Hé, die lijkt op de cirkelgeleider die ik een tijdje geleden voor mijn bovenfrees heb gemaakt!SSassen schreef:
Dus vandaag een nieuwe 'circle jig' gemaakt
Werkt inderdaad een stuk stabieler dan wanneer de geleiders maar aan een kant vast zitten
Frezen.....
Moderator: Beheerdersteam
-
Henkjan
- Beheerder / Site Admin
- Berichten: 33821
- Lid geworden op: do 01 jan 1970, 1:00
- Locatie: Berkel en Rodenrijs
- Contacteer:
ff wat anders over frezen: in de gebruiksaanwijzing van m'n nieuwe Metabo (niet verder vertellen dat ik die lees!) hebben ze t over een max freesdiepte van 6mm. lijkt me wat ondiep, kan me toch niet voorstellen dat een 1200W frees problemen zou hebben met bv in 1 keer door 18mm heen?
en nog een andere vraag: heeft iemand wat richtlijnen over wat de optimale snelheid is om te frezen? ik bedoel dus snijsnelheid van de frees (toerental*pi*D dus) vs materiaal
en nog een andere vraag: heeft iemand wat richtlijnen over wat de optimale snelheid is om te frezen? ik bedoel dus snijsnelheid van de frees (toerental*pi*D dus) vs materiaal
-
SSassen
- Berichten: 11528
- Lid geworden op: vr 22 apr 2005, 10:21
- Locatie: Zuidoostbeemster
- Contacteer:
Hi Henkjan,
D'r zijn vier dingen waar je rekening mee moet houden als je gaat frezen. In de eerste plaats wat voor materiaal je gaat frezen, MDF is zachter dan bv. hardhout of laminaat. In de tweede plaats 't toerental, als je met een hoog toerental een hard materiaal, bv. hardhout gaat frezen en je neemt niet de tijd maar duwt gewoon door dan verbrandt 't hout. Als belangrijke derde hoeveel materiaal je voor de frees zet, en daarmee bedoel ik niet alleen de freesdiepte maar ook de diameter van de gebruikte frees. Je zult begrijpen dat je met een grotere frees (bv. 16 ipv. 12-mm) minder materiaal per keer kan frezen. Als vierde en laatste in hoeverre de frees vrij kan frezen, dwz, als de sleuf die je freest dicht gaat zitten met freesstof dat niet weg kan dan zal je merken dat de frees steeds meer moeite krijgt om door te frezen, dit stof zal eerst afgevoerd moeten worden.
In de praktijk zijn er geen vaste regels voor hoe correct te frezen, e.a. hangt sterk af van wat je aan 't doen bent. Bv. het infrezen van een driver op 4-mm diepte doe ik meestal met een 16-mm frees en gelijk de volle 4-mm. Ik stel de machine dan vooraf af op de juiste diepte en laat 'm dan de eerste centimeters geleidelijk in het materiaal zakken. De juiste snelheid van frezen merk je vanzelf, als de frees protesteert (toerental zakt of hij gaat brommen) ga je te snel, met vaak als resultaat een raffelige rand. In MDF kan je in 99% van de gevallen de machine gewoon op maximaal toerental instellen.
Het uitfrezen van uitspraringen voor drivers in bv. 18-mm doe ik meestal met een 12 of 8-mm frees in drie of vier rondjes, dus met een freesdiepte van ~5-mm per keer. Zelfs met een ~1200W frees betwijfel ik of je de volle 18-mm ervoor kunt zetten, zelfs CNC gestuurde industriele machines doen zulk soort werk meestal in twee rondjes. Kortom, gebruik je gezond verstand en luister naar de machine, je merkt zelf wel of je teveel wilt. Daarnaast is haastwerk meestal een garantie voor een minder net eindresultaat, dus beter wat rustiger frezen dan de machine er doorheen duwen.
