Bascabinet compact & diepgaand

[wouter]

Dat filterontwerp is al klaar, moet nog opgebouwd, gemeten en getest worden. Ik zal morgen vooral/alleen de meting doen aan het bascabinet. En op basis daarvan later met boxsim een filterontwerp maken.

Philips gaat misschien een 2,5weg worden met 2 extra woofers in die zuil kast... ruimte genoeg in die kast en ook genoeg drivers voorhanden met een 7.1 d'appolito speakersysteem

[wouter]

Een nieuw compact en diepgaand model, morgen live testen. Leuke 10" van faitalpro. 91dB gevoelig en met minder dan 30 liter tevreden. Fb zal rond 45 hz liggen, moet waarschijnlijk op 42 uitkomen. Ik heb nu eerst een rechte poort geprobeerd, zo lang mogelijk.

X-over@800 hz naar een 4" neo fullrange

[wouter]

Kuch

iemand ervaring met het modificeren van de motor van een woofer?

Ik heb een set gloednieuwe FaitalPRO 10PR320 afgekeurd wegens dramatische vervorming. De potentie van de midwoofer wordt omzeep geholpen door de geforceerde koeling.

Nu gebruik ik al jaren met veel succes de 10RS350 maar die heeft een zware ferriet magneet, wel met poorkern doorboring. Xmax ca. 7mm, Xmech ca 17mm dus dat wil best wapperen en dat doet het ook.

Nu wilde ik graag de 10RS350 in gewicht reduceren, maar FaitalPRO wil geen aanpassing doen of los de korf+motor en los een reconen set leveren. De recone sets zijn tegenwoordig te koop dus ik heb het mes in de 10PR320 midwoofer gezet.

Nu is mijn vraag: hoe kan ik de compressie verminderen?
Uitboren van ventilatiegaten lijkt me lastig ivm de magneet.
Een luchtdoorlatende stofkap monteren lijkt me wel te doen.

Wie heeft een idee?

Er zitten tussen de bovenste poolplaat & korf sleufjes waar wat lucht door kan, van het geheel wat beweegt. Er is geen doorboorde kern.

[markbakk]

Die ventilatiegaten in de spreekspoeldrager vergroten? Of die sleufjes groot genoeg zijn? Lijkt mij wel een dramatisch werkje. Anders wordt het toch de poolkern denk ik.

[Chocomel]

Met een doorlatende stofkap raak je denk ik je geforceerde koeling kwijt, waardoor de belastbaarheid lager wordt.
Wat trekt je zo aan de Faital?

[OWC]

Er is zeg maar een reden dat er geforceerde koeling is, anders haal je het vermogen niet.
Zeker niet langdurig gebruik op vol vermogen en/of excursie.

Maar gewoon door het midden van de achterkant lijkt me prima, dan houdt je nog enigszins iets van koeling over.
Wel heel langzaam, niet te warm en heel veel geduld met boren.
Vergeet alle spleten en gaten niet goed af te plakken uiteraard.

Ik heb het weleens eerder gedaan voor de lol, echter was die magneet wel een stuk minder sterk.

Je kunt daarnaast ook nog gaten net achter de spider maken zo te zien, dus in het frame.

[wouter]

http://www.loudspeakerdatabase.com/Faital/10PR320

Wat me aantrekt in de Faital? Nou, eigenlijk heeft deze woofer leuke specs maar kan die dat niet waarmaken en ligt mij voorkeur bij de 10RS350. Dat is een heel praktische woofer, en zit in een heel goed lopend model van ons samen met een Morel CAT 378.

Het nadeel van de 10RS350 is het gewicht, en omdat we een setje 10PR320 hebben liggen was het interessant om die 2 units eens samen te voegen.
De 10RS350 recone kit heeft een spreekspoel die veel minder geforceerde koeling nodig heeft. De woofer is 91dB gevoelig en is totaal anders dan de 10PR320 met zijn stuggere ophanging. Dus ik maak me geen zorgen wanneer de 'tegendruk' wegvalt.

