Thorens TD-165

[Thiez]

Mooi geworden Het plateau is van een zinklegering, dat wordt wel snel weer grijs. Wil je het lang mooi houden doe er dan een laagje metaalvernis op. Niet met je vingers aanzitten dan met vernissen, anders krijg je weer mooie "fingerprints" onder het vernis door het zuur op je huid.

Daar was ik inderdaad al bang voor. Ik heb er een klein beetje wax op zitten nu, dit doe ik ook altijd bij de aluminium delen van mijn motor, blijft het net even wat langer mooi.
Welke blank lak zou je aanraden? Ik heb namelijk ook weleens lak geprobeerd maar vind blanke lak altijd het gepolijste effect een beetje weghalen.

Ziet er inderdaad keurig uit.

Danku!

Zohee, dan wordt een Thorens toch bijna mooi! (In mijn ogen dan.Heb nogal een Lenco afwijking )

Wat element betreft, ik ben erg blij met een Goldenote Babele. Eigenlijk een AT95 in een sjieker jasje, klinkt erg mooi voor 100 euro

Nooit van Goldenote gehoord nog maar ik ga hem zeker meenemen in mijn lijstje.

Een Thorens, in al z'n eenvoud, is zo mooi he Je blijft met deze arm spelen Thiez?

Zeker waar, ik vind het zeker met andere plint en wat poetswerk een erg fraai spelertje. Hij oogt gelijk 30 jaar jonger.
Voorlopig blijft deze arm er wel opzitten ja, ik heb momenteel niet de centen om te investeren in andere arm, eerst maar eens een mooi elementje voor eronder. Daarna zal ik vast wel marktplaats en ebay in de gaten houden voor een mooi SME of audioquest armpje of iets dergelijks.

De nieuwe plint doet m veel goed !

Zeker weten. Ik had eerst zitten denken aan een mooie houtsoort (ben nogal liefhebber van houtsoorten met mooie nerf), gevlamd of gewaterd esdoorn, notenhout, etc. Maar de speler moest voor mij geen ontzettende eyecatcher worden en gewoon fraai in het interieur passen.
Het was dan ook eerst de bedoeling om de plint zwart te beitsen en een matte finish te geven, net als de tafel waar hij op staat. Al onze meubels zijn zo en vandaar ook hetzelfde aluminium stripje in de plint verwerkt. Nadat de plint af was vond ik het blank eiken eigenlijk een stuk mooier en aangezien de vloer ook blank eiken is, paste het nog steeds erg goed bij de rest.

Is zeker mooi geworden.
Ben je ook nog met bitumen in de weer geweest of Is de rest origineel gebleven?

Ik heb er nog geen bitume demping in gedaan nee. Ik heb er wel aan gedacht en over gelezen maar voorlopig wilde ik de speler weer in elkaar hebben, het is inmiddels de nodige weken geleden dat ik een stuk vinyl heb gehoord. Misschien wordt dat de volgende stap

[Pjotr]

Daar was ik inderdaad al bang voor. Ik heb er een klein beetje wax op zitten nu, dit doe ik ook altijd bij de aluminium delen van mijn motor, blijft het net even wat langer mooi.
Welke blank lak zou je aanraden? Ik heb namelijk ook weleens lak geprobeerd maar vind blanke lak altijd het gepolijste effect een beetje weghalen.

Mijn eigen TD160 heb ik niet gepolijst. Maar voor gepolijst alu en messing gebruik ik celluloselak, vloeit mooi dun uit met plat zacht kwastje. Maar er zijn tegenwoordig zoveel verschillende soorten metaalvernis dat ik ook niet weet wat ik zou moeten kiezen. De metraallakken van Hammerite vind ik op zich erg goed maar hun vernis heb ik zelf niet geprobeerd.

