voor die tegenkoppeling.Zo zit er teminste één goed,verkeerd en 't gaat gillen.
Om de fase te veranderen,zal bij een van twee dus moeten, is het meestal 't simpelst om de anode-aansluitingen om te wisselen.
Een tekeningetje met het voorstel van Robert en de verwisseling.
Anne

[RobertD]

Precies. Ik heb alleen 3k9 als terugkoppelweerstand, geloof ik.

[mtb]

Ik weet niet of jullie hier nog wat aan hebben?, anders wellicht iets voor de volgende keer.

[Ah!buis]

Ik weet niet of jullie hier nog wat aan hebben?, anders wellicht iets voor de volgende keer.

Daar maak je de 100 ohm in de tegenkoppeling regelbaar.Geeft hier een dubbel gevolg,je regelt er dan ook de versterking van de eerste triode mee,niet erg maar verwarrend (komt de verandering van de versterking of de terugkoppeling)
In dit geval,om de tegenkoppeling regelbaar te maken, de 100 ohm een trimpot en de weerstand vanuit de UGT aan de loper.Ofwel de terugkoppel weerstand instelbaar.
Anne

[mtb]

Als je meer tegenkoppelt, wordt het geluid zachter (maar waarschijnlijk wel beter), dat is toch niet verwarrend?
Maar ik zie jouw oplossing niet zo gauw, zou je dit op http://forum.zelfbouwaudio.nl/viewtopic.php?f=7&t=20240 kunnen toelichten, omdat dit topic een beetje een ramp aan het worden is.

[Ah!buis]

Als je meer tegenkoppelt, wordt het geluid zachter (maar waarschijnlijk wel beter), dat is toch niet verwarrend?
Maar ik zie jouw oplossing niet zo gauw, zou je dit op http://forum.zelfbouwaudio.nl/viewtopic.php?f=7&t=20240 kunnen toelichten, omdat dit topic een beetje een ramp aan het worden is.

Ach,die moeilijkheid komt in jou versterker niet voor,de tegenkoppeling verandert de versterking van de voorversterker niet.
In het ontwerp hier is de tegenkoppeling naar de kathode,niet een rooster.
Met een grotere kathodeweerstand gaat de voorversterker minder versterken en de tegenkoppeling daar neemt dan ook toe.
Je regelt dus twee dingen met een handeling,zowel de plaatselijke als de totale tegenkoppeling.
Met een weerstand aan de loper van een 100 ohm trimpot verandert (bijna) enkel de totale tegenkoppeling.
Anne

[Fredvandam]

Een ramp? Chernobyl is een ramp. Kwestie van ompolen. Ik heb de versterker in spiegelbeeld opgebouwd omdat dat qua lay-out het beste uitkwam. De UGT had ik echter niet gespiegeld. Foutje, bedankt!

Daarnaast moest ik de gloeispanningen aan massa leggen: wist ik niet, alleen twisten. De weerstand spanningsdeler doet het, met de Chinese buisjes, goed. Klein beetje ruis, vrijwel geen brom. Met potmetertjes kan ik de versterker met Russische buizen ook wel stil krijgen.

Nu hangen de Topas eraan en ik moet zeggen: meer dan voldoende laag. Koppel-C's zo gelaten (0,15uF). Volgens mij is ie klaar voor Alphen 2015

[Fredvandam]

Nog even buisjes gewisseld. De Russische klinken beter. De Chinese buisjes zijn minder helder, beetje te veel laag: een beetje te warm. Met de Russische buisjes klink hij bijna net zo mooi als de KT77 PP. Bijna

De brom is dan wel terug Het zijn de stuurbuisjes. Als ik deze omwissel voor ade Chinese 6N3P, dan is de brom weg

[Kappa7]

Klinkt als twee buis helften die niet helemaal gelijk zijn.
Helaas zit er standaard geen mogelijkheid in om dit te kunnen bij stellen.
Daarvoor zou er een pot op de plek van de 2K7 weerstanden moeten komen die dit kan regelen.

