Compacte buizenversterker CTA 4.0

[Willy_61]

Misschien de puinhoop even niet bekijken en eerst zorgen dat je voldoende versterkt bent...

[OpaBert]

Misschien de puinhoop even niet bekijken en eerst zorgen dat je voldoende versterkt bent...

Haha ik ben genoeg versterkt , heb er Weer 1 bij Daar heb ik veel keer naar gehengeld , maar gingen altijd Mn neus voorbij zelfde bijna met deze , vanwege de afstand en het niet aan durfde om het te laten versturen
Maar deze keer hulp gehad vanuit forum Erik1977 neemt hem mee naar Breda komend voorjaar
De Bocama 224 hij Staat nog in Alkmaar , maar ik ben zo benieuwd hoe dat klinkt t.o.v. Bill de HF10 Philips en Deze CTA 4.3
Ziet er iig netjes uit en ook Compact.
Mist wel wat knoppen Maar zijn denk gewone 6 of 6.3 mm asjes
Dus passen ook wel andere op
Dik 50 jaar oud Willy

[Ah!buis]

Uitzicht komt me bekend voor ! Ooit een Lafayette gehad, de transistor opvolger, zelfde soort kast.
Anne

[OpaBert]

Uitzicht komt me bekend voor ! Ooit een Lafayette gehad, de transistor opvolger, zelfde soort kast.
Anne

Leuk
Edit
Ik heb ook de voorganger van de 224B de LA224 Anne
met ECL86 PP
Maar in de rechterbovenhoek zit een Schakelaar Knoeiwerk door een of andere knoeier zonder respect voor dat toestel
Wil het omzetten naar PCL86 de ECL86ers heb ik nog wel , Maar zijn ook erg oud ,En nieuwe onbetaalbaar

Zou dat in bijvoorbeeld in vinyl af te drukken zijn
Adresje ergens iemand ?

[OpaBert]

Willy hoe knijp jij die Diodekabels aan een molex connector
Die draadjes 7x0.05 mm diam ongeveer wat ik hier heb doe je dat 4 x opvouwen ofzo ,
De afscherming Pigtail ( met een draadje eraan gesoldeerd , (met krimkousje erovder als afwerking ) dan in de faston ?
Of gewoon geen connector en de kabel op mannetje( printpaaltjes ) gesoldeerd
Ik vind het echt gefriemel

[Willy_61]

is ook gefriemel, maar alle draden eerst vertinnen en dan worden ze vanzelf wat dikker.... en eerst een beetje oefenen, want het lukt niet zomaar van de eerste keer

[OpaBert]

Begrepen Het is een verbinding die niet iin het boekje staat
Zal morgen dan eens gaan friemelen met dat snoertje, ik heb niet zo heel veel geduld.
Belangrijk is de overtuiging dat het goed kan komen , En dat heb ik niet , heb er een zwaar hoofd in Willy.

[Willy_61]

dat komt zeker goed! En geen krimkous meer, voor niks nodig bij die Molex stekkers. Een beetje oefenen en je bent vertrokken, was bij mij ook zo

[OpaBert]

Valt uiteindelijk wel mee Willy
Ik zet Mn tang eerst in dat klein bankschroefje knijp die Faston op zijn plaats kan ik met een hand het snoertje er in steken
En met de andere hand de tang dicht knijpen
Kind kan de was doen
De Fastons in het huisje duw ik met een kleine schroevendraaier onderin tot ze achter in de vergrendeling klikken
Valt dus reuze mee Weer wat geleerd vandaag maar lig wel weer plat

[OpaBert]

Net weer bezig En met bedraden APL print
ingang is duidelijk K= Kathode 3kleuren led (Zwart) R=Rood G=Groen
Dan de APL. L-0-R komt aan de UGT echter er zit maar een 0 dat betekend dat ik Daar de 2 UGT secundair met elkaar koppel.
Is dat de bedoeling
of eerder
De twee 0 aansluitingen van de UGT,s bij de LS aansluit bussen aan elkaar verbinden
Beide kan , er zal er wel maar 1 goede manier zijn .
Had liever de UGT,S secundair niet met elkaar verbonden maar dan werkt er maar 1 A.P.L. , LED
Dat is helemaal geen gezicht

[Willy_61]

1. De 0 vd UGT's ligt aan aarde
2. De APL heeft het rechter en linker uitgangssignaal nodig + aarde

Dus vertrek je van de UGT's met 3 draden: L, aarde en R. Je zou ook vanaf de UGT's telkens met 2 draden kunnen vertrekken, maar aan de APL moet je dan de 2xaarde met elkaar verbinden. Dan heb je net een onnuttige lus.

Dus 3 draden! Ik heb dat bij al mijn versterkers met APL zo al gedaan en nog nooit problemen gehad, ik zou echt niet weten welke problemen er zouden kunnen optreden, 't is maar een diode die je aanstuurt...