Maar de vraag is, wat is wijs als ik dit grapje vaker zou moeten gaan doen?
De gaatjes in de achterste poolplaat verder uitboren? De kern doorboren? De stofkap weglaten of vervangen door een luchtdoorlatende?

En hoe... de magneet is heel krachtig en er mag geen enkel deeltje in de sleuf komen. Ik heb er geen ervaring mee.

[OWC]

Maar de vraag is, wat is wijs als ik dit grapje vaker zou moeten gaan doen?

Voor een andere speaker gaan?
Er zijn er MEER dan genoeg.

[wouter]

Dat helpt me niet, en op het niveau waarop we nu zitten is vrijwel niets te verbeteren. Dus meer dan genoeg is geen opmerking waarmee ik nog wat kan, ik heb in 5 jaar meer dan genoeg geprobeerd en nu hebben we mega succes met de klank. Dus dat wilde ik alleen lichter, die 2 woofers komen qua specs en spreekspoeldiameter en korf overeen. Het enige is, is dat de ~PR320 een neo versie is, en die andere ferriet. Xmax en Xmech zijn ook identiek, de spoelen zijn ook qua wikkeling gelijk.

Voor een andere speaker gaan kan wel als iets niet lukt, maar het is alleen een poging de kast nog dik 1,5 kilo lichter te krijgen. Zo niet, ook geen bezwaar maar een eigen unit maken is toch wel weer leuk en eigenzinnig. De meerprijs van een 2x10 is dan ca 100-200 euro voor een verschil van - 3,3kg en dat zal een 50+ klant met meer centen dan fitheid graag neerleggen. Dus een soort van service, 15 kg voor een 2x10 is echt licht. Helemaal als deze alles het bos in speelt.

[OWC]

Wil je de Neo versie gaan doorboren? (het is een beetje warrig verhaal aan het worden).
Dat kan namelijk niet, deze heeft een neodymium slug. (staat ook in de datasheet)

Voor de rest zou ik gewoon Faital contacteren en vragen wat de mogelijkheden zijn.
Als het standaard korven, dustcaps ed zijn, kan er meestal een hoop, zelfs wanneer de aantallen niet zo mega zijn.

Qua experimenteren, zou ik gewoon eerst eens de stofkap eraf halen en kijken wat dat doet.
Kost niks, speaker heb je toch al, wel Mms ff compenseren

Zijkant van frame/korf (dus net achter spider) kan nog steeds.
Kwestie van spleten heel goed afplakken.
Gaten moeten wel flink en veel zijn, anders kan het daar lekker gaan waaien.

edit: zo te zien, zitten ze vast met een paar bouten.
Dus dan zou ik het frame gewoon even loshalen van de magneet!

Frame is van aluminium zo te lezen, dus dat laat zich vrij makkelijker bewerken.

Maar nogmaals, bedenk wel dat je Pa max drastisch naar beneden gaat!

[wouter]

Wil je de Neo versie gaan doorboren? (het is een beetje warrig verhaal aan het worden).
Dat kan namelijk niet, deze heeft een neodymium slug. (staat ook in de datasheet)

Voor de rest zou ik gewoon Faital contacteren en vragen wat de mogelijkheden zijn.
Als het standaard korven, dustcaps ed zijn, kan er meestal een hoop, zelfs wanneer de aantallen niet zo mega zijn.

Qua experimenteren, zou ik gewoon eerst eens de stofkap eraf halen en kijken wat dat doet.
Kost niks, speaker heb je toch al, wel Mms ff compenseren

Ja, die recone kit heeft een holle stofkap die ik sowieso niet wilde plaatsen. In het filter compenseren we voor een piek, die zou minder kunnen zijn als de conus niet volledig concave is. Maar nu ik de bewegende delen eruit gesneden heb zie ik waarom voor ons die 10PR320 niet werkt en te veel puft... veel kleine gaatjes maar het is niet voldoende. Bij basgitaar hoor je alles direct.