[Thiez]

Even een vraag mbt bedrading. Ik heb in de speler twee cinchpluggen en een euro stekker gebouwd.
Ik heb de toonarmbedrading direct op de cinch pluggen gesoldeerd. De arm aarde zoals hij zat aan de aarde van het rechter signaal.
De aarde van het subchassis heb ik naar de aarde van het hoofd chassis gelegd en dit punt aan de aarde van de euro stekker.

Nu heb ik een laag tonige brom. De woofer van mijn speakers trilt licht.

Tips?

[ds23man]

Haal eerst die aarde van je euro maar van het chassis af. Nergens voor nodig en vermoedelijk heb je nu een aardlus gemaakt.

[Thiez]

Waar aard ik het chassis dan het beste?

[ds23man]

Niet op de lichtnet aarde.

[Pjotr]

Waar aard ik het chassis dan het beste?

Zoals het origineel zat. De aarddraad van de arm en de aarding van het subchassis gaan naar het aansluitpunt op de soldeerstrip in de DT. Van daaruit ga je met een aparte draad naar de aardschroef op je versterker. Dus los van de afscherming van de armbekabeling.

[Thiez]

Niet op de lichtnet aarde.

kijk dat heb ik wat aan waarschijnlijk ook niet op de deurklink van de kelder?

Waar aard ik het chassis dan het beste?

Zoals het origineel zat. De aarddraad van de arm en de aarding van het subchassis gaan naar het aansluitpunt op de soldeerstrip in de DT. Van daaruit ga je met een aparte draad naar de aardschroef op je versterker. Dus los van de afscherming van de armbekabeling.

Oké danku. Toch een losse aarde draad richting mijn versterker, jammer. Er ligt al een gigantische berg kabels. Maar goed, ruisloos gaat voor.

[ds23man]

Netaarde heeft niets met audio te maken. Zoals Peter al zei, aarde draad naar de versterker.

[Thiez]

Heren bedankt!! Aarde verplaatst naar een losse aarde aan de versterker, muisstil.

Daarnaast ook een 'nieuw'elementje binnen. Toch de grado Black geworden. Overgekocht van iemand. Twee draaiuren erop gezeten maar niet zijn ding.

[Thiez]

Iemand toevallig een adresje omgeving Breda voor het uitlijnen van het grado element op mijn thorens?

Ik had vintageaudio repair in dordrecht gemaild maar die heeft geen mallen voor thorens schijnbaar.

[Pjotr]

Iemand toevallig een adresje omgeving Breda voor het uitlijnen van het grado element op mijn thorens?

Ik had vintageaudio repair in dordrecht gemaild maar die heeft geen mallen voor thorens schijnbaar.

Dan hebben ze er ook geen verstand van en moet je daar niet zijn. Je kunt dit ook zelf doen met een mal. Zo'n mal is heel simpel zelf te maken van dun karton. Over het afstellen van een DT is op internet gigantisch veel te vinden. Begin eens bij deze club: http://www.vinylengine.com/ Deze is ook wel aardig: http://www.theanalogdept.com/tonearm_alignment.htm

[Thiez]

Bedankt voor de sites, staat inderdaad veel informatie op.

Met wat achtergrond informatie en de juiste gegevens van de TD165 is het vrij simpel om in autocad zelf een template uit te zetten. Vanavond zelf maar eens een poging wagen om het elementje goed af te stellen.

[SARK]

Ik heb zo'n mal op "normaal" papier geprint en het hierna door de lamineermachine gehaald, lekker stevig en het blijft goed.

[Thiez]

Gelukt! Elementje eronder. Al hele verbetering met de vorige. Veel meer definitie. Wel iets lagere output maar dat komt de kwaliteit ten goede. Ik ben blij.

[Pjotr]

Zo'n mal is eigenlijk heel simpel. Het enige wat je nodig hebt is een hartlijn vanuit het centrum van de plaat met daarop onder 90 graden dwarslijntjes. Op de Baerwald/Löfgren afstanden moet het element zo gemonteerd zijn dat de naald op die afstanden haaks op de hartlijn staat. Je kunt daartoe een beetje schuiven met het element in de headshell. Dat gaat overigens met een TP16-MK1 arm niet helemaal lukken. Die is meer optimaal voor singeltjes. De nulpunten daarvan liggen bij het midden van de plaat en bij de uitloopgroef bij LP's.

