Goedenavond, ik zou graag willen klagen. Er is hier geen topicgroep om in te klagen, dus ik gebruik de kantine maar.
Het volgende: aantal van jullie zullen wel weten dat ik bezig ben met een set luidsprekers die bestaan uit veel lagen op elkaar: http://forum.zelfbouwaudio.nl/viewtopic.php?t=1020
De luidsprekers hebben het afgelopen jaar op dezelfde plaats in de woonkamer gestaan. Eentje is wel eens buiten geweest om wat bij te schuren/facet zagen etc.
Vandaag keek ik nog eens naar de luidspreker die het hele jaar niet buiten is geweest, en tot mijn schrik telde ik ZEVEN horizontale scheuren aan de linkerkant van de behuizing. De lengte van de scheuren varieert van 7 tot 37 cm.
Het project heeft heel lang geduurd (al bijna 2 jaar nu) en ik was eindelijk in de fase van het dempingsmateriaal, het moment dat je aan geluid gaat denken. En dit vind ik dus bepaald niet fijn om te zien.
Kan ik hier nog iets aan doen, of is hiermee de behuizing afgeschreven en moet ik aan een wat normalere behuizing gaan denken?
Groeten, Joris
Zware klacht - scheuren in MDF behuizing
Moderator: Beheerdersteam
-
asterduc
- Berichten: 4165
- Lid geworden op: vr 12 aug 2005, 20:24
- Locatie: Schilde, Antwerpen, B
- Contacteer:
Re: Zware klacht
Joris,
dat is natuurlijk niet fijn.
Wat de reden is van het 'leven' kan ik op afstand niet zien, ik vermoed dat je toch spanningen hebt gecreëerd tijdens de bouw of een foute lijmkeuze of bewerking.
MDF op zich gaat niet torsen, hooguit wat uitzetten door opname en afgifte van vocht. En dat dan nog heel beperkt.
Volgens mij is je constructie nog voldoende om niet uit elkaar te vallen.
Wat echter van belanfg is, is dat je kast niet lekt.
Dit zou je op verschillende manieren kunnen in de hand werken.
Ik denk daarbij bvb aan een afwerkingslaag die luchtdicht is of een inwendige extra laag, al of niet vloeibaar (poyester bvb).
Ed.
dat is natuurlijk niet fijn.
Wat de reden is van het 'leven' kan ik op afstand niet zien, ik vermoed dat je toch spanningen hebt gecreëerd tijdens de bouw of een foute lijmkeuze of bewerking.
MDF op zich gaat niet torsen, hooguit wat uitzetten door opname en afgifte van vocht. En dat dan nog heel beperkt.
Volgens mij is je constructie nog voldoende om niet uit elkaar te vallen.
Wat echter van belanfg is, is dat je kast niet lekt.
Dit zou je op verschillende manieren kunnen in de hand werken.
Ik denk daarbij bvb aan een afwerkingslaag die luchtdicht is of een inwendige extra laag, al of niet vloeibaar (poyester bvb).
Ed.
vigier schreef:Goedenavond, ik zou graag willen klagen. Er is hier geen topicgroep om in te klagen, dus ik gebruik de kantine maar.
Het volgende: aantal van jullie zullen wel weten dat ik bezig ben met een set luidsprekers die bestaan uit veel lagen op elkaar: http://forum.zelfbouwaudio.nl/viewtopic.php?t=1020
De luidsprekers hebben het afgelopen jaar op dezelfde plaats in de woonkamer gestaan. Eentje is wel eens buiten geweest om wat bij te schuren/facet zagen etc.
Vandaag keek ik nog eens naar de luidspreker die het hele jaar niet buiten is geweest, en tot mijn schrik telde ik ZEVEN horizontale scheuren aan de linkerkant van de behuizing. De lengte van de scheuren varieert van 7 tot 37 cm.
Het project heeft heel lang geduurd (al bijna 2 jaar nu) en ik was eindelijk in de fase van het dempingsmateriaal, het moment dat je aan geluid gaat denken. En dit vind ik dus bepaald niet fijn om te zien.
Kan ik hier nog iets aan doen, of is hiermee de behuizing afgeschreven en moet ik aan een wat normalere behuizing gaan denken?
Groeten, Joris
Da's jammer Joris,
Had je de buitenkanten (en de binnenwanden) al afgewerkt en zoja, hoe?