[Fredvandam]

Ik heb de ontbrom weerstanden vervangen door 10 slagen instelpotmeters. Nu kan ik bij de Russische buisjes de brom vrijwel wegkrijgen.

Het geluid is helder, ruimtelijk en veel mooier dan het oorspronkelijke ontwerp. En dan te bedenken dat de buizen en trafo's hetzelfde zijn gebleven!

Vrijwel geen brom, maar de versterker ruist wel, vooral het rechterkanaal. Moeilijk te beschrijven, een soort vinyl-achtige ruis, of ik een vuile LP draai. Ik heb er maar een (donker) filmpje van gemaakt: http://youtu.be/1oAVRw1kSTs.

Kunnen jullie zeggen waar het vandaan komt?

[disco]

Nu kan ik bij de Russische buisjes de brom vrijwel wegkrijgen. Het geluid is helder, ruimtelijk en veel mooier dan het oorspronkelijke ontwerp.

Als je audiosignaal met 100Hz wordt gemoduleerd verandert dit het audiosignaal. Het is dus niet zo simpel als het weergeven van een "extra toon".

Vrijwel geen brom, maar de versterker ruist wel, vooral het rechterkanaal. Kunnen jullie zeggen waar het vandaan komt?

1) slechte soldeerverbinding
2) koppelcondensator defekt
3) een buis defekt
4) slecht kontakt tussen buis en socket

2 & 3 kun je checken door L en R onderdelen te wisselen om te horen of het probleem mee verhuist.

[Fredvandam]

1) slechte soldeerverbinding
2) koppelcondensator defekt
3) een buis defekt
4) slecht kontakt tussen buis en socket

2 & 3 kun je checken door L en R onderdelen te wisselen om te horen of het probleem mee verhuist.

Ik heb alle buizen L/R omgewisseld en de ruis komt nu (voornamelijk) uit het andere kanaal. Nog wat meer wisselen.
Buizen/buisvoeten inspuiten met contactspray?

[Ah!buis]

Met buizen wisselen heb je de kontakten van de buisvoeten bewogen,weet je zeker dat alles goed vastgesoldeerd zit ?
Soms willen die dingen wel's slecht vertinnen (oxydatie of zo).Kan ook dat de buizen niet goed kontakt maken ,vinger op de top en wat waggelen ermee (als de buis nog niet te heet is ).
Kan ook in de buis,flink er tegen tikken (ertegen,niet erdoor )
Anne

[nl3prc]

1) slechte soldeerverbinding
2) koppelcondensator defekt
3) een buis defekt
4) slecht kontakt tussen buis en socket

2 & 3 kun je checken door L en R onderdelen te wisselen om te horen of het probleem mee verhuist.

Ik heb alle buizen L/R omgewisseld en de ruis komt nu (voornamelijk) uit het andere kanaal. Nog wat meer wisselen.
Buizen/buisvoeten inspuiten met contactspray?

Neem dan wel contact spray zonder smeer middelen en wees er zeker van dat de buizen zijn afgekoeld voor je met die spray aan de gang gaat

[Fredvandam]

Als ik het zo begrijp, komt de ruis door e.o.a. slechte verbinding. Ik ga alles nog eens nalopen.

En toch klinkt ie best mooi!

[nl3prc]

Als de ruis met het wisselen van buizen mee verhuisd dan kan het ook aan de buis zelf liggen

Gewoon elke keer als je een buis verwisseld even controleren dat weet je ook meteen welke buis het is.

[disco]

Als de ruis met het wisselen van buizen mee verhuisd dan kan het ook aan de buis zelf liggen.
Gewoon elke keer als je een buis verwisseld even controleren dat weet je ook meteen welke buis het is.

Inderdaad, vooral de grijze massa blijven gebruiken en niet direct naar de bus prut grijpen want dat doet meer kwaad dan goed.