Bouw Cleo VI + Siamese Ceasar II (met biasautomaat?)

[Otto S]

Hoi Robert en Democles,

Weer bedankt voor jullie reacties! Ik kan hiermee opnieuw uit de voeten ! Maar nu even niet. Ik zit een weekendje in de Ardennen. Ik heb mijn versterker, soldeerbout en gereedschap maar thuis gelaten. Ik denk dat mijn vrouw het niet kan waarderen als ik hier lekker ga zitten knutselen…. Hier ga ik na het weekend weer mee aan de slag. Ik houd jullie op de hoogte.

Goed weekend alvast!

[democles]

Maar even verder gekeken,waar wat verbeterd kan worden

Hier lopen twee aardleidingen naar de steraarde. (rode pijl)
1 is van de achterplaat en 1 van de net aarde.

De net aarde verbinden met de steraarde is eigenlijk iets wat je niet wilt.
De net aarde is alleen een veiligheid en die verbind je met het chassis,bv. op het schroefje van de net entree (groene pijl)
Verbind je deze aan de steraarde dan kun je allerlei troep op het net zo je versterker in dumpen,denk aan frequenties van schakelende voedingen net pluggen,telefoon opladers etc.

De aarding van de achterplaat moet eigenlijk direct contact maken met de kast aarde.
Misschien aarden aan de schroef op de bovenplaat (blauwe pijl) Met een fastone en een kartel ring,de ondergrond wel spic en span schuren voor goed contact,anders krijg je allerlei crispie dingen te horen, als of iemand op de achtergrond een zak chips uitknijpt,omdat de rest van je chassis platen geen goed contact met elkaar hebben.

[Otto S]

Maar knoop eerst maar eens die gloeivoeding aan massa.
Meet daarna op de kroonsteen van de gloeivoeding of je nog 6,3v DC hebt,niet! regel dan voorzichtig bij met de potmeter op de gloei voeding.

Zojuist heb ik de min van de heater-voeding aan de massa verbonden. De spanning op de plus was keurig netjes 6,3V. De brom is verdwenen!!! Ik was daar zelf nooit achter gekomen dus dank voor je hulp Democles .

Ik ga deze week ook al je andere verbeterpunten toepassen. Dus ook de gescheiden voeding ga ik toepassen. Die kan ik dan natuurlijk niet laten liggen. Hierover heb ik nog wel een vraag:

Nu heb ik in het chassis twee voedingscondensatoren ingebouwd. Beide zijn dubbele condensatoren. 1 van 2x 47uF en 1 van 2x 100uF. Om de voeding geheel gescheiden te maken kan ik van beide condensatoren een exemplaar bij kopen. Voor ieder kanaal heb ik dan één dubbele condensator van 47uF en één dubbele condensator van 100uF waarvan ik van iedere condensator slechts de helft gebruik. Ik neem aan dat het technisch geen probleem is dat ik slechts de helft van een dubbele condensator gebruik?

Maar is het ook mogelijk dat ik per kanaal slechte één dubbele condensator van 2x 100uF gebruik? In de voeding van ieder kanaal vervang ik dan de 47uF door een 100uF. Ieder kanaal kan ik dan geheel gescheiden opbouwen met slechts één dubbele condensator van 100uF. Is dit een goede gedachte of is dit vloeken in de kerk van de zelfbouwaudio?

[democles]

Als ik jou was zou ik het eerst zo laten.
Bij de voeding elco,s ging het me meer om de min kant van de elco,bij een dubbele zit de min nog steeds niet apart voor een versterkertrap.
Het scheid de versterker trappen wel qua voeding maar niet qua min connectie.

Test de versterker geruime tijd,het geluidsbeeld zal nog wel veranderen,dit kan een aantal weken duren.
Vers klinkt het meestal zo als het gaat klinken,dit veranderd en komt naar geruime tijd spelen terug. Alles moet inbranden of te wel settelen.

Mooi dat je de boel bromloos hebt gekregen!

[Otto S]

Mooi dat je de boel bromloos hebt gekregen!