Zo'n enorme stapel MDF gaat dus echt wel werken over zo'n lange tijd, blijkt dus nu.
Ik zou de buitenkant glad maken en de boxen binnen en buiten in de epoxy, met aan de buitenzijde glasweefsel, zetten, dan sluit je het MDF af van de (boze, vochtige) buitenwereld en zou er in principe niks meer moeten kunnen scheuren.
Groeten, Jan.
Had je de buitenkanten (en de binnenwanden) al afgewerkt en zoja, hoe?
Zo'n enorme stapel MDF gaat dus echt wel werken over zo'n lange tijd, blijkt dus nu.
Ik zou de buitenkant glad maken en de boxen binnen en buiten in de epoxy, met aan de buitenzijde glasweefsel, zetten, dan sluit je het MDF af van de (boze, vochtige) buitenwereld en zou er in principe niks meer moeten kunnen scheuren.
Groeten, Jan.
Thnx voor de reacties!
Mijn camera heeft ongeveer 1 minuut nodig om 2600mAh batterijen leeg te slurpen, dus kan niet makkelijk foto's maken (elke keer 24u wachten tot batterijen opgeladen zijn).
De buitenkant is nu gewoon MDF. Het was sowieso al de bedoeling om de buitenkant met polyester of epoxy af te werken, daar is al eerder een topic over geweest. Heb er ook al contact over gehad met Harjon.
De binnenkant insmeren met dat spul is onmogelijk gezien de constructie aan de binnenkant van de kast. Ik zou mijn armen dat op een plek of 5 moeten kunnen buigen
Te snel/onregelmatig gedroogd? Ik heb de handel gewoon binnen gelijmd, niet in de buurt van een verwarming of wat dan ook. Het is toch vreemd dat een luidspreker die een jaar binnenstaat ineens gaat scheuren? Het is sowieso nog geen jaar geleden gebeurd, want toen ik de facetten ging schuren was er nog niets aan de hand (dat was meteen opgevallen dan).
de andere luidspreker heeft (nu nog) geen scheuren, en deze heeft het afgelopen jaar tussen de gescheurde luidspreker en de radiator in gestaan!
Als ik nu de boel in ga smeren met epoxy/polyester, dan ben ik benieuwd wat er gaat gebeuren. Alleen ff geen idee wanneer dat kan gebeuren ivm verhuizing....
Groeten, Joris
Mijn camera heeft ongeveer 1 minuut nodig om 2600mAh batterijen leeg te slurpen, dus kan niet makkelijk foto's maken (elke keer 24u wachten tot batterijen opgeladen zijn).
De buitenkant is nu gewoon MDF. Het was sowieso al de bedoeling om de buitenkant met polyester of epoxy af te werken, daar is al eerder een topic over geweest. Heb er ook al contact over gehad met Harjon.
De binnenkant insmeren met dat spul is onmogelijk gezien de constructie aan de binnenkant van de kast. Ik zou mijn armen dat op een plek of 5 moeten kunnen buigen
Te snel/onregelmatig gedroogd? Ik heb de handel gewoon binnen gelijmd, niet in de buurt van een verwarming of wat dan ook. Het is toch vreemd dat een luidspreker die een jaar binnenstaat ineens gaat scheuren? Het is sowieso nog geen jaar geleden gebeurd, want toen ik de facetten ging schuren was er nog niets aan de hand (dat was meteen opgevallen dan).
de andere luidspreker heeft (nu nog) geen scheuren, en deze heeft het afgelopen jaar tussen de gescheurde luidspreker en de radiator in gestaan!
Als ik nu de boel in ga smeren met epoxy/polyester, dan ben ik benieuwd wat er gaat gebeuren. Alleen ff geen idee wanneer dat kan gebeuren ivm verhuizing....
Groeten, Joris
-
asterduc
- Berichten: 4165
- Lid geworden op: vr 12 aug 2005, 20:24
- Locatie: Schilde, Antwerpen, B
- Contacteer:
MDF kan opzwellen door opname van vocht, maar het gaat niet kromtrekken zoals massief hout.pompebled schreef:Zo'n enorme stapel MDF gaat dus echt wel werken over zo'n lange tijd, blijkt dus nu.
Een boom heeft een ronde stam. Tenminste in België toch.
Als die stam in planken is gezaagd zullen de groeiringen tijdens het drogen recht proberen te trekken.
