Aurexx Crystal 1 vragen en problemen

[Barry2001]

@Anko, ik heb de berichten uit 'doorgebrande kathodeweerstand in Aurexx Crystal 1' aan dit draadje toegevoegd.

[90000006]

R9 en R10.

En natuurlijk ook de kathode weerstanden R11 en R12 nog maals controleren op de juiste waarde.

De parallel condensator bij de kathode weerstand doet niets met de dc instelling. Die gaat pas mee doen als er signaal is. Mits hij in orde is uiteraard.

Brakke contacten in de buis voet is ook nog een optie.

[RobertD]

Meten aan de volume potmeter heeft denk ik niet veel zin als je kathodeweerstand bij de EL84 is uitgebrand.
Meet eens met de ohmmeter de weerstand tussen rood en oranje en tussen groen en zwart op beide uitgangstrafo’s.

[Buisbuzz]

Dank voor alle reacties. Heb eerst maar eens de laatste suggestie opgevolgd, meting aan ugt’s.

Ik hoop dat ik het goed gedaan heb, zie foto voor de punten waar ik meetpennen heb geplaatst. Resultaat:

Groen-zwart: beide ugt’s 1,4ohm (stand multimeter op 200ohm)
Oranje-rood: één ugt meet 0,424 (stand multimeter op 2K)
Andere ugt meet 0,408

[Pcdg]

Ik weet niet of dat goed is, maar het is geruststellend dat de waarden zo dicht bij elkaar liggen

[RobertD]

Het geeft inderdaad aan dat de UGTs nog wel in orde zullen zijn.

[RobertD]

Kun je aangeven welke weerstand(en) ik dan moet checken? Zie schema

R9 en R10 zijn de weerstanden die worden bedoeld. Wanneer het rooster geen referentie naar massa heeft dan kan er teveel stroom door de EL84 gaan lopen wat de oorzaak kan zijn van de uitgebrande kathodeweerstand. Gelukkig heeft die weerstand als zekering gewerkt en je uitgangstrafo beschermd.

Zitten die koppelcondensatoren ook wel goed? Wat een enorme blokken zijn dat.

[Buisbuzz]

Wat een opluchting dat de UGT's niet zijn beschadigd. Pffff...

Ik zal kijken of ik morgen tijd heb om de print er weer uit te halen en dan R10 er uit om te meten of deze nog ok is. Zoals eerder aangegeven heb ik voor R10 (en R9) de modificatie op het schema gevolgd: in plaats van de oorspronkelijke waarde 470K heb ik er 1M / 1 watt weerstanden ingezet. Dit voor een betere betere impedantie afsluiting (info van Jack van Brederode - Tube Jack).

De koppelcondensatoren zijn inderdaad erg groot. Het zijn plaatjes zilver met mica er tussen, ontwikkeld door De Groef in Groningen. Zijn .45 uf exemplaren. Ik had liever .22 uf willen hebben maar die had De Groef niet meer. Ze zitten goed vastgesoldeerd en ik heb er rubberen gummetjes onder geplaatst zodat ze goed zijn geïsoleerd van de print. Maar ik zal de verbindingen normaals checken.

Helaas heeft mijn multimeter geen mogelijkheid om de capaciteit te testen. Ik zal kijken of ik een van de buurman kan lenen die dat wel kan. Dan zal ik naast de koppelcondensatoren ook de C4 testen (blackgate naast de eerder uitgebrande weerstand).

Al met al snap ik niet goed hoe e.e.a. heeft kunnen gebeuren. Ik heb alleen wat weerstanden en kathode bypass caps uitgewisseld. Echt met veel zorg vastgesoldeerd en gecontroleerd. Maar blijkbaar toch niet goed genoeg...

[Kappa7]

Misschien eens alle geplaatste delen nameten of die wel aan de specs voldoen.
Mogelijk heb je een verkeerde waarde genomen.