Met hulp van anderen hier op dit forum

Ik heb de verbeterpunten van Democles doorgevoerd. Ook de min van de voeding van de volumecontrole heb ik aan de massa gelegd. Geen enkele brom meer te horen. Wel hoor ik een tik door de luidsprekers als ik de volumeknop van stand 32 naar stand 33 (of andersom) draai. De volumeknop heeft 64 standen. Bij iedere stand schakelen relais naar andere weerstandverhoudingen. Maar alleen tussen stand 32 en 33 hoor ik een duidelijke tik door de luidsprekers. Verder valt me op dat de voeding van de volumecontrole vanuit Tentlabs ingesteld zou moeten staan op 7V. Aan de uitgang van de voeding meet ik echter 9.6V (DC). Ik heb de spanning geprobeerd bij te stellen met de blauwe potmeter op de voeding, maar de spanning blijft onveranderd op 9.6V staan. Is er iets mis met de voeding? Kan dit iets te maken hebben met de tik die ik hoor tussen stand 32 en 33? Ik heb Guido Tent hierover een mail gestuurd. Maar misschien weet iemand hier wat het probleem is?

Hoe dan ook, de versterker staat nu in te spelen. Hieronder een paar foto’s van het resultaat. Ik ben er erg tevreden mee.

En nu door met mijn volgende project; de bouw van de eindversterker Siamese Ceasar II. De tips die ik hier ontvangen heb neem ik natuurlijk mee! Ik houd jullie op de hoogte…

[Kappa7]

Wel hoor ik een tik door de luidsprekers als ik de volumeknop van stand 32 naar stand 33 (of andersom) draai. De volumeknop heeft 64 standen. Bij iedere stand schakelen relais naar andere weerstandverhoudingen. Maar alleen tussen stand 32 en 33 hoor ik een duidelijke tik door de luidsprekers.

Dat is wel herkenbaar, je gaat dan van een aantal parallel geschakelde weerstanden terug naar een enkele. Daardoor is een een hele korte tijd even niets verbonden eigenlijk zou daar de los schakelende weerstand iets langer vast gehouden moeten worden.
Ik heb hier een zelfde module en die heeft dat ook. Zou eens met Guido contact op moeten nemen of dat aangepast kan worden.

[Otto S]

Dat is wel herkenbaar, je gaat dan van een aantal parallel geschakelde weerstanden terug naar een enkele. Daardoor is een een hele korte tijd even niets verbonden eigenlijk zou daar de los schakelende weerstand iets langer vast gehouden moeten worden.
Ik heb hier een zelfde module en die heeft dat ook. Zou eens met Guido contact op moeten nemen of dat aangepast kan worden.

Het is niet storend dus ik kan het er best mee doen. Maar ik heb Guido toch een berichtje gestuurd. Misschien heb ik er wat aan. Als ik wat van hem hoor dan laat ik het weten hier.

[democles]

Je gebruikt hier steraarde,maar verdiep je eens in Bus aarde.
Velen zijn van steraarde overgestapt op Bus aarde.
Bij steraarde gooi je ook de hoge pulsen van de gelijkrichting in de rest van de versterker.
Kan goed gaan.
Maar als het mis gaat heb je allerlei ondefinieerbare ellende.
Kijk hier eens naar.

De enige verbinding met het chassis is bij de ingang via een 100 ohm weerstand en evt. een 100nF condensator parallel.
De gelijkrichting en de eerste voeding elco vormen een geheel met de grootste stroom pulsen
Deze werkwijze heeft bij mij al een hoop ellende voorkomen.

Op de foto zie je een voorbeeld van Bus aarde,ja het is als een aarde draad door de versterker heen,recht toe ,geen lussen,van voor naar achteren.

[Otto S]

Interessant! Niet meer voor de Cleo voorversterker want die is nu af en laat ik voorlopig zo (misschien later nog een keer). Maar wel voor de eindversterker Ceasar II waar ik binnenkort aan begin.

Het principe van een busaarde ziet er in ieder geval ‘eenvoudig’ uit. De layout lijkt met zo’n lijn van voor naar achter door het chassis ook makkelijker te zijn. Of dat in de praktijk ook zo is moet nog blijken. Ik heb de aluminium bovenplaat (dus in grote lijnen ook de layout) voor de eindversterker al klaar. Maar ik denk dat ik zo’n bus er nog wel ingepast krijg. Ik ga mezelf er eens in verdiepen.

De eindversterker maak ik om ruimtetechnische redenen op één chassis. Het oorspronkelijke ontwerp van de Ceasar is een monoblok. Ik zet dus twee monoblokken op één chassis (compleet onhandelbaar natuurlijk, maar daar verzin ik wel wat op ). Hoe zou jij de busaarde dan over het chassis leggen? Optie 1: één bus-lijn per kanaal en die bus dan verbinden met de ingang van dat kanaal. Voor het andere kanaal hetzelfde, maar dan verbonden met de ingang van dat kanaal. Optie 2: één buslijn voor beide kanalen, verbonden met beide ingangen?