MDF is een verzameling houtstof (goedkoop MDF) of hele kleine houtverzels (duurder MDF) die verbonden zijn door een bindmiddel.
Als het bindmiddel niet vochtbestendig is (niet watervaste MDF) zal het MDF tijdens het vochtig worden gaan opzwellen en tijdens het drogen terug iets (niet volledig) inkrimpen.
Het lijkt mij sterk dat dit bij Joris is gebeurt.
De oorzaak zit volgens mij in het lijm- of spanproces en heeft vermoedlijk weinig te maken met het MDF zelf.
Misschien was het lijmoppervlak niet ontvet, of is het niet genoeg geklemd geworden.
Ed.
Joris heeft niet vermeld, of het MDF is gescheurd, of dat de lijmnaden het begeven hebben...asterduc schreef:MDF kan opzwellen door opname van vocht, maar het gaat niet kromtrekken zoals massief hout.
Als het bindmiddel niet vochtbestendig is (niet watervaste MDF) zal het MDF tijdens het vochtig worden gaan opzwellen en tijdens het drogen terug iets (niet volledig) inkrimpen.
Het lijkt mij sterk dat dit bij Joris is gebeurt.
De oorzaak zit volgens mij in het lijm- of spanproces en heeft vermoedlijk weinig te maken met het MDF zelf.
Misschien was het lijmoppervlak niet ontvet, of is het niet genoeg geklemd geworden.
Ed.
Trouwens, zo als Joris het zegt: "iets insmeren met epoxy of polyester" (polyester is dampdoorlatend, niet gebruiken, dus!) zal hij het wel niet bedoelen; werken met epoxy vereist een goede voorbereiding en persoonlijke bescherming, om allergische reacties nu, of in de toekomst te voorkomen en om natuurlijk een deugdelijk stukje werk af te leveren...
Groeten, Jan.
Hi,
de scheuren zijn niet in de lijmnaden gekomen, die zijn nog steeds perfect dicht. De scheuren zitten in het MDF zelf, in het binnenste wat zachtere stuk.
Het lijmproces is geweest met lijmklemmen, schroeven/spijkers (afhankelijk van de houtdikte), en waar nodig met een zwaar gewicht op een vlakke plaat er bovenop.
Het is wel iets complexer dan "insmeren" inderdaad (goed dat je dat van dampdoorlatend over polyester zegt!). Bescherming heb ik in ieder geval, ik neem aan dat ik hetzelfde masker kan gebruiken als ik gebruik tijdens het spuiten?
Waar ik bang voor ben is dat als ik hem helemaal "ingesmeerd" heb met epoxy, dat de scheur zich dan op een andere (ergere) manier uit.
Groeten, Joris
de scheuren zijn niet in de lijmnaden gekomen, die zijn nog steeds perfect dicht. De scheuren zitten in het MDF zelf, in het binnenste wat zachtere stuk.
Het lijmproces is geweest met lijmklemmen, schroeven/spijkers (afhankelijk van de houtdikte), en waar nodig met een zwaar gewicht op een vlakke plaat er bovenop.
Het is wel iets complexer dan "insmeren" inderdaad (goed dat je dat van dampdoorlatend over polyester zegt!). Bescherming heb ik in ieder geval, ik neem aan dat ik hetzelfde masker kan gebruiken als ik gebruik tijdens het spuiten?
Waar ik bang voor ben is dat als ik hem helemaal "ingesmeerd" heb met epoxy, dat de scheur zich dan op een andere (ergere) manier uit.
Groeten, Joris
Hoi Joris,
Toch is het werken van hout en eventuele scheuren over het algemeen een gevolg van de inwerking van vocht. Hetzij door het vocht bij het lijmen destijds hetzij door het vocht uit de lucht.
Maar goed het gaat er nu niet zozeer om hoe kom je er aan maar hoe kom je er af. Door de scheuren zal de kast waarschijnlijk niet minder resonatievrij geworden zijn. Het is dus zaak om de kast te stabiliseren. M.i. is daar maar 1 oplossing voor: Coaten met epoxy en een wapeningslaag aanbrengen van kevlardoek. Dat is wel een hele klus en vooral om dat mooi glad afgewerkt te krijgen uiteindelijk.
Toch is het werken van hout en eventuele scheuren over het algemeen een gevolg van de inwerking van vocht. Hetzij door het vocht bij het lijmen destijds hetzij door het vocht uit de lucht.