Verder de VTA goed instelllen. Dat doe je door de hoogte van de arm in te stellen. Het laag en het hoog moet daarbij zuiver klinken en even hard. En dan nog de juiste naaldkracht en dwarsdruk compensatie. E.e.a. beïnvloed elkaar. Wil je het echt goed doen heb je eigenlijk ook een speciale testplaat daarvoor nodig. Vooralsnog zou ik van de fabrieksafstelling van de TP16 arm uitgaan.

[Thiez]

Ik heb de afstand van center van de plaat tot draaipunt van toonarm uitgezet. Dan radius van de arm en op die radius lijn de punten uitgezet, loodrecht van het midden.
Klinkt complex, uitvoering was vrij simpel.

De vta heb ik volgens basis van vinyl engine gedaan. De arm horizontaal tov de plaat.

Naald druk wil ik nog eens kijken naar een weegschaaltje.

[Pjotr]

Ik heb de afstand van center van de plaat tot draaipunt van toonarm uitgezet. Dan radius van de arm en op die radius lijn de punten uitgezet, loodrecht van het midden.
Klinkt complex, uitvoering was vrij simpel.

Ja, nogal complex, je moet rekening houden met de hoek die het element met de arm maakt, de offset. Maar in de praktijk is het gelukkig heel simpel. Zoals ik al zei, meer dan een hartlijn en de juiste afstanden waarop het element haaks moet staan, heb je eigenlijk niet nodig. Veel schuiven in de headshell kun je niet.

[Barry2001]

Gefeliciteerd met het resultaat! Heb je nog wat met de dwarsdruk compensatie gespeeld? Je kunt eerst eens uitgaan van eenzelfde waarde als de naalddruk. Weegschaal, dit is een veel gebruikte, goed en goedkoop, waarneming wordt niet beïnvloedt door magnetisch veld van je element:
http://www.dx.com/nl/p/ds-11-1-5-lcd-20 ... patVo-cGUk (blijkbaar een nl site tegenwoordig)

[Dan]

Gefeliciteerd met het resultaat! Heb je nog wat met de dwarsdruk compensatie gespeeld? Je kunt eerst eens uitgaan van eenzelfde waarde als de naalddruk. Weegschaal, dit is een veel gebruikte, goed en goedkoop, waarneming wordt niet beïnvloedt door magnetisch veld van je element:
http://www.dx.com/nl/p/ds-11-1-5-lcd-20 ... patVo-cGUk (blijkbaar een nl site tegenwoordig)

Op Aliexpress zelfs nog een paar euro goedkoper:
http://nl.aliexpress.com/item/10pieces- ... 18400_6150

[Thiez]

Bedankt voor de tips voor weegschaaltjes. 18 euro is nog wel te doen.

Dwarskracht moet ik ook nog bekijken.

Voor nu ben ik in ieder geval tevreden met de grado.

[SARK]

Anti-skating instellen met een (software) oscilloscoop:
http://bottlehead.com/smf/index.php?topic=878.0
http://forums.stevehoffman.tv/threads/t ... te.306689/
http://www.gcaudio.com/resources/howtos/cartbasics.html

[Thiez]

Bedankt voor de links. ik heb hier toch een scope staan dus kan allicht eens een poging wagen.

Moet ik alleen nog wel een test lp aanschaffen. Iemand daar tips voor? Voor niet al te veel geld als het kan.

[SARK]

Ik ben nu even op mijn mobiel aan het forummen en kan niet zien of je een woonplaats in je profiel hebt staan .... als je in de buurt van 020 woont mag je wel een testplaat lenen.

[Barry2001]

Heb laatst m'n (groeiende) LP verzameling in kaart gebracht, volgens mij heb ik er 1 dubbel. Kijk ik na, kom erop terug.