Met vriendelijke groet,
Sander Sassen
http://www.hardwareanalysis.com
D'r zijn vier dingen waar je rekening mee moet houden als je gaat frezen. In de eerste plaats wat voor materiaal je gaat frezen, MDF is zachter dan bv. hardhout of laminaat. In de tweede plaats 't toerental, als je met een hoog toerental een hard materiaal, bv. hardhout gaat frezen en je neemt niet de tijd maar duwt gewoon door dan verbrandt 't hout. Als belangrijke derde hoeveel materiaal je voor de frees zet, en daarmee bedoel ik niet alleen de freesdiepte maar ook de diameter van de gebruikte frees. Je zult begrijpen dat je met een grotere frees (bv. 16 ipv. 12-mm) minder materiaal per keer kan frezen. Als vierde en laatste in hoeverre de frees vrij kan frezen, dwz, als de sleuf die je freest dicht gaat zitten met freesstof dat niet weg kan dan zal je merken dat de frees steeds meer moeite krijgt om door te frezen, dit stof zal eerst afgevoerd moeten worden.
In de praktijk zijn er geen vaste regels voor hoe correct te frezen, e.a. hangt sterk af van wat je aan 't doen bent. Bv. het infrezen van een driver op 4-mm diepte doe ik meestal met een 16-mm frees en gelijk de volle 4-mm. Ik stel de machine dan vooraf af op de juiste diepte en laat 'm dan de eerste centimeters geleidelijk in het materiaal zakken. De juiste snelheid van frezen merk je vanzelf, als de frees protesteert (toerental zakt of hij gaat brommen) ga je te snel, met vaak als resultaat een raffelige rand. In MDF kan je in 99% van de gevallen de machine gewoon op maximaal toerental instellen.
Het uitfrezen van uitspraringen voor drivers in bv. 18-mm doe ik meestal met een 12 of 8-mm frees in drie of vier rondjes, dus met een freesdiepte van ~5-mm per keer. Zelfs met een ~1200W frees betwijfel ik of je de volle 18-mm ervoor kunt zetten, zelfs CNC gestuurde industriele machines doen zulk soort werk meestal in twee rondjes. Kortom, gebruik je gezond verstand en luister naar de machine, je merkt zelf wel of je teveel wilt. Daarnaast is haastwerk meestal een garantie voor een minder net eindresultaat, dus beter wat rustiger frezen dan de machine er doorheen duwen.
Met vriendelijke groet,
Sander Sassen
http://www.hardwareanalysis.com
-
SSassen
- Berichten: 11528
- Lid geworden op: vr 22 apr 2005, 10:21
- Locatie: Zuidoostbeemster
- Contacteer:
Sietse,
Da's niet de voornaamste oorzaak, het heet worden van de frees is niet zo bezwaarlijk, maar het feit dat de motor veel meer werk moet verzetten waardoor deze erg warm wordt. Hou er rekening mee dat bij alle frezen er geen overbrenging wordt gebruikt en frees direct wordt aangedreven op de as van de motor. Daarmee moet de motor het puur van z'n hoge toerental hebben, niet zo zeer 't koppel. Hierdoor krijgt de motor het extra zwaar als je teveel materiaal voor de frees zet wat zich direct vertaald in extra warmteontwikkeling (verlies) in de wikkelingen om het motorhuis, en zo kan het gebeuren dat je frees-machine dus ter ziele gaat. Meestal spreekt de thermische beveiliging eerder aan, maar in sommige gevallen is dit een eenmalige beveiliging, deze zal dus vervangen moeten worden om de frees weer werkend te krijgen.
Met vriendelijke groet,
Sander Sassen
http://www.hardwareanalysis.com
Da's niet de voornaamste oorzaak, het heet worden van de frees is niet zo bezwaarlijk, maar het feit dat de motor veel meer werk moet verzetten waardoor deze erg warm wordt. Hou er rekening mee dat bij alle frezen er geen overbrenging wordt gebruikt en frees direct wordt aangedreven op de as van de motor. Daarmee moet de motor het puur van z'n hoge toerental hebben, niet zo zeer 't koppel. Hierdoor krijgt de motor het extra zwaar als je teveel materiaal voor de frees zet wat zich direct vertaald in extra warmteontwikkeling (verlies) in de wikkelingen om het motorhuis, en zo kan het gebeuren dat je frees-machine dus ter ziele gaat. Meestal spreekt de thermische beveiliging eerder aan, maar in sommige gevallen is dit een eenmalige beveiliging, deze zal dus vervangen moeten worden om de frees weer werkend te krijgen.