[Pcdg]

0,45 uf is echt veel te groot voor dit versterkertje. Het zullen wel prijzige caps zijn geweest, maar een verbetering wordt het echt niet. De originele gele zijn echt helemaal niet zo verkeerd. Ik zou die weer monteren en deze snel verpatsen aan een verwarde audiofiel

[90000006]

Het zijn plaatjes zilver met mica er tussen

Mica staat bekend om zijn hoge dielektrische absorbtie, zou daarom zeker niet mijn keuze zijn voor een condensator in de signaal weg. Maar ik ben dan ook meer nuchtere techneut dan audiofiel.

Het voordeel van zo'n dieletricum is wel dat het al gauw "anders" klinkt dan een goede condensator en da's gelukkig precies wat er nodig is als je iets als duur audiofiel product wilt verkopen

Ik wipte al die nieuwe C's eruit, terugbouwen naar origineel en dan kijken of het weer werkt. De primaire metingen op de ugt's liggen toch wel wat verder uit elkaar dan ik zou verwachten van een kwaliteitst trafo. Kan tolerantie zijn, maar er kunnen ook wat windingen kortgesloten liggen. Daar kom je dan vanzelf achter als je alles weer terug gebouwd hebt en de boel wat warmer wordt dan gezond is.

[Pjotr]

En mechanisch zijn die mica's ook rammel dingen. Het was historisch gezien ooit een beschikbaar diëlectricum met de laagste HF verliezen, maar je zult vandaag de dag geen mobieltje tegenkomen met mica C's er in.

[Buisbuzz]

Even een update. Wat ik gedaan heb:
- R9,10,11,12 eruit en doorgemeten. Allemaal goed (en volgens voorgeschreven waarde)
- R1,2 eruit en doorgemeten (deze had ik ook vervangen volgens voorschrift mod Tube Society Menno van de Veen). Goed en volgens voorgeschreven waarde
- kathodebypass cap C4 eruit en doorgemeten. De gemeten waardes springen alle kanten op en melding OL. Die zal dus kapot zijn neem ik aan
- koppelcondensatoren eruit en doorgemeten. Goed en volgens voorgeschreven waarde
- visuele inspectie solderingen buisvoeten. Ziet er goed uit. Alle solderingen op de print zien er overigens goed uit

Doorbranden kathodeweerstand heeft blijkbaar de bypass cap kapot gemaakt. En het kan dus echt niet andersom? Dus dat de cap die ik heb gebruikt al kapot was voor ik deze installeerde en op een of andere manier heeft geleid tot doorbranden van de weerstand? Ik weet nl. zeker dat de weerstanden die ik heb gebruikt in orde waren, heb ze vóór plaatsing doorgemeten en ze waren goed vastgesoldeerd. Wat nu uiteindelijk de oorzaak van doorbranden is blijft onduidelijk. Even ter herinnering: alleen weerstand van rechterkanaal.

Oh ja, over de contacten buisvoeten. Zien er goed uit, maar is er een manier om te checken (versterker uit) of iedere pen deze goed contact maakt met de bijbehorende buispen?

Ik ga vandaag originele bypasscap C4 er weer in zetten en alles weer aansluiten. Kijken wat er gebeurt.

[90000006]

Om een 150ohm/1W weerstand vlot te laten doorbranden is er minstens een watt of drie nodig. Da's dik 20V over 150ohm, dus al boven de rating van de condensator. Als de weerstand dan vervolgens doorbrandt loopt de spanning over de condensator nog veel hoger op, die kan dan zo richting een volt of honderd gaan. Dan is een 16V condensator helemaal gelijk klaar. Dus niet zo vreemd dat ze nu overleden zijn.
Andersom, dus dat een slechte parallelcondensator zorgt voor het doorbranden van de weerstand, kan alleen in de fake gedachtenwereld van AI botjes.

De buisvoet contacten zo doormeten gaat niet, een koude buis meet oneindig op alle aansluitingen behalve de gloeidraad. In bedrijf meten en/of de buis wat heen en weer wiebelen. Als het dan kraakt is je voet slecht.

Die koppel condensatoren zijn fysiek zo idioot groot dat je daardoor rare effecten kan krijgen door capacitieve/inductieve koppeling met de omliggende componenten. Dat zou best kunnen leiden tot instabiliteit, wat ook weer een reden kan zijn dat er zaken uitbranden. Zet er gewoon een goede mkp in, wordt het alleen maar beter van. Zet je deze dingen lekker op marktplaats.

