Eerste zelfbouw versterker CA V2 MK1 V2.02

[Tomenkobus]

Eerste printje is af. Is wel even een klusje geweest. Het solderen van de kleine componentjes ging steeds beter. Je kan zien aan de soldeer dat ik niet heel goed kan solderen, maar alles is wel goed gesoldeerd. Al doende leert men.....

[Pjotr]

Ziet er helemaal niet slecht uit hoor, dat SMD. Ja, oefening baart kunst. Meer twijfels of de through hole componenten wel goed doorgevloeid zijn als ik zo naar de LM3886 kijk. Die nemen best veel warmte op en kun je het beste met een platte soldeerpunt van ca 3 mm solderen bij ong 300 - 320 graden.

[Shadow]

Netjes hoor en idd de LM even naverhitten nog zoals Peter zegt...

[Tomenkobus]

De meeste through holes heb ik aan 2 kanten gesoldeerd. Begrijp ik goed dat als ik de soldeerbout er lang genoeg op hou dat de tin dan erdoorheen vloeit en dat het dan aan 2 kanten gesoldeerd is? Is het functioneel nodig dat dat de through hole componenten aan 2 kanten van de print gesoldeerd zijn? Ik heb inderdaad de LM388s niet aan 2 kanten gesoldeerd. Ik zal dit dus alsnog doen.

Over de soldeerpunt, Ik heb eigenlijk maar 1 punt voor de soldeerbout, maar verstandig is dus om een extra punt aan te schaffen. Is dit nodig om meer warmteoverdracht te hebben?

Dan zou ik dus deze soldeerpunt erbij moeten kopen.

Bedankt voor de adviezen, ik ga ermee aan de slag.

[democles]

Is niet perse nodig hoor.
Met die punt moet het ook wel lukken.
Op 320 graden.

[Tomenkobus]

Is gelukt

[Pjotr]

De meeste through holes heb ik aan 2 kanten gesoldeerd. Begrijp ik goed dat als ik de soldeerbout er lang genoeg op hou dat de tin dan erdoorheen vloeit en dat het dan aan 2 kanten gesoldeerd is?

Het is een combinatie van verschillende zaken. Deze printen zijn dubbeldik koper en nemen veel warmte op. In principe moet de warmtecapaciteit van de stift en temperatuur dusdanig zijn dat het tin binnen 3 - 5 seconden goed doorvloeit zonder dat het vloeimiddel verkleurt. Als het te heet is en het vloeimiddel verkleurt, verbrandt het en doet het zijn werk niet meer. Het is belangrijk voor soldeerpunten waar veel stroom vloeit zodat de overgangsweerstand laag is: Soldeertin geleidt 10x slechter dan koper. En de punten die mechanisch belast worden, zoals bij de Faston tabs en de grotere elco's. Is ook een kwestie van een beetje ervaring opdoen. Het is sowieso wel handig om diverse maten bij de hand te hebben. 2,5 - 3 mm voor het gemiddelde TH werk tot 4 - 5 mm voor het zwaardere werk zoals de Fastons en grote elco's. Maar ook voor het solderen van speakerkabels is een flinke warmte capaciteit wel zo prettig! Zie een mooie Hakko staan en daar is van alles voor te koop aan punten.

[Tomenkobus]

Heft heeft dus ook met de mechanisch belasting te maken. Ik snap dat. Het is nu wel gelukt om vanuit de onderkant ook de bovenkant te solderen. Maar ik ga een aantal extra punten bestellen, want zoals je zegt, ik ga deze nog wel nodig hebben. Ik zal dus ook die grote elco's nog een keer na solderen.

Bedankt voor de tips.

[Shadow]

Dat grote zware TH werk doe ik nog wel warmer hoor, maar eigen risico...

[Tomenkobus]

Beide printjes zijn af. Wel heb ik een vraagje. Is het verstandig om koelpasta bij D1 t/m D4 te gebruiken? En bij de LM3886T, als ik deze bevestig aan een koelvin, moet dan koelpasta aan weerszijde van silicone isolatie? of alleen aan de koelvinkant? Nu wachten op de ringkerntrafo's, maar nu eerst verder met de Classix II boxen.

[douwebakker]

koelpasta aan weerszijde van silicone isolatie?

Als je silicone isolatie gebruikt hoef je geen koelpasta te gebruiken.

[Tomenkobus]

Bedankt, en voor de 4 Schottky-diodes die op de koelvinnen gemonteerd zijn? Moet daar koelpasta worden gebruikt?

[douwebakker]

Dat lijkt me niet nodig

[Tomenkobus]

Oke, bedankt.

[Tomenkobus]

De ringkern travo's zijn binnen 2 stuks 100 VA 2x24V. Volgens mij heb ik nu alles, op de kast na, om de versterker werkend te krijgen.