Met vriendelijke groet,
Sander Sassen
http://www.hardwareanalysis.com
HenkJan,Henkjan schreef:ff wat anders over frezen: in de gebruiksaanwijzing van m'n nieuwe Metabo (niet verder vertellen dat ik die lees!) hebben ze t over een max freesdiepte van 6mm. lijkt me wat ondiep, kan me toch niet voorstellen dat een 1200W frees problemen zou hebben met bv in 1 keer door 18mm heen?
en nog een andere vraag: heeft iemand wat richtlijnen over wat de optimale snelheid is om te frezen? ik bedoel dus snijsnelheid van de frees (toerental*pi*D dus) vs materiaal
Heb je op je freesmachine een in instelbare diepteaanslag zitten? Die kun je daar mooi voor gebruiken. Je kunt dan per stapje naar beneden totdat je bijna op de gewenste diepte bent. Het laatste stukje even goed meten en klaar.
-
SSassen
- Berichten: 11528
- Lid geworden op: vr 22 apr 2005, 10:21
- Locatie: Zuidoostbeemster
- Contacteer:
Wouter,
Heb net even rondgekeken op je website, ziet er verzorgd uit. Het lijkt er overigens op dat we op 't zelfde moment een dergelijke cirkelgeleider bedacht hebben. Ik vind je idee van plexiglas gebruiken voor de bodemplaat wel erg handig, dan kan je namelijk goed zien wat er gebeurt, of krast 't erg snel? Of wellicht wordt 't wel statisch van 't schuiven over 't MDF en blijft 't MDF stof eraan plakken en zie je dus nog niks?
Met vriendelijke groet,
Sander Sassen
http://www.hardwareanalysis.com
Heb net even rondgekeken op je website, ziet er verzorgd uit. Het lijkt er overigens op dat we op 't zelfde moment een dergelijke cirkelgeleider bedacht hebben. Ik vind je idee van plexiglas gebruiken voor de bodemplaat wel erg handig, dan kan je namelijk goed zien wat er gebeurt, of krast 't erg snel? Of wellicht wordt 't wel statisch van 't schuiven over 't MDF en blijft 't MDF stof eraan plakken en zie je dus nog niks?
Met vriendelijke groet,
Sander Sassen
http://www.hardwareanalysis.com
Bij grotere cirkels is het inderdaad handig dat je er doorheen kunt kijken. Bij echt kleine cirkels zie je nog niks omdat de zool van de bovenfrees nogal ondoorzichtig is....SSassen schreef:Wouter,
Heb net even rondgekeken op je website, ziet er verzorgd uit. Het lijkt er overigens op dat we op 't zelfde moment een dergelijke cirkelgeleider bedacht hebben. Ik vind je idee van plexiglas gebruiken voor de bodemplaat wel erg handig, dan kan je namelijk goed zien wat er gebeurt, of krast 't erg snel? Of wellicht wordt 't wel statisch van 't schuiven over 't MDF en blijft 't MDF stof eraan plakken en zie je dus nog niks?
Met vriendelijke groet,
Sander Sassen
http://www.hardwareanalysis.com
Statisch worden is me niet opgevallen. Het wordt wel stoffig maar niet meer dan andere materialen. Het glijdt trouwens wel goed daarom valt het krassen ook nog wel mee. Voordeel is dat je altijd om hetzelfde punt heen draait en daardoor allemaal dezelfde "glijsporen" krijgt, daardoor wordt het (nog?) niet echt ondoorzichtig.
-
Henkjan
- Beheerder / Site Admin
- Berichten: 33821
- Lid geworden op: do 01 jan 1970, 1:00
- Locatie: Berkel en Rodenrijs
- Contacteer:
ja, tot op de0.1mm naukeurig zelfsBean schreef:Heb je op je freesmachine een in instelbare diepteaanslag zitten? Die kun je daar mooi voor gebruiken. Je kunt dan per stapje naar beneden totdat je bijna op de gewenste diepte bent. Het laatste stukje even goed meten en klaar.
hé, in dat geval zou de B&D dan toch nog te redden zijn?SSassen schreef:Meestal spreekt de thermische beveiliging eerder aan, maar in sommige gevallen is dit een eenmalige beveiliging, deze zal dus vervangen moeten worden om de frees weer werkend te krijgen.