Maar goed het gaat er nu niet zozeer om hoe kom je er aan maar hoe kom je er af. Door de scheuren zal de kast waarschijnlijk niet minder resonatievrij geworden zijn. Het is dus zaak om de kast te stabiliseren. M.i. is daar maar 1 oplossing voor: Coaten met epoxy en een wapeningslaag aanbrengen van kevlardoek. Dat is wel een hele klus en vooral om dat mooi glad afgewerkt te krijgen uiteindelijk.
Het is vervelend dat de boel is gaan scheuren maar het was eigenlijk wel te verwachten dat het zou gaan gebeuren.
Houtvezels zwellen in de breedterichting en niet of nauwelijks in de lengterichting. Het maakt daarbij weinig uit of het hout massief is of tot MDF platen is verwerkt.
De houtvezels in MDF liggen voornamelijk in de lengte en breedterichting van de plaat, daardoor werkt het onder invloed van (lucht)vochtigheid in de dikterichting van het materiaal.
Een paar tienden mm's krimpen of uitzetten per schijf is al enkele mm's beweging over een hele kasthoogte. De baffle staat haaks op de schijfen en zal niet meewerken, omdat MDF nauwelijks werkt in de lengte en breedterichting. Het is dan buigen of barsten. In jouw geval dus barsten over het zwakste deel van de MDF; de zachte kern.
Wat je moet doen om de schade te beperken is lastig te adviseren. Ik denk dat het impregneren met een dun vloeibare impregneerepoxy of polyurethaanhars een oplossing zou kunnen zijn. Dit is wel een vrij kostbare oplossing, hars is niet goedkoop en er gaan vast heel wat liters in. Polyester en hout gaan minder goed samen, epoxy of polyurethaan combineert wat beter.
Ook zou je de baffle los kunnen halen van de rest van de kast zodat de kast onghinderd door de baffle kan werken.
Daarna kun je de box bekleden met kepergeweven glasvezel en epoxy. Ik denk zelf dat koolstof- of kevlarweefsel veel te stug is voor een dubbelgebogen oppervlak, maar je zou het kunnen proberen.
Na het bekleden met het weefsel zou je de box kunnen plamuren en verder afwerken. Houdt hierbij een flexibele naad tussen de baffle en kast.
Bedenk wel dat dit allemaal vrij kostbaar is en dat je nauwkeurig en schoon moet werken. Pompebled heeft gelijk over epoxy en allergie.
Houtvezels zwellen in de breedterichting en niet of nauwelijks in de lengterichting. Het maakt daarbij weinig uit of het hout massief is of tot MDF platen is verwerkt.
De houtvezels in MDF liggen voornamelijk in de lengte en breedterichting van de plaat, daardoor werkt het onder invloed van (lucht)vochtigheid in de dikterichting van het materiaal.
Een paar tienden mm's krimpen of uitzetten per schijf is al enkele mm's beweging over een hele kasthoogte. De baffle staat haaks op de schijfen en zal niet meewerken, omdat MDF nauwelijks werkt in de lengte en breedterichting. Het is dan buigen of barsten. In jouw geval dus barsten over het zwakste deel van de MDF; de zachte kern.
Wat je moet doen om de schade te beperken is lastig te adviseren. Ik denk dat het impregneren met een dun vloeibare impregneerepoxy of polyurethaanhars een oplossing zou kunnen zijn. Dit is wel een vrij kostbare oplossing, hars is niet goedkoop en er gaan vast heel wat liters in. Polyester en hout gaan minder goed samen, epoxy of polyurethaan combineert wat beter.
Ook zou je de baffle los kunnen halen van de rest van de kast zodat de kast onghinderd door de baffle kan werken.
Daarna kun je de box bekleden met kepergeweven glasvezel en epoxy. Ik denk zelf dat koolstof- of kevlarweefsel veel te stug is voor een dubbelgebogen oppervlak, maar je zou het kunnen proberen.
Na het bekleden met het weefsel zou je de box kunnen plamuren en verder afwerken. Houdt hierbij een flexibele naad tussen de baffle en kast.
Bedenk wel dat dit allemaal vrij kostbaar is en dat je nauwkeurig en schoon moet werken. Pompebled heeft gelijk over epoxy en allergie.