[OpaBert]

1. De 0 vd UGT's ligt aan aarde
2. De APL heeft het rechter en linker uitgangssignaal nodig + aarde

Dus vertrek je van de UGT's met 3 draden: L, aarde en R. Je zou ook vanaf de UGT's telkens met 2 draden kunnen vertrekken, maar aan de APL moet je dan de 2xaarde met elkaar verbinden. Dan heb je net een onnuttige lus.

Dus 3 draden! Ik heb dat bij al mijn versterkers met APL zo al gedaan en nog nooit problemen gehad, ik zou echt niet weten welke problemen er zouden kunnen optreden, 't is maar een diode die je aanstuurt...

Akoord een 5 cm snoer tussen de 0 van linker en rechter LS aansluitklemmen en een draadje naar 0 APL

Ik zie msschien meer zwarte beren als er werkelijk zijn

[OpaBert]

Weer een vraag
De middelste molex is voor de aansturing LED welke aan geeft aux cd tuner
Er staan een paar letters op het printje die ik niet kan thuisbrengen
Alvast bedankt voor je antwoord Willy
Ook maak ik me zorgen waar ik de stekker input print op moet schuiven staat -36 volt En nog wat cijfers
Dus ik ben aardig in de war

[Willy_61]

klik tekening open in het volgend tabblad dan is alles duiddelijk te lezen
Op de middelste molex van de inputprint staat gn-k-rd
De linkse molex gaat naar schakelaar aansluiting op de print: dus 2 - 3 (op het printje staat -36V maar dat is van een vorige versie en hier komt er -24V op.)
De rechtse molex is duidelijk en gaat naar de signaal-in op de amp-print met aarde in het midden.

APL.jpg (78.3 KiB) 153 keer bekeken

Op de linkse, naast HS, staat k-rd-gn deze wordt verbonden met de linkse molex vd ingangsprint.
De rechtse is de aansluiting van de UGT's.

[OpaBert]

Bedankt Willy het is geen kritiek hoor
Ik zou het niet kunnen hoe je alles hebt gedocumenteerd Maar je kent het spreekwioord toch
1 gek kan meer vragen stellen dan 10 geleerden
We kunnen discuseren over wat duidelijk is
Op Mn ipad is dat ook niet echt duidelijk hoor

Maar nu dat ik weet wat er staat kan ik het lezen GN -K - RD
En begrepen van waarom er 36 volt staat
En ook de aanduiding R - L . Gezien
De GN - K - RD op de APL print kon ik wel lezen maar begon eraan te twijfelen wat op die Input print moest staan
Afijn Mn foto geeft dat aan Maar weer opgelost
Bedankt Willy

Edit
Verhip nu zie ik het het staat op de bovenkant van het input printje in spiegelschrift

[Willy_61]

Bert, er zijn geen domme vragen , het zou pas dom zijn om wanneer je twijfels hebt de vraag niet te stellen.
Trouwens ik geef toe dat het niet al te duidelijk was

[OpaBert]

Bert, er zijn geen domme vragen , het zou pas dom zijn om wanneer je twijfels hebt de vraag niet te stellen.
Trouwens ik geef toe dat het niet al te duidelijk was

En ik ben weer te snel geweest met Mn stekkertjes kreeg ze niet door de gaten
Dus slijpstiftfrees of hoe het mag heten de gaten groter gemaakt
De kabeltje staan mooi met een bocht door het gat
Maar wel vlak bij de ECL86
De print is wat kleiner geworden en er is plek zat naast de print om dat kabeltje naar de connector geleiden

[Willy_61]

dat was toch niet op de amp-print want daar waren de gaten deze keer dia 0.9mm.
Die van de imput en de APL zijn waarschijnlijk nog dia 0.8mm, maar die krijg je er ook in met een tang met lange (dunne) bekken. En anders uiteraard naboren met 0.8mm zo had ik het hier gedaan.
De kabeltjes die vanonder de print komen door het gat, zijn ver genoeg te houden van de PCL86.
De anderen tussen bias en amp-print kan je best bundelen per 2 dan blijven ze netjes tussen de 2 buizen.

[OpaBert]

dat was toch niet op de amp-print want daar waren de gaten deze keer dia 0.9mm.
Die van de imput en de APL zijn waarschijnlijk nog dia 0.8mm, maar die krijg je er ook in met een tang met lange (dunne) bekken. En anders uiteraard naboren met 0.8mm zo had ik het hier gedaan.
De kabeltjes die vanonder de print komen door het gat, zijn ver genoeg te houden van de PCL86.
De anderen tussen bias en amp-print kan je best bundelen per 2 dan blijven ze netjes tussen de 2 buizen.