Vraagje, ik heb 2 koelvinnen, niet al te groot, maar zijn deze goed genoeg om de LM3886 te koelen?

[Pjotr]

Deze zijn duidelijk te krap maar wel goed genoeg om te proberen. Voor definitief zijn ze te klein. Als ze met flink spelen meer dan 50 graden worden zijn ze sowieso te klein! Bedenk ook dat ze in een kast gemonteerd nauwelijks nog ventilatie hebben. In principe moet je minimaal een 5 mm "body" aan aluminium hebben achter de LM3886. Dus excl. koelvinnen. B.t.w. 50 gr. metaal kun je net niet meer vast houden.

[Tomenkobus]

Duidelijk, om te proberen zal ik ze gebruiken en opletten dat ze niet te heet worden.

[Tomenkobus]

Vraagje: De ringkerntrafo's hebben 2 blauwe kabels gelabeld pri. Deze zullen verbonden moeten worden met de 230V. Ik neem aan dat + of - hier geen issue is. Er is een aarde draad. Deze zal verbonden moeten worden met de centrale aarde. Ik zal hier een punt in/op de kast voor nemen. Verder heb ik twee paarse kabels(sec1) en twee grijze kabels(sec2). Klopt het dat de + en - hier eveneens niet van belang zijn? Aangezien alles wisselspanning is?

Alvast bedankt, Tom.

[Pjotr]

Voor de blauwe draden aan de primaire maakt het i.d.d. niet uit, voor de secundaire kant wel! Secundair moet je 1 paarse en 1 witte met elkaar verbinden. Dat wordt de 0V in het aansluitschema, J2 en J3 op de print. Je kunt het op 2 manieren doen: 1/ je meet op de open uiteinden van paars en wit (J1 en J4) ong 48V, dan is het goed! Of 2/ Je meet op de open uiteinden ong 0V, dan is het niet goed! Je moet dan van of de paarse, of de witte draden, maar niet tegelijkertijd, de aansluitingen omdraaien. Dat moet je dus even met een AC voltmeter uitzoeken. En ohw jah, vergeet niet iedere trafo secundair te zekeren met een 1A trage zekering

De aarde draad sluit je aan op de kast bij de net entree. Daar sluit je ook de aarde van de netentree aan op de kast. Verder zit de 0V van de versterker aan de kast zoals op het schema via de RC combinatie bij de signaalingang.

[Tomenkobus]

Peter, gelukt. Grijze en paarse aan elkaar gesoldeerd en de overgebleven paarse en grijze meten ongeveer 50V, aangezien dit verder onbelast is, zal dit wel kloppen. De gecombineerde paarse en grijze komen neem ik aan op J2 en J3. Verder staat in het aansluitschema dat er een zekering van 1A Traag gebruikt moet worden. Ik neem aan dat ik dan 2A Traag moet gebruiken omdat beide printjes vanaf de zelfde zekering gevoed worden. Klopt dit alles?

Bedankt voor de hulp

[Pjotr]

Nou eigenlijk 2 aparte van 1A. 1 per trafo dus. Het is meer een brandbeveiliging. Verder zijn J2 en J3 op de print doorverbonden en zorgen derhalve voor de verbinding. De bedoeling is dus om gewoon 4 Faston stekkertjes te monteren.

[Tomenkobus]

Ik begrijp het. Ik zal dan elk met 1A traag zekeren.

[Pjotr]

Ik heb gewoon 2 paneelzekeringhouders bij de netentree. Zie trouwens dat jij secundair paars en grijs hebt. Bij mij waren ze paars en wit. Maar dat had je al gevonden

[Tomenkobus]

De versterker doet het!

Wel moet ik een fatsoenlijke koelvin kopen. Ik gebruik nu een 2 stukken aluminium van 12mm dik 100mm lang x30mm hoog. Maar deze worden flink heet, nog net aan te raken.

Als voorvesterker gebruik ik een raspberry pi 3b met een hifibarry dac +

Nu nog een kast eromheen en goede koellichamen. De geluidsboxen doen het ook uitstekend. Dus ik kan gaan luisteren
Geluidsboxen moet ik nog netjes verven.

[Pjotr]

Mooi! Gefeliciteerd. Ga je zelf een kast van hout maken? Als je wat rond Googelt op koelprofielen aluminium kom je best wel wat leuk betaalbaars tegen. Zoals b.v. https://dutchrfshop.nl/nl/koelprofielen ... 50x35.html Zelf even zwart spuiten met spuitbus metaallak. En dit is natuurlijk helemaal mooi: https://www.reichelt.nl/nl/nl/profielko ... 1.html?r=1