Hier een idee van het effect van filteren bij de 10" en de Morel tweeter, zie rode lijnen. Na filtering liggen ze gelijkmatiger en deels boven hun eigen ongefilterde SPL

Check ook de natuurlijke diepgang in 30 liter, deze woofer stemt heel lekker af voor basgitaar en was voor ons nog als 2-weg bruikbaar. Lager filteren was mooier op papier, maar werd te fel - bassisten willen met on axis draaien een beetje met het 2kHz gebied kunnen spelen.

Op de meting te zien: we gebruiken geen regelbare weerstand voor de tweeter maar 3 standen schakelaar: tweeter: aan, uit, dip (wel tophoog, geen bloed uit je oren bij bepaalde effectpedalen).
Ook als 2x10:

De versie met PVC poorten is een draak om te bouwen, maar wel 7 kg lichter. Doe daarbij het voordeel van 3,3kg met Neo woofers en je hebt een 2x10" versie die 10kg lichter is dan de standaard versie met slotpoorten - voor alles is een markt, en hierbij (light versie) is dan eigenlijk geen concurrentie meer.

De aangepaste woofer hoeft niet beter te zijn dan de 10RS350 en ik verwacht dat die met zijn grote doorboringen ook weinig geforceerde koeling heeft. Daarom maak ik me daarover minder zorgen, daarbij zijn basversterkers niet super krachtig.

Edit: toevallig weer vanavond een stukje gelezen van een klant, blijft leuk:
https://basgitaarforum.nl/viewtopic.php ... 7#p1688643

[OWC]

Op plaatje van Faital zelf lijken er al wat extra gaten te zitten aan de zijkant, of is dat sier?

[wouter]

Nee daar zitten inderdaad sleufjes, spider ventilatie maar vraag Sander Sassen ook gerust - die had de 12PR320 in handen, die dingen puffen giga.
Muziek overstemt dat nog wel, maar met alleen basgitaar is het bij 50W ongeveer gedaan met de pret en begint de vervorming.

De 8PR320 hebben we ook, die is letterlijk GEWELDIG voor een 8". Niet de beste specs, maar wel in de praktijk de meest probleemloze 8" die we getest hebben.

Morgen nog een QC van de andere 10" serie met Oberton 10NMB500, ook een beest...

[OWC]

Nee daar zitten inderdaad sleufjes, spider ventilatie maar vraag Sander Sassen ook gerust - die had de 12PR320 in handen, die dingen puffen giga.
Muziek overstemt dat nog wel, maar met alleen basgitaar is het bij 50W ongeveer gedaan met de pret en begint de vervorming.

Je zou kunnen proberen die gaatjes dicht te maken, dat kan sowieso extreem simpel met wat klei ofzo, waarschijnlijk doet pritex/noppenschuim ook al wonderen!
In dat laatste geval kan de warmte nog wel weg, maar is de turbulentie een stuk minder.
Sowieso wel het proberen waard! Idem voor de gaten achter!

Mocht dat niet helpen kun je met de gaatjes helemaal dicht kijken of je andere stofkap kunt nemen, voor testen gewoon even opensnijden ofzo.

Wel jammer dat ze bij Faital er niet eventjes een demodulatie ringetje bij hebben gezet, dat zijn de kosten namelijk ook weer niet

edit: wel apart dat hij zo puft, op 50W zit je nog niet eens op 3,5mm slag.

[wouter]

Nee daar zitten inderdaad sleufjes, spider ventilatie maar vraag Sander Sassen ook gerust - die had de 12PR320 in handen, die dingen puffen giga.
Muziek overstemt dat nog wel, maar met alleen basgitaar is het bij 50W ongeveer gedaan met de pret en begint de vervorming.

Je zou kunnen proberen die gaatjes dicht te maken, dat kan sowieso extreem simpel met wat klei ofzo, waarschijnlijk doet pritex/noppenschuim ook al wonderen!
In dat laatste geval kan de warmte nog wel weg, maar is de turbulentie een stuk minder.
Sowieso wel het proberen waard! Idem voor de gaten achter!