Duidelijke foto. Heb jij die versterker gebouwd? Ziet er erg netjes uit!! Zo lijkt het ineens niet ingewikkeld meer…. . Ik kan alleen niet zien waar de bus aan de ingang is verbonden.

Een paar jaar geleden heb ik de Bottlehead Crack OTL hoofdtelefoonversterker gebouwd. Volledig volgens de aanwijzingen want zelf kon ik nog niet eens het schema lezen. Volgens diezelfde beschrijving moest ik de aansluiting van de netaarde direct met het massapunt op het chassis verbinden. Toen ik mijn bouwsel voor het eerst aansloot en muziek afspeelde klonk het alsof ik naar een buitenaards radiostation aan het luisteren was. Niet om aan te horen. Ik heb toen lang gezocht op het forum van Bottlehead (van Zelfbouwaudio.nl had ik nog niet gehoord). Uiteindelijk vond ik een oplossing: twee tegengestelde Schottky diodes parallel aan elkaar tussen de aansluiting van de netaarde en het massapunt. Deze oplossing riep op het forum nogal wat vragen op, maar deze tip kwam van de ontwerper zelf. Hij had er ook een uitleg bij, maar die kan ik niet meer terugvinden. De oplossing werkte in ieder geval wel.

Interessante materie die aarding / massa / aardlussen / etc.

[democles]

Als je de voedingen gescheiden maakt lijkt me het beste de ingangen apart te aarden op 1 punt op het chassis en 2 bus aardes voor elk kanaal apart.
Nee ik heb deze niet gebouwd,alleen als voorbeeld getoond.
Zelf doe ik dit meestal als 1 centrale min waar elk onderdeel in de schakeling maar 1 keer op aangesloten is,geen steraarde maar een soort rivier van aardpunten.
Wil je je netaarde geheel scheiden van je versterker heb ik dit vaak toegepast met zo,n dikke diode brug naar massa.

Dioda.JPG (17.27 KiB) 369 keer bekeken

[Walt]

Misschien zie ik het fout, maar een lange aarde draad waar alles op aan zit, is elektrisch toch hetzelfde als alles naar 1 aarde punt brengen?

[Henkjan]

qua potentiaal wel, maar als je de stromen er bij denkt zie je de verschillen

[Walt]

Er loopt toch geen stroom naar aarde? Dan vliegt je aardlek eruit?

[Henkjan]

massa en veiligheidsaarde niet door elkaar halen

[Otto S]

.
Zelf doe ik dit meestal als 1 centrale min waar elk onderdeel in de schakeling maar 1 keer op aangesloten is,geen steraarde maar een soort rivier van aardpunten.

Bedoel je dit: de groene stippen zijn de verschillende aardpunten. De rode lijn is de verbinding tussen de aardpunten en de uitgang? De verschillende aardpunten zijn geïsoleerd van het chassis.

IMG_0057.jpeg (19.63 KiB) 292 keer bekeken

massa en veiligheidsaarde niet door elkaar halen

Dit begrijp ik in het geval je verschillende de aardpunten isoleert van het chassis, onderling met elkaar en met de uitgang verbindt (die op zijn beurt ook weer van het chassis is geïsoleerd). Het chassis is dan nog alleen verbonden met de veiligheidsaarde. Ik neem aan dat het in dit geval dan niet meer nodig is de netaarde van het chassis te scheiden met een diodebrug.

Wat ik niet begrijp is een diodebrug (met extra verbinding tussen poot 1 en 4) tussen de netaarde en het chassis. Nog steeds kunnen allerlei stromen in alle richtingen tussen chassis en netaarde bewegen. Elektrisch is er dus altijd een verbinding tussen chassis en netaarde in beide richtingen mogelijk. Wat is hier dan anders aan dan gewoon een verbinding met een draad tussen netaarde en chassis? M.a.w. hoe kan deze schakeling dan voorkomen dat er allerlei rotzooi via de netaarde binnenkomt?

[Kappa7]

Daar is de diode brug voor een paar post terug die vormt een barrière van een paar volt verschil.
De diode brug isoleert dus eigenlijk je rand aarde en je audio aarde tot het nodig is, gebeurd er wel iets dan gaat er stroom lopen en is de ook de audio netjes aan aarde gelegd.
De tussen brug zie ik het nut eigenlijk ook niet echt van.