-
asterduc
- Berichten: 4165
- Lid geworden op: vr 12 aug 2005, 20:24
- Locatie: Schilde, Antwerpen, B
- Contacteer:
ach zo, dat had ik nog niet door. Ik ging ervan uit dat je lijmnaad was los gekomen.vigier schreef:Hi,
De scheuren zitten in het MDF zelf, in het binnenste wat zachtere stuk.
MDF en MDF is twee.
Enkele maanden terug hebben we voor het Concave project verschillende MDF platen gekocht en die aan splijt- en buigtesten onderworpen.
Daarbij is duidelijk geworden dat er een ontzettend verschil zit tussen verschillende MDF soorten.
Zoals ik reeds eerder aangaf is de minder kwalitatieve plaat opgebouwd met een groter stofgehalte, daar waar de kwalitatievere plaat uit meer vezels bestaat.
Hoe minder vezels, hoe minder resistief de plaat is tegen het openscheuren. Sommige MDF platen kun je bewoon met je nagels open prutsen.
Ik vermoed dan ook dat jouw MDF een wat lagere kwaliteit is.
Tevens ben ik er bijna van overtuigd dat je door te schroeve nen te spannen toch spanning hebt gezet op heel de constructie waardoor iets is moeten gaan scheuren. Als ik mij goed herinner heeft de kast een golvende vorm die je waarschijnlijk iets hebt willen manipuleren.
De oplossing zou ik zien in het aanbrengen van een extra laag aan de buitenzijde. Maar ook daar dacht ik dat dit nogal moeilijk was door de golvende vorm. Denk je dat je er een MDF plaat van 2 mm of een formicaplaat (0,8 tot 1,4 mm) op kan kleven, of eventueel een 3mm dikke massaplaat? Dat zou eenvoudig met contactlijm kunnen, maar je vorm moet dit wel toelaten. Als je een variabele radius hebt in een 2D vlak (zo is het toch bij jou dancht ik) dan lukt dat niet natuurlijk.
De buitenzijde met Polyester afwerken? daar zou ik zelf zonder mal zeker niet aan beginnen. Dat wordt een verschrikkelijke opgave, tenminste als je de buitenzijde daarna glad wilt afwerken.
Ed.
-
asterduc
- Berichten: 4165
- Lid geworden op: vr 12 aug 2005, 20:24
- Locatie: Schilde, Antwerpen, B
- Contacteer:
Joris,
wat je eventueel ook kunt overwegen als eenvoudige en toch leuke oplossing is het volgende.
Je lijmt repels plaat naast elkaar op de kast. De repels plaats je op een kleine afstand van elkaar. De spatie die ontstaat vul je op met kit.
Een beetje zoals de zijkant van deze TL in onderstaande foto. In dit ontwerp heb ik 10mm dikke sycamore genomen en de tussenlagen opgevuld met repels massaplaat.
In jouw situatie zou je dunnere repels kunnen nemen die daardoor buigzaam zijn. Twee of drie millimeter bijvoorbeeld.
Die repels kunnen naast elkaar gelijmd worden. Door jouw kastvorm zullen deze spaties dan wel niet gelijkmatig verlopen. Dat kun je opvangen door ofwel de repelbreedte ofwel de spatie variabel te maken.
Deze spatie zou je kunnen opspuiten met een zwarte flexibele kit (MS Polymer zoals bvb Tec 7) die dan mooi glad wordt afgestreken. De repels moet je dan eerst wel afplakken anders zit de kit in de houtporien.
De breedte van de repels zul je moeten aanpassen naargelang de kast radius. Als die zeer klein is zullen de repels smaller moeten zijn en heb je meer werk met opkitten.
wat je eventueel ook kunt overwegen als eenvoudige en toch leuke oplossing is het volgende.
Je lijmt repels plaat naast elkaar op de kast. De repels plaats je op een kleine afstand van elkaar. De spatie die ontstaat vul je op met kit.
Een beetje zoals de zijkant van deze TL in onderstaande foto. In dit ontwerp heb ik 10mm dikke sycamore genomen en de tussenlagen opgevuld met repels massaplaat.
In jouw situatie zou je dunnere repels kunnen nemen die daardoor buigzaam zijn. Twee of drie millimeter bijvoorbeeld.
Die repels kunnen naast elkaar gelijmd worden. Door jouw kastvorm zullen deze spaties dan wel niet gelijkmatig verlopen. Dat kun je opvangen door ofwel de repelbreedte ofwel de spatie variabel te maken.