Mocht dat niet helpen kun je met de gaatjes helemaal dicht kijken of je andere stofkap kunt nemen, voor testen gewoon even opensnijden ofzo.

Wel jammer dat ze bij Faital er niet eventjes een demodulatie ringetje bij hebben gezet, dat zijn de kosten namelijk ook weer niet

edit: wel apart dat hij zo puft, op 50W zit je nog niet eens op 3,5mm slag.

Goed idee, laten we de gaatjes eens dichtmaken en de stofkap van de recone kit er eerst maar eens af laten.

Hier even 2 youtube filmpjes, dan zie je bij welke uitslag het al vervormt:
7 sec test: https://youtu.be/PMJsVzp5WrE
30 sec test: https://youtu.be/VXwxwqT4Hmw

hier zie je naast elkaar de verschillen in beluchting/koeling

Dat de Pa Max daalt bij het aanpassen van de 10PR320 constructie/motor maakt niet uit, die mag overeenkomen met de 10RS350.

Je test wat af als je een probleem tegenkomt.

We hebben inmiddels ontdekt waardoor er soms kastenretour moeten vanwege bijgeluiden: de litzedraden komen soms tegen de onderzijde van de conus. Dus even de hoek veranderen van de litzedraden. Iets wat we bij B&C ook al hadden bij een 10CL51. PA is toch echt wat anders dan goede hifi. De specs lopen verder uiteen, en het aantal defecten is in mijn ogen ook niet te onderschatten.

[wouter]

Ondanks dat het niet voor basgitaar is, onlangs hebben we ook de subwoofer afgeleverd die in het Pro Audio gedeelte terecht gekomen is. Heb even e.e.a. aan info die op dit forum wel begrepen wordt gedocumenteerd. De klant hoef je hiermee natuurlijk niet lastig te vallen

viewtopic.php?p=2069598#p2069598

Inmiddels werken we met een laser om gaten in de baffles te maken. Hierdoor kunnen we tot 1mm van de rand komen en hoeft de baffle niet breder te worden en vervolgens in een sponning te vallen in zijwanden, boven- en onderzijde. Het is nogal krap op, op meerdere plekken is staat er nog maar 1mm 'vlees'. Maar omdat dit niet bij beide baffles (2x 15mm) de gaten dezelfde diameter hebben is de dubbele baffle toch sterker. Na verlijming is het een krachtig geheel.

Met de 3d printer maken we onderdelen, zoals de houder van het logo, maar ook onderdelen zoals flares die tegelijkertijd het rooster centreren. Scheelt weer uitmeten. Een kleine tweeter in een hoek is ook handig iets voor te maken met een 3d printer.

[attachment=4]Screenshot_20230907-224153.png[/attachment][attachment=3]Screenshot_20230907-224134.png[/attachment][attachment=2]Screenshot_20230907-224049.png[/attachment][attachment=1]Screenshot_20230907-224040.png[/attachment][attachment=0]Screenshot_20230907-225715.png[/attachment]

[Shadow]

mooi hoor!

[wouter]

Met betrekking tot gewichtsbesparing zit ik even met een paar vraagtekens, wellicht hebben jullie nog tips dus ik presenteer hier mijn zoektocht.

In de race naar lichtere speakerkasten voor basgitaar worden allerlei exotische constructies ontwikkeld die kasten erg licht maar ook erg kostbaar maken.
Aan een carbon sandwich kast wil ik niet beginnen, mede omdat het bepalend is voor de afwerking als je dat goed wil doen.
https://www.grbass.com/carbon-fiber/
https://www.markbass.it/product/mb58r-102-pure/

De laatste 5 jaar gebruiken we meestal populier (15mm) en dit is met ca 400 kg/m3 al erg licht.
Ik heb nog een vederplex uitstapje gemaakt, maar die platen waren allemaal onbruikbaar slecht verlijmd (losse lagen, holle delen etc).