-
Edo
- Mede-oprichter ZBA
- Berichten: 4448
- Lid geworden op: di 24 aug 2004, 0:20
- Locatie: Alphen aan den Rijn
Misschien zoiets:
[ img ]http://www.mzs-slijpservice.nl/images/shop/jhv.jpg[ /img ]
Deze diamantfrees is te krijgen bij http://www.mzs-slijpservice.nl
[ img ]http://www.mzs-slijpservice.nl/images/shop/jhv.jpg[ /img ]
Deze diamantfrees is te krijgen bij http://www.mzs-slijpservice.nl
Wat een gedrocht -
SSassen
- Berichten: 11528
- Lid geworden op: vr 22 apr 2005, 10:21
- Locatie: Zuidoostbeemster
- Contacteer:
Peter,
Dat gaat niet werken, steen kan je alleen verspanen op relatief lage snelheden, met veel koeling (water bv.) en inderdaad met diamant, dus een bovenfrees is daarvoor ongeschikt.
Met vriendelijke groet,
Sander Sassen
http://www.hardwareanalysis.com
Dat gaat niet werken, steen kan je alleen verspanen op relatief lage snelheden, met veel koeling (water bv.) en inderdaad met diamant, dus een bovenfrees is daarvoor ongeschikt.
Met vriendelijke groet,
Sander Sassen
http://www.hardwareanalysis.com
-
Leeuwarden
- Berichten: 12769
- Lid geworden op: zo 19 sep 2004, 14:47
- Locatie: Nog niet gevonden
Bedankt Edo, ga ik eens informeren.
Wat ik wel heb kunnen vinden zijn gatzegen vergelijkbaar met een gatzaag voor hout maar dan heeft de rand geen tanden maar sleuven en is de rand bezet met diamantpoeder. De bouwmachineverhuurder hier in de buurt verhuurt wel dat soort gatenboren maar niet groter dan 10 cm.
@ Sander,
Heb afgelopen zomer toch heel wat betontegels op maat gezaagd met een diamandschijf in de slijptol en de die liep toch wis en waarachtig niet langzaam en gezien de diameter van de schijf (22cm) was de snijsnelheid behoorlijk hoog.
Wat ik wel heb kunnen vinden zijn gatzegen vergelijkbaar met een gatzaag voor hout maar dan heeft de rand geen tanden maar sleuven en is de rand bezet met diamantpoeder. De bouwmachineverhuurder hier in de buurt verhuurt wel dat soort gatenboren maar niet groter dan 10 cm.
@ Sander,
Heb afgelopen zomer toch heel wat betontegels op maat gezaagd met een diamandschijf in de slijptol en de die liep toch wis en waarachtig niet langzaam en gezien de diameter van de schijf (22cm) was de snijsnelheid behoorlijk hoog.
-
SSassen
- Berichten: 11528
- Lid geworden op: vr 22 apr 2005, 10:21
- Locatie: Zuidoostbeemster
- Contacteer:
Peter,
Dat gaat ook prima, maar da's iets heel anders. Een slijptol is een stuk gereedschap waarbij je sleuven zaagt van pakweg ~4-mm breed, de draairichting van het zaagblad staat hierbij haaks op de zaagrichting. Als je wilt gaan frezen zet je een veel groter snijdend oppervlak in en is de draairichting horizontaal tov. het oppervlak en duw je zelf de frees in het materiaal, hierdoor wordt er per omwenteling beduidend meer verspaand. Een bovenfrees is gewoon niet geschikt voor beton, kijk bv. maar eens naar een sleuven frees voor het infrezen van leidingen in betonnen muren, dit zijn over het algemeen machines van pakweg 2KW die 25-mm brede sleuven frezen met een draairichting en orientatie van de frees gelijk aan je slijptol.
Met vriendelijke groet,
Sander Sassen
http://www.hardwareanalysis.com
Dat gaat ook prima, maar da's iets heel anders. Een slijptol is een stuk gereedschap waarbij je sleuven zaagt van pakweg ~4-mm breed, de draairichting van het zaagblad staat hierbij haaks op de zaagrichting. Als je wilt gaan frezen zet je een veel groter snijdend oppervlak in en is de draairichting horizontaal tov. het oppervlak en duw je zelf de frees in het materiaal, hierdoor wordt er per omwenteling beduidend meer verspaand. Een bovenfrees is gewoon niet geschikt voor beton, kijk bv. maar eens naar een sleuven frees voor het infrezen van leidingen in betonnen muren, dit zijn over het algemeen machines van pakweg 2KW die 25-mm brede sleuven frezen met een draairichting en orientatie van de frees gelijk aan je slijptol.