Deze spatie zou je kunnen opspuiten met een zwarte flexibele kit (MS Polymer zoals bvb Tec 7) die dan mooi glad wordt afgestreken. De repels moet je dan eerst wel afplakken anders zit de kit in de houtporien.
De breedte van de repels zul je moeten aanpassen naargelang de kast radius. Als die zeer klein is zullen de repels smaller moeten zijn en heb je meer werk met opkitten.
- Bijlagen
-
-
Henkjan
- Beheerder / Site Admin
- Berichten: 33823
- Lid geworden op: do 01 jan 1970, 1:00
- Locatie: Berkel en Rodenrijs
- Contacteer:
Re: Zware klacht - scheuren in MDF behuizing
gelet op het onderwerp en dat er niet alleen gelaagd wordt maar ook aan oplossingen gewerkt lijkt me "kasten bouwen" een mooie plek...vigier schreef:Goedenavond, ik zou graag willen klagen. Er is hier geen topicgroep om in te klagen, dus ik gebruik de kantine maar.
Ik ben het met Richard eens, een aantal lagen (dun) glasweefsel en epoxy zou de curve mooi kunnen volgen en stabiliseert de buitenwand.richard schreef:
Daarna kun je de box bekleden met kepergeweven glasvezel en epoxy. Ik denk zelf dat koolstof- of kevlarweefsel veel te stug is voor een dubbelgebogen oppervlak, maar je zou het kunnen proberen.
Na het bekleden met het weefsel zou je de box kunnen plamuren en verder afwerken. Houdt hierbij een flexibele naad tussen de baffle en kast.
Bedenk wel dat dit allemaal vrij kostbaar is en dat je nauwkeurig en schoon moet werken. Pompebled heeft gelijk over epoxy en allergie.
De binnenwanden zou ik met dunne epoxy impregneren, geen glasweefsel.
Groeten, Jan.
Ik denk ook dat de mooiste oplossing zit in het afweren en verstevigen met epoxie en glas (goedkoopste en in dit geval perfect verstevigend) weefsel.
EEN GOEDE SCHUURMASCHINE geeft hier echt minder dan het halve werk!! Bijv een rotex van festool of makita lenen of huren of kopen (rond 400 euro)
Als je netjes werkt heb je minder nawerk. Gebruik eerst 280 gram keperweefsel en lamineer daarover een 160 grams die je half terugschuurd. 2 x 160 grams moet ook wel goed gaan denk ik.
Heel belangerijk komt nu (is mij tot mijn spijt nooit verteld en heeft me dagen extra schuur en spuitwerk opgeleverd) een MAKKELIJK schuurbare en DIK OPBRENGBARE primer. Bijv. 2 componenten primer. Laat dit alvast mengen in je eindkleur! Alles het liefst spuiten (verdiep je hier in voordat je begint)
Kijk eens op www.polyservice.nl en neem verder contact op met hun voor verder advies.
Vergeet die PRIMER niet! en die goede SCHUURMASCHINE.
als dit lukt heb je een subliem en heel hoogwaardig (alles met 2 componentenlak) product. Dat zijn jou speaker zeer zeker waard!
EEN GOEDE SCHUURMASCHINE geeft hier echt minder dan het halve werk!! Bijv een rotex van festool of makita lenen of huren of kopen (rond 400 euro)
Als je netjes werkt heb je minder nawerk. Gebruik eerst 280 gram keperweefsel en lamineer daarover een 160 grams die je half terugschuurd. 2 x 160 grams moet ook wel goed gaan denk ik.
Heel belangerijk komt nu (is mij tot mijn spijt nooit verteld en heeft me dagen extra schuur en spuitwerk opgeleverd) een MAKKELIJK schuurbare en DIK OPBRENGBARE primer. Bijv. 2 componenten primer. Laat dit alvast mengen in je eindkleur! Alles het liefst spuiten (verdiep je hier in voordat je begint)
Kijk eens op www.polyservice.nl en neem verder contact op met hun voor verder advies.
Vergeet die PRIMER niet! en die goede SCHUURMASCHINE.
als dit lukt heb je een subliem en heel hoogwaardig (alles met 2 componentenlak) product. Dat zijn jou speaker zeer zeker waard!