Mijn plan nu is om een sandwich te maken van 3mm sterk materiaal (berken of HDF bijvoorbeeld) en een kern van 9mm populier, waarbij ik tot 70% met de laser verwijder. Bij het maken van een patroon kwam ik er achter dat ik bij een hexagonaal structuur niet weet wat de beste steek afstand is en hoe dik het materiaal moet zijn wat over blijft. Ook weet ik niet hoever ik van de randen zal beginnen met deze structuur.

En als ik kijk naar wat bijen maken, dan lijkt het meer op rondjes, en dat produceert sneller en lijkt met zijdelingsbelasten sterker.
De torsie stijfheid van de plaat met zeskantperforatie lijkt weer sterker. Bij deze laatste is 40% van het oorspronkelijke gewicht over en bij de ronde gat perforatie op dit moment 45%.

Hoe kan ik bepalen hoeveel ik weg moet halen en hoeveel ik moet laten staan?
Hoever uit de kant moet ik daarmee blijven om niet juist daar een zwakste schakel te creëren?
Wat vertelt mij het beste hoe de panelen als in elkaar gelijmde doos/box zich gaan gedragen? Dit laatste is omdat ik vermoed dat de krachten die ik wil opvangen het buigen van de sandwich constructie is. Dit zou neerkomen op een puntbelasting op de 3mm dekplaten, wellicht met een torsie test te meten. Het kan ook zijn dat ik verwaarloos hoe akoestisch transparant de wanden worden, en dat ik een stijve maar niet klinkende constructie aan het bedenken ben. Evt kan ik het vol purren oid.

Het doel is een plaat maken die niet (veel) onderdoet voor 15mm populier, en significant lichter is. Lukt dat niet, dan is dit zinloos. Lukt het wel dan heb ik een vrij grote doorbraak in gewichtsreductie. Een kleine lege kast weegt al snel 6 kg, een gaat de 10kg voorbij. Als ik 30% gewicht kan reduceren is het bruikbaar.

Ben heel benieuwd wie me op weg wil helpen/met me mee wil denken

Edit: de eerste resultaten zijn dat er geen gewichtsbesparing is bij 2x 3mm berken en 9mm populieren kern.
Referentie deel 15mm Interprime weegt 72 gram.
2x3-4mm berken (eerder 4 dan 3) weegt 57 gram.
9mm geperforeerd (zeskant) weegt 22 gram.
De optelsom van sandwich plaat is nu 79 gram waarmee ik een fractie boven 15mm populier kom.

Ik kan best nog wat her en der afschaven van het gewicht van de kern plaat, maar het gewicht van de buitenste 2 platen is significant te hoog om een besparing te verkrijgen in het totaalgewicht.

[Walt]

Edit.

[OWC]

Hoe kan ik bepalen hoeveel ik weg moet halen en hoeveel ik moet laten staan?
Hoever uit de kant moet ik daarmee blijven om niet juist daar een zwakste schakel te creëren?
Wat vertelt mij het beste hoe de panelen als in elkaar gelijmde doos/box zich gaan gedragen? Dit laatste is omdat ik vermoed dat de krachten die ik wil opvangen het buigen van de sandwich constructie is. Dit zou neerkomen op een puntbelasting op de 3mm dekplaten, wellicht met een torsie test te meten. Het kan ook zijn dat ik verwaarloos hoe akoestisch transparant de wanden worden, en dat ik een stijve maar niet klinkende constructie aan het bedenken ben. Evt kan ik het vol purren oid.

Zolang je de kast intern stijf genoeg maakt met bracing, zie ik sowieso niet veel problemen?