[Otto S]

Aha, dus de paar volt potentiaalverschil die een diode nodig heeft om open te gaan, zijn net genoeg om de rotzooi uit de randaarde tegen te houden? Dit omdat het potentiaalverschil tussen chassis en randaarde veel lager ligt (zolang er geen sluiting optreedt). Dan begrijp ik het

[Kappa7]

Klopt en het heeft ook nog een 2e functie, via de randaarde zijn 2 toestellen met elkaar verbonden. maar ook met de mantel van de interlink zit de boel aan elkaar. nu wil je ground loops voorkomen, de diodes vormen daar ook een barrière.

[Otto S]

Klopt en het heeft ook nog een 2e functie, via de randaarde zijn 2 toestellen met elkaar verbonden. maar ook met de mantel van de interlink zit de boel aan elkaar. nu wil je ground loops voorkomen, de diodes vormen daar ook een barrière.

Aha ! (nog een keer.) Het kwartje begint te vallen. Ik moet het nog even laten bezinken om voor me te zien hoe ik dit in mijn volgende project (Ceasar II eindversterker) toe kan passen. In ieder geval altijd een diodebrug toepassen. Dit is Is sowieso een makkelijke maatregel. Maar ik kan daarnaast ook een busaarde geïsoleerd van het chassis maken (zoals Democles beschrijft) En moet ik deze busaarde in het geval van de eindversterker dan aansluiten op de ingang? Ik kan hem immers niet op de uitgang aansluiten (= luidsprekeruitgang)?

Mwaah, moet nog even praktiseren…

[Otto S]

De Cleo staat in te spelen en begint serieus mooi te klinken. Ik heb nog geen eindversterker en daarom heb ik provisorisch twee Hypex F251 plaatversterkers in een kistje geschroefd en die op de Cleo aangesloten. Het heeft ca. twee weken geduurd voordat de Cleo mooi begon te klinken, maar nu maakt ie hoorbare stappen vooruit

Vandaag dus maar begonnen aan deel twee van mijn project: de bouw van de Caesar II 300B single ended eindversterker. Alhoewel, het begin had ik afgelopen najaar al gemaakt. Toen ik de kast van de Cleo maakte, heb ik ook meteen de kast van de Caesar gemaakt (en ook nog een nieuwe kast voor mijn dac). Als je dan toch aan het zagen en frezen bent, dan maar alles in één keer en alles met hetzelfde uiterlijk.

De beide kanalen komen in en op één chassis. Twee monoblokken op één chassis dus eigenlijk. Vandaar dat ik het de Siamese Caesar noem. Moeilijk handelbaar, maar twee aparte monoblokken passen niet in de kast (heeft met WAF te maken). De kast heb ik van 23mm ovangkol gemaakt. Een houtsoort waarvan vaak gitaren worden gemaakt. De kast heb ik gelakt met Rigo Skylt 2 componenten parketlak. Er zitten drie lagen lak op, maar het blijft er uitzien als onbehandeld hout. Heel fijn spul!

De bovenplaat, het front, de plaatjes aan de achterzijde voor de aansluitingen en het subchassis voor de buishouders heb ik uitgedokterd en in 3D ontworpen in Fusion 360 (idem voor het aluminium van de Cleo en de dac). Dat had ik ook vorig jaar al gedaan. Ik heb daarna lang gezocht naar een bedrijf dat dat voor mij kon cnc-frezen. Maar ik kon geen bedrijf vinden die dit voor een particulier wilde maken (ik wist toen nog niet van dit forum af ). Uiteindelijk heb ik de gok maar gewaagd en het in China laten maken bij Youngucase.com. Met de smoes dat dit een prototype was hebben ze het in productie genomen. Ik ben erg tevreden met het resultaat. Nu ontvang ik echter iedere maan een bericht dat ze de productieplanning aan het maken zijn en of ik er 5.000, 10.000, 20.000 of 100.000 van wil laten maken. Kost dan per stuk echt geen drol meer. Dus laat maar weten hoeveel duizend ik er moet bestellen…

Dus vandaag begonnen met de opbouw. Hieronder een paar foto’s:

[Shadow]

Zo dat wordt een flinke!

[Walt]

Dat wordt mooi!

[RobertD]

Jij hoeft niet naar de sportschool als je met dit zware ding aan de gang bent

[Wieger61]

Menno van der Veen heeft een interessant artikel geschreven waarom E-chokes beter werken dan smoorspoelen https://mennovanderveen.nl/images/produ ... www_NL.pdf

[Shadow]

Er zijn meerder gevallen van zijn E-Chokes in rook opgegaan dacht ik, het kan beter zijn, maar als ze falen is dat meestal fataal...