Heren,
dank voor de reacties! Ik ga ze van het weekend eens wat rustiger doorlezen, want het zijn behoorlijke verhalen
Overigens: de frontplaat (3 lagen MDF gelijmd) zit met polyurethaanlijm vast. Die krijg ik met veel geweld nog niet los!
En de schroeven die ik gebruikt heb zijn niet gebruikt om hout te buigen. Alleen om 2 lagen op elkaar te krijgen. Voor de vorm heb ik gewoon per plaat een decoupeerzaag gebruikt, en het fijnere afrondwerk met een bandschuurmachine. Want ik wist van te voren al dat als ik met hout-op-spanning zou gaan werken dan zou het sowieso gaan scheuren.
Moet nu eerst een koopakte gaan doorspitten....
Groeten, Joris
dank voor de reacties! Ik ga ze van het weekend eens wat rustiger doorlezen, want het zijn behoorlijke verhalen
Overigens: de frontplaat (3 lagen MDF gelijmd) zit met polyurethaanlijm vast. Die krijg ik met veel geweld nog niet los!
En de schroeven die ik gebruikt heb zijn niet gebruikt om hout te buigen. Alleen om 2 lagen op elkaar te krijgen. Voor de vorm heb ik gewoon per plaat een decoupeerzaag gebruikt, en het fijnere afrondwerk met een bandschuurmachine. Want ik wist van te voren al dat als ik met hout-op-spanning zou gaan werken dan zou het sowieso gaan scheuren.
Moet nu eerst een koopakte gaan doorspitten....
Groeten, Joris
Ik heb ook een keer scheuren in MDF gekregen, niet ernstig, in de gespikete voetplaten voor de speakers. Dit heb ik dichtgestopt met lakplamuur en nieuw gespoten. Het gebeurde in de middelste lagen van het MDF waar de persing het zachst was.
De houthandel waar ik altijd heen ga heeft nu betere MDF trouwens, hogere persing. Als je die niet voorboort bij schroeven in de kopse kant weet je zeker dat het gaat splijten, dit vindt ik het grootste nadeel van MDF.
Dit is een experiment, ik hoop dat mijn draaitafel niet gaat splijten!
http://img527.imageshack.us/img527/1285/00013pj8.jpg
Als het goed bevalt wordt het pianolak zwart, of ik maak hem nieuw uit lagen multiplex. En heb bedrijfje in de buurt die geperst hout met kunsthars kan leveren....
Ps de motor is nu vervangen voor een floppy drive!
De houthandel waar ik altijd heen ga heeft nu betere MDF trouwens, hogere persing. Als je die niet voorboort bij schroeven in de kopse kant weet je zeker dat het gaat splijten, dit vindt ik het grootste nadeel van MDF.
Dit is een experiment, ik hoop dat mijn draaitafel niet gaat splijten!
http://img527.imageshack.us/img527/1285/00013pj8.jpg
Als het goed bevalt wordt het pianolak zwart, of ik maak hem nieuw uit lagen multiplex. En heb bedrijfje in de buurt die geperst hout met kunsthars kan leveren....
Ps de motor is nu vervangen voor een floppy drive!
Hai,
heb nu batterijen waar mijn camera wel mee uit de voeten kan, dus enkele foto's gemaakt:
Volgens mij is er afgelopen maanden niets aan de scheuren veranderd, dus als het mee zit is het nu stabiel.
Ik heb vanavond wat documenten van Harjon nog eens doorgelezen, en ik kom het volgende materiaal tegen:
----------------
EPOXYINJECTIEHARS-VERHARDER 43
Zeer dun vloeibaar en oplosmiddelvrij 2 komponenten epoxysysteem voor o.a. het impregneren en conserveren van hout, het prepareren van beton, het verzadigen van zuigende ondergronden en als eerste laag bij osmosebehandelingen.
750 ml. (hars+harder) 20,50
----------------
Zou dit niet wat zijn om de hele handel eens mee in te smeren? En heb ik daarna nog wel een extra glasvezel laag nodig?
Wie kent dit spul?