Ik betwijfel of je het zelfs moet purren, maar ik zou zeggen, maak gewoon wat testkastjes

[Shadow]

Met betrekking tot gewichtsbesparing zit ik even met een paar vraagtekens, wellicht hebben jullie nog tips dus ik presenteer hier mijn zoektocht.

http://nl.haxcorematerial.com/honeycomb ... anels.html

[John P]

Kijk ook eens hoe binnendeuren gemaakt worden. https://www.deurenshop.com/wat-is-het-v ... an-deuren/

[ray5150]

Wat een watjes, tegenwoordig die bassisten.

[wouter]

Haha, ja, vroeger waren ze nog sterk - tegenwoordig heeft 40+ gewoon geld en er is steeds meer goed lichtgewicht spul te koop.
Maar heel eerlijk, ik loop ook niet graag met onze 2x10 van 26kg en dat is niet de zwaarste kast.

Na de testen gister is het accent verschoven naar een lichte constructie door te letten op de buitenste platen.
d.w.z. dat ik met de kern al erg licht uitkom, maar door 2 delen berken in 3mm toe te voegen doe ik de gewichtsbesparing teniet.

Daarnaast wil ik graag info over hoe bepaald wordt welke steekgaten en diameter van de mazen nodig is om optimale resultaten te krijgen.
Maar dan nog geldt dat dit ook nog akoestisch een bepaalde kwaliteit moet hebben. Ik wil niet verslechteren, de handeling is zeer arbeidsintensief dus het moet wel opwegen in gewicht zonder nadeel in klank.

Andere constructies hebben niet de restricties die hier van toepassing zijn, populier is al erg licht. Ik heb graag minimaal 30% reductie in gewicht nodig, anders ga ik er niet aan beginnen.

[AntonZ]

Met betrekking tot gewichtsbesparing zit ik even met een paar vraagtekens, wellicht hebben jullie nog tips dus ik presenteer hier mijn zoektocht.

<<< knipperdeknip >>>

Ik kan best nog wat her en der afschaven van het gewicht van de kern plaat, maar het gewicht van de buitenste 2 platen is significant te hoog om een besparing te verkrijgen in het totaalgewicht.

Waarom heb je berken aan beide zijden van je sandwich? Voor de mechanische sterkte van het paneel heb je het niet nodig. Een populieren kast is ook stevig. Het enige nadeel van populier na het bouwen is dat dat het zachter is dan berken en dus sneller butst. Daarom zou ik aan de buitenzijde berken willen. Voor de rest mag alles lichte populier zijn. Mijn suggestie is om voor je sandwiches berken te gebruiken aan één zijde, populier aan de andere. Goed opletten dat je vervolgens bij constructie van je kast de berken zijde aan de buitenkant van de kast krijgt. Je hebt dan best of both worlds: maximale gewichtsbesparing door zoveel mogelijk populier. Maximaal bestand tegen butsen door berken aan de buitenkant.

Blijft over het gevoel dat een asymmetrische constructie misschien minder stabiel is. Maar dat valt in de praktijk wellicht reuze mee. Eenmaal in een stijve constructie lijkt mij dat je sandwich niet zal werken. Dat zie je ook als je in een "klassieke" constructie met massieve multiplex werkt. Die platen kunnen soms ook niet helemaal vlak zijn. Bij het opbouwen trek je dat plat. Na klemmen/schroeven/spijkeren/verlijmen houdt de constructie van de kast alles recht.

Ik vind het een prachtig idee trouwens: ronde of zeshoekige gaten laseren uit een plaat en die vervolgens sandwichen. Ik denk dat volschuimen niet nodig is, mits de gaten klein genoeg zijn zodat de overspanning met de relatief dunne sandwich van de buitenzijde niet te gevoelig wordt voor indeuken. Nu ik er zo over nadenk: dat is een zwak punt van deze constructie. Hoe groter de overspanning, hoe gevoeliger je op die plaats bent voor indrukken met een puntbelasting van buitenaf. Misschien een klein bruggetje of kruisje overhouden dat iedere cirkel/zeshoek in tweëen/vieren/zessen deelt. Dat voegt heel weinig gewicht toe, terwijl de overspanningen toch veel kleiner worden.