[RobertD]

Als het bypass elcootje in sluiting is gegaan is daar een redelijke gelijkstroom doorheen gegaan. Vervolgens gaat die elco kapot en door de zelfinductie van de UGT zal de stroom nog even aanhouden. Die stroom moet dan door de kathode weerstand die vervolgens ook de geest geeft, dus het zou wel kunnen. Maar hoe AI het beschrijft is inderdaad onzin.

Zet inderdaad de oorspronkelijke componenten terug met een nieuwe kathodeweerstand. Hopelijk is de UGT niet kapot gegaan, maar dat hoor je snel genoeg.

[Pcdg]

Ik vrees dat die koppel-C's blijven zitten omdat de TS dat punt helemaal negeert. Het is wat zo'n audiofiele upgrade ongedaan maken .

Maar het zou inderdaad gewoon de bron van de ellende kunnen zijn. Een condensator op die plek moet gelijkstroom tegenhouden, niet meer en niet minder. Trap niet in de klets van mensen met gouden oren, maar kies voor een component dat goed doet wat hij doet. Die gele zijn prima, ik gebruik meestal die rode Wima blokjes. Zijn echt heel erg goed en gewoon normaal verkrijgbaar

[Olaf Analogue]

Ik ben in het algemeen ook nooit zo kapot van "modificaties" van de "audio" goeroes, doorgaans is zo'n versterkertje in de originele vorm goed uitgedacht en prima ontworpen, met het onkundig solderen met brandplekken op de bedrading, het lijmen van dingen die niet in een versterker thuis horen (zijn dat houten blokjes? Wat zijn het eigenlijk?) en het kiezen van componenten welke niet in evenwicht zijn met het toestel zelf maak je vaak meer kapot dan dat het er beter op zou worden
Jammer van zo'n leuk ding.

[Pjotr]

Die Aurexx Crystal is een jubileum bouwkit versterkertje van het aloude Radio Bulletin. Dat "Modificatie zaadje" is overigens wel geplant door de fabrikant zelf. Uit de handleiding:

"................... Het eindresultaat is de AUREXX CRYSTAL I zoals u die momenteel voor u ziet. Wij hebben erg
veel reacties gekregen en deze waren zonder uitzondering zeer positief. Menigeen werd verrast
door de uitstekende prestaties die deze eenvoudige versterker levert. Ook verbaasde men zich
over het volume dat door deze 3,5 Watt klasse A versterker wordt geproduceerd in combinatie met
hoog rendements luidsprekers. Dit is namelijk ruim toereikend voor de meeste huiskamers.

Voldoen aan de CE-normen en de veiligheidseisen waren voor ons de belangrijkste
ontwerpvoorwaarden. Daarom hebben wij v.w.b. bepaalde componenten (zekeringhouder, nets-
noer, AC connector en schakelaar) geen enkele concessie gedaan voor wat betreft kwaliteit.

Om de versterker low cost te houden, hebben we voor de rest van de schakeling wel gekozen
voor low cost onderdelen (weerstanden, potmeter en condensatoren). Deze zijn naar wens echter
eenvoudig te vervangen voor kwalitatief betere exemplaren.

Samen met de firma JAMA uit Taiwan is het ons gelukt om een aantrekkelijke, veilige en professio-
nele behuizing te ontwikkelen voor deze versterker."

Tja, een beetje Audiofool verstaat onder low cost doorgaans inferieur. Maar hier is niet duidelijk of dat wel of niet terecht is. I.i.g. kapotte componenten vervangen door degelijk spul zoals reeds meermalen aangegeven.

[Pcdg]

Low cost is hier absoluut niet gelijk aan inferieur. De meegeleverde componenten zijn harstikke goed. Ik heb de originele bouwkit gemaakt zonder modificaties en ik had er na beluistering ook geen enkele behoefte meer aan!

