CR Developments Kalypso EL84 reparatie

[Ah!buis]

'tIs wel even wennen zo'n schakeling
De UGT is opgesplits in een deel kathode en een deel anode, zelf het meest in de kathode-kant.
De kathodewikkeing krijgt ongeveer 150Vt en de anode 100Vt een totaal van 250Vt wat te verwachten is bij 300V voeding.
Maar bij max. stroom door de buis is de kathode dan op +150V en de voeding nog steeds +300V zou het schermrooster daaraan (tov de kahode) nog maar 150V krijgen.Dan trekt de EL84 minder hard.
Daar hebben ze 't volgende op gevondn
De anode van de buis aan de andere kant zit dan op 100Vt boven de voeding = +400V, zetten we toch het schermrooster daar aan .Dat je op die manier meekoppelt en ,zonder de kathode-tegenkoppeling, een fraaie multivibrator maakt : hoe kers ? .
Als je 't mij vraagt ,anode- en kathode-wikkelingen verwisselen en schermroosters aan de +300V.Krijg je een UL (40% tap) met kathode-tegenkoppeling en hoogstens 100Vt op de kathode (en geen mee-koppeling ).
Anne

[Jan Geert]

Een paar foto's van het slachtoffer ?

Ramptoerist!

[audioot]

die schakeling lijkt op de unity coupled van macintosch
mvg
audioot

[Jan Geert]

die schakeling lijkt op de unity coupled van macintosch
mvg
audioot

Hallo Audioot,

Excellent spot! Dat is'm inderdaad!

[ray5150]

Een paar foto's van het slachtoffer ?

Ramptoerist!

Da's nie waar ! we willen alleen maar behulpzaam zijn.
Heb zelf in het verleden ook wel eens wat aan trafo's zitten af-en-opwikkelen met de hand.

[Jan Geert]

Een paar plaatjes dan maar.

typisch een gevalletjes van wat je met opzet niet lukt, gaat per ongeluk wel. Precies goed en onder de juiste hoek geraakt.

Als ik nou dat vierde losse eind kon vinden zou ik een poging wagen het zo zonder wikkelen te repareren. Toch nog maar eens goed zoeken, lamp en loupe.

[ray5150]

Ja, het woord uitdaging is nogal een understatement.
Maar helemaal onmogelijk is het nu ook weer niet.

Er moet inderdaad een 4e draad zijn, kans dat je die wat naar binnen hebt gedrukt tijdens de impact.

Had je al met een Ohm meter gekeken of je qua aantal wikkelingen dicht bij het einde zit ?

[Aaad]

De breuken zitten zo te zien aan de oppervlakte. Ik zou hem afwikkelen tot aan de breuken, draadjes ongeveer 1cm blank maken en in de lengte in elkaar draaien en weer netjes aan elkaar solderen, daarna de soldeerplek met nagellak (ZONDER metaaldeeltjes) aflakken en na drogen weer opwikkelen. Voor de zekerheid kan je ook nog een stukje isolatie band toepassen. Het blank maken met een schuurpapiertje op een vlakke ondergrond. Voorzichtig want dun draad breekt snel. Ik heb ook weleens gelezen dat je de emaillaag eraf krijgt door de draad op een aspirine(geen andere hoofdpijntabletten zoals paracetamol) met de soldeerbout ook blank krijgt. Ik heb het nooit geprobeerd, ik heb geen aspirine in huis.

Aad

[Kappa7]

Om de lak te verwijderen even de eindjes in een vlammetje houden en met een stukje schuurspons verder schoon maken.

[Ah!buis]

die schakeling lijkt op de unity coupled van macintosch
mvg
audioot

Hallo Audioot,

Excellent spot! Dat is'm inderdaad!

Lijkt mij een verkoop praatje.
Vervorming waar de versterker van een A naar een B toestand gaat,tja daar verdubbelt de belasting van een eindbuis want vanaf dan doet de ander niet meer mee (afgeknepen).Met een andere UGT verandert daar niks aan.
Dan willen ze bifilair wikkelen met een spanningsverschil van honderd volt en meer tussen de wikkeldraden ,zou wel's vrolijk kunnen vonken.
Dat kruiselings doorverbinden van de schermroosters bevalt me niet.

Wat het afwikkelen van de trafo betreft,eerst wel met een ohm-meter het zwevende deel vinden,anders blijf je wikkelen
Anne

[ray5150]

anders blijf je wikkelen.

Best wel ingewikkeld.

[Ah!buis]

anders blijf je wikkelen.

Best wel ingewikkeld.

Valt wel mee, 't is geen mummie
Anne

[Aaad]

anders blijf je wikkelen.

Best wel ingewikkeld.

Valt wel mee, 't is geen mummie
Anne

En van een ringkerntrafo hoef je in ieder geval niet het hele blikwerk eerst te verwijderen.
Maar inderdaad steeds meten of je het zwevende deel al te pakken hebt, maar dat is logisch toch?

Aad

[Ah!buis]

Nog een "mooie" schakeling van die McIntosh.
In het artikel hierboven heet het nog
"This distorsion is caused by the leakage reactance of the primary of the output transformer,..."
En dus zetten ze hier nog maar wat lek-zelfinduktie tussen anode en UGT .
Zal wel nodig zijn geweest om deze ,in wezen een multivibrator-schakeling, stabiel te krijgen.
En dan nog her en der mogelijke condensatortjes erbij .
Anne

[Jan Geert]

Met een loupe heb ik het vierde uieide gevonden en eruit gepeuterd.
De breuk zit op ongeveer 1/3 van de omtrek tov de aansluitdraden.
Meting in ohm (dc):

Aansluitdraad 1 (blauw)>>>> breuk 1: 10.8ohm
Breuk1 >>>>>> breuk2 (zwevend gedeelte): 16.7ohm
Breuk2 >>>>>> aansluitdraad 2 (grijs): 2.7 ohm.

Stiekem had ik gehoopt dat het zwevende gedeelte maar een paar wikkelingen zou zijn. Dan hed ik het eruit gehaald. Maar het is het langste stuk, helaas.
Ik krijg het idee dat de wikkeling een paar keer over de hele omtrek van de kern op en neer is gewikkeld, dus.
Ik ga toch eerst proberen zonder afwikkelen: aan beide kanten 1 uiteinde een wikkeling terugslaan om lengte te creëren. Als ik dan de uiteinden in elkaar draai dan spant de wikkeling zich weer enigszins om de kern. Vastsolderen en een krimpkuosje eroverheen schuiven (en eerst nog wat nagellak).
Eerst even kijken naar de wikkelrichting om te kijken welk uiteinde van de wikkeling aan welk uiteinde van de zwevende draad moet. Of zou dat niet veel uitmaken? Je krijgt wel