Neenee Willy
Ik bedoelde die gaten van 10 mm waardoor de kabels onder de print Door de gaten omhoog en dan Klik op de Connector
Input print en aan de rechterkant input signal

[Willy_61]

Aha, maar dat gaat toch hoor, een 3p molens gaat er juist door.
Die voor de bias gaan gewoon door de lucht vermits biasprintjes juist naast de ampprint zitten, en zijdelings van waar ze mekaar verbinden.

[OpaBert]

Aha, maar dat gaat toch hoor, een 3p molens gaat er juist door.
Die voor de bias gaan gewoon door de lucht vermits biasprintjes juist naast de ampprint zitten, en zijdelings van waar ze mekaar verbinden.

Oh ja geen probleem ,Maar aan de rechterkant loopt het kabeltje uit het gat naar de molex Con. Input Sgnal
Die beter niet door dat gat maar iets verder bij potmeter zijwaarts naar de connector
Komt allemaal goed Willy heb nog veel vraagtekens maar gaat het eerst zelf bestuderen

[OpaBert]

Aha, maar dat gaat toch hoor, een 3p molens gaat er juist door.
Die voor de bias gaan gewoon door de lucht vermits biasprintjes juist naast de ampprint zitten, en zijdelings van waar ze mekaar verbinden.

Ik heb de bias SMPS en de Ringkern trafo op de positie gelaten waar we ze eerst gepland hadden
Ik heb door de andere Amp print al 8 gaten voor pietje snot in de bodem
Als ik de SMPS 2 gaatjes
bias printen 8 gaatjes
Ringkern met voedings print 5 gaatjes
En weer de Amp print opschuiven
Dan kan ik beter een andere kast zetten en opnieuw beginnen Willy
Een ander kan het misschien niks bommen die gaatjes , maar ik wel.
Dat bederft Mn plezier ,al die fouten in Mijn Versterker , ondanks dat het overmacht betrof
En wil er zeker niet meer in boren ,ik Probeer liever het optelossen zonder boormachine
Wil dus liever de huidige opstelling behouden zoals we in eerste instantie uit gezocht hadden

[Willy_61]

Daar ben je uiteraard volkomen vrij in. Ik denk dat ik hetzelfde zou doen als ik jouw trafo's had want er is dan hoe dan ook weinig mogelijk om te verschuiven. Nu ga je oook ten volle gebruik kunnen maken van de vrijgekomen plaats tussen amp- en PS-print voor de onderlinge bedrading.

Volgende week begin ik ook aan de nieuwe AMP-print denk ik, eerst moet mijn 2de stel boxen afgewerkt zijn. Tot nu toe bezig geweest met het ontwerp van dat 2de stel boxen. Het ontwerp vd cross-overs heeft lang geduurd omdat ik ondertussen ook bezig geweest ben met een handleiding voor boxsim op basis van artikels uit HiFi-Selbstbau.
Ik heb daarbij impedantie-aanpassingen toegepast om een resonantie in het laag op te vangen en algemeen voor het rechten van de impedantie-curve.
Dit was nodig omdat ik ik nog 2 tweeters van 4 ohm (DT94-4) liggen had en die absoluut kwijt wou. Uiteindelijk kosten de cross-overs me nu meer dan dat ik 8 ohm tweeters (DT94-8) zou bijgekocht en gebruikt hebben. maar ik heb tenminste heel veel bijgeleerd van dat programma Boxsim.

Maar daar schrijf ik nog in een nieuw topic.

[hannesie]

Kun je dan die kast niet een zijwand geven die net voldoende ruimte geeft, door b.v. een paar bolle wangen,

[Willy_61]

bw.JPGKun je dan die kast niet een zijwand geven die net voldoende ruimte geeft, door b.v. een paar bolle wangen,

Hoi, is dat voor mijn luidsprekerkast bedoeld? Want ik snap niet goed wat je bedoeld...
Mijn kasten worden op dit ogenblik gemaakt en zijn in een fase dat er niks meer aan gewijzigd kan worden, maar ik weet ook dat een grotere kast minder problemen had opgeleverd, ik was echter beperkt in de mogelijkheden omwille van waar ze komen te staan.

Uiteindelijk zijn de frequentiescores wel goed @ 7dB = 26Hz > 20kHz en @2dB = 60Hz > 17kHz en de impedantie curve is aanzienlijk verbeterd (resonantie weg en enkel in het hoog een kleine stijging naar ca. 8 ohm) het zijn 4 ohm boxen.
Als ik de DT94-8 had gebruikt was het nog beter: @ 6dB = 28Hz > 23kHz en @3dB = 50Hz > 20kHz

Ik heb een maand geleden de ALTO III C ook gebouwd (cross-overs ook moeten aanpassen omwille van woofers van 4 ohm), die werken prima en hebben een mooie impedantie karakteristiek zonder speciale aanpassingen in de cross-over.

Maar nogmaals, ik start daar een nieuw topic over van ontwerp tot afwerking + de uitgebreide handleidingen voor Boxsim van HiFi-Selbstbau