[90000006]

Nog iets: dat een condensator goed meet qua capaciteit zegt lang niet alles. Je meter meet bij heel lage spanning, paar volt hooguit. Maar in bedrijf staat er bijna 100V over het ding, dan kunnen er hele andere dingen gebeuren. En je meter zal het waarschijnlijk ook niet detecteren als het ding zo lek als een mandje is. Of als hij doorslaat bij hogere spanning. Mijn ervaringen met mica zijn niet zo best op z'n zachtst gezegd.

Het uitbranden van de kathode weerstand waar het allemaal mee begon kan eigenlijk maar twee oorzaken hebben: teveel lek in de koppel condensator, of instabiliteit die tot oscillaties leidt. Dus trek je conclusies....

[Buisbuzz]

Ik waardeer jullie reacties heel erg hoor, geweldig dat jullie tijd willen steken in ondersteuning van een niet-techneut. Ik heb de suggestie voor het terugzetten van de koppelcaps inderdaad genegeerd, de grote blokken hebben het al een hele tijd goed gedaan (en ze meten nu ook goed) en ik wil liever niet een discussie aangaan over al dan niet beter klinkende componenten.

Ik heb verder jullie adviezen gevolgd zoals in mijn vorige post aangegeven. Oorspronkelijke bypasscaps zitten er weer in. Verder alles goed nagemeten (ook continuiteitstests van de verschillende bedradingen).

Voor ik de versterker weer aanzet wil ik nog het volgende voorleggen. Zie foto: met volumeknop op 0 is gemeten weerstand tussen rechterkanaal gnd RCA en ingang op print is veel groter dan bij linkerkanaal. Respectievelijk 18,1 ohm en 1,1 ohm. Weerstand gnd-gnd is bij beide kanalen gelijk (0,4 ohm).

Nu moet ik er wel bij vermelden dat de gelijkloop van de potmeter niet helemaal klopt in de 0-stand (in rechterkanaal hoorde ik altijd al heel klein beetje geluid). Linkerkanaal meet 50,6K en rechter 50,4K met potmeter op 0. Is dat wellicht de verklaring voor bovengenoemde en maak ik me zorgen over niks?

Anko

[Pcdg]

Ik ga uit de discussie. Je laat willens en wetens de componenten zitten die waarschijnlijk je probleem hebben veroorzaakt en die je op termijn gewoon echt de ugt's kunnen kosten. Ik wens je veel succes met je versterker.

[90000006]

Wat er aan de ingang gebeurt met de ingangsweerstanden is niet zo interessant. Meet liever eens dc niveau op de stuurrooster van de beide buizen.

[democles]

Tja, check ook even je bedrading,waar je er met de soldeerbout tegenaan hebt gezeten.
Kan me voorstellen dat er iemand afhaakt omdat je van de hak op de tak gaat i.p.v. deze ,,ZEER,, eenvoudige schakeling van A tot Z door te meten,
Het is niet zoveel.
Die grote condensatoren zijn overkill en voegen niets toe,krijg eerst de boel werkend dan kun je daarna wel verder proberen!
Potmeters meten altijd verschillend,of je moet al hele ,,HELE duren,, gebruiken,dit moet niets af doen aan de werking van de schakeling.

Ik wipte al die nieuwe C's eruit, terugbouwen naar origineel en dan kijken of het weer werkt. De primaire metingen op de ugt's liggen toch wel wat verder uit elkaar dan ik zou verwachten van een kwaliteitst trafo. Kan tolerantie zijn, maar er kunnen ook wat windingen kortgesloten liggen. Daar kom je dan vanzelf achter als je alles weer terug gebouwd hebt en de boel wat warmer wordt dan gezond is.

[Olaf Analogue]

het lijmen van dingen die niet in een versterker thuis horen (zijn dat houten blokjes? Wat zijn het eigenlijk?)

O, wauw, dat zijn de nieuwe condensatoren realiseer ik me nu, ik kon het niet meteen goed zien op de foto's via mijn telefoon, nu zie ik het thuis op het scherm.
Die zou ik er maar heel gauw weer uithalen, dit geeft alleen maar interferentie zo direct op de print gelijmd, onder de buizenvoeten nog wel.
Dit gaat in ieder geval beslist niet voor een verbetering zorgen zo.