Groeten, Joris
P.S. Inmiddels wordt er hard geklust aan mijn nieuwe huis. En ik betwijfel of ik in mijn nieuwe huis wel plek heb voor deze speakers, maar toch...
heb nu batterijen waar mijn camera wel mee uit de voeten kan, dus enkele foto's gemaakt:
- Bron:
http://i188.photobucket.com/albums/z266/vigier_album/LuidsprekerScheuren/Scheuren_1.jpg
- Bron:
http://i188.photobucket.com/albums/z266/vigier_album/LuidsprekerScheuren/Scheuren_2.jpg
- Bron:
http://i188.photobucket.com/albums/z266/vigier_album/LuidsprekerScheuren/Scheuren_3.jpg
- Bron:
http://i188.photobucket.com/albums/z266/vigier_album/LuidsprekerScheuren/Scheuren_4.jpg
- Bron:
http://i188.photobucket.com/albums/z266/vigier_album/LuidsprekerScheuren/Scheuren_5.jpg
- Bron:
http://i188.photobucket.com/albums/z266/vigier_album/LuidsprekerScheuren/Scheuren_6.jpg
Ik heb vanavond wat documenten van Harjon nog eens doorgelezen, en ik kom het volgende materiaal tegen:
----------------
EPOXYINJECTIEHARS-VERHARDER 43
Zeer dun vloeibaar en oplosmiddelvrij 2 komponenten epoxysysteem voor o.a. het impregneren en conserveren van hout, het prepareren van beton, het verzadigen van zuigende ondergronden en als eerste laag bij osmosebehandelingen.
750 ml. (hars+harder) 20,50
----------------
Zou dit niet wat zijn om de hele handel eens mee in te smeren? En heb ik daarna nog wel een extra glasvezel laag nodig?
Wie kent dit spul?
Groeten, Joris
P.S. Inmiddels wordt er hard geklust aan mijn nieuwe huis. En ik betwijfel of ik in mijn nieuwe huis wel plek heb voor deze speakers, maar toch...
Bovenstaande foto's zijn overigens niet alle scheuren hoor, er zijn er nog meer
Een aantal van de scheuren zijn trouwens op enigszins begrijpelijke plekken:
- enkele op een punt waar er 2 verchillende houtdiktes op elkaar gelijmd zijn
- eentje in een plank waarmee ik een zandgevulde ruimte heb afgedicht (ander materiaal dus)
Een aantal van de scheuren zijn trouwens op enigszins begrijpelijke plekken:
- enkele op een punt waar er 2 verchillende houtdiktes op elkaar gelijmd zijn
- eentje in een plank waarmee ik een zandgevulde ruimte heb afgedicht (ander materiaal dus)
-
asterduc
- Berichten: 4165
- Lid geworden op: vr 12 aug 2005, 20:24
- Locatie: Schilde, Antwerpen, B
- Contacteer:
Joris,
als ik je kast zo bekijk en zelf de keuze zou moeten maken, dan zou ik er gewoon voor kiezen om opnieuw te beginnen. Deze scheuren zijn toch wel ernstig.
Ik ben er bijna zeker van dat de gebruikte MDF kwaliteit zeer laag is en dat de middenkern van de plaat een onvoldoende persng heeft.
Heb je toevallig nog een reststuk over? dan zou je dat kunnen wegen en het soortelijk gewicht daaruit berekenen!
Bij de Concave hebben we bewust een plaat gekozen die ook in de kern een goede binding en persing heeft.
Voor mijn volgende Concave (Mk II dus) ga ik een partij laten persen volgens eigen opgave. Dat doen ze vanaf een minimum hoeveelheid van 40 m². Voor de Concave toepassing, en ook die van jou, heb je eigenlijk MDF nodig dat in de kern dezelfde persing heeft als op de oppervlakte.
Groeten,
Ed.
als ik je kast zo bekijk en zelf de keuze zou moeten maken, dan zou ik er gewoon voor kiezen om opnieuw te beginnen. Deze scheuren zijn toch wel ernstig.
Ik ben er bijna zeker van dat de gebruikte MDF kwaliteit zeer laag is en dat de middenkern van de plaat een onvoldoende persng heeft.
Heb je toevallig nog een reststuk over? dan zou je dat kunnen wegen en het soortelijk gewicht daaruit berekenen!
Bij de Concave hebben we bewust een plaat gekozen die ook in de kern een goede binding en persing heeft.
Voor mijn volgende Concave (Mk II dus) ga ik een partij laten persen volgens eigen opgave. Dat doen ze vanaf een minimum hoeveelheid van 40 m². Voor de Concave toepassing, en ook die van jou, heb je eigenlijk MDF nodig dat in de kern dezelfde persing heeft als op de oppervlakte.
Groeten,
Ed.