Met vriendelijke groet,
Sander Sassen
http://www.hardwareanalysis.com
Ze moeten er zijn. Ik heb van de zomer mijn vader geholpen een gat in de muur te maken voor de afzuiger. Dat gat is 150mm.Pjotr schreef:De bouwmachineverhuurder hier in de buurt verhuurt wel dat soort gatenboren maar niet groter dan 10 cm.
De boormachine+"boor" was een MONSTER!! De boor alleen al woog meer dan 10KG (gok ik). Toevallig kwam er net een vriend van me langs (ik zou hem helpen een laminaatvloer leggen). We hebben uiteindelijk met z'n 3'en de klus geklaard.
Verticaal een gat boren (naar beneden) lijkt me dan toch een heel stuk makkelijker dan horizontaal
Het gat wordt wel heel mooi (steen aan de buitenkant is ook niet afgebroken), maar je kan het gat niet precies plaatsen: De boor gaat altijd aan de wandel
-
bartsegers
- Berichten: 5431
- Lid geworden op: ma 31 okt 2005, 14:07
- Locatie: Roermond
-
SSassen
- Berichten: 11528
- Lid geworden op: vr 22 apr 2005, 10:21
- Locatie: Zuidoostbeemster
- Contacteer:
Je kan eenvoudig van een stuk vierkant (rechthoekig, rond, vul zelf maar in) MDF een mal maken, gewoon een gat erin met de juiste maat, die schroef je vast op 't beton, of als je plaat MDF groot genoeg is ga je er gewoon op staan, kan ie ook geen kant op. Boor in het gat mikken en boren maar, succes verzekerd.
Met vriendelijke groet,
Sander Sassen
http://www.hardwareanalysis.com
Met vriendelijke groet,
Sander Sassen
http://www.hardwareanalysis.com
Beste forummers,
Heeft iemand voor mij een tip hoe ik het beste de baffle voor een unit zoals deze:
[ img ]http://dlcparts.com/images/Product/0-20.jpg[ /img ]
kan infrezen. Ik heb in deze post al een kopieerring voorbij zien komen, maar begrijp niet zo goed hoe ik dit in de praktijk moet brengen.
Heeft iemand voor mij een tip hoe ik het beste de baffle voor een unit zoals deze:
[ img ]http://dlcparts.com/images/Product/0-20.jpg[ /img ]
kan infrezen. Ik heb in deze post al een kopieerring voorbij zien komen, maar begrijp niet zo goed hoe ik dit in de praktijk moet brengen.
-
SSassen
- Berichten: 11528
- Lid geworden op: vr 22 apr 2005, 10:21
- Locatie: Zuidoostbeemster
- Contacteer:
Kan op meerdere manieren, eenvoudigst is om op 4 of 6-mm MDF de contouren af te tekenen en dan met de decoupeerzaag deze uit te zagen. Daarna met een stuk schuurpapier exact bijschuren zodat hij perfect past. Dan is dit de mal die je op de baffle neerlegt, nu kan je er met een kopieerfrees langs, da's zo'n hulsje (8, 10, 12-mm) die je op de voet van je frees bevestigt. Uiteraard is daarbij de radius (helft van de diameter) van de frees kleiner of gelijk aan de kleinste radius van de mal, anders past 't straks in de hoeken niet.
Met vriendelijke groet,
Sander Sassen
http://www.hardwareanalysis.com
Met vriendelijke groet,
Sander Sassen
http://www.hardwareanalysis.com
-
Henkjan
- Beheerder / Site Admin
- Berichten: 33821
- Lid geworden op: do 01 jan 1970, 1:00
- Locatie: Berkel en Rodenrijs
- Contacteer:
of: vastzetten op stuk mdf, dan er omheen met de frees (voetplaat tegen t ding aan), vervolgens gebruik je wat je dan uitgefreesd hebt als mal om een volgend stuk mdf te bewerken. weer met de voetplaat in het gat. vervolgens gebruik je dat stuk als mal voor met de kopieerhuls. werkt als de diameter van de gebruikte frees 1/3 is van de diameter van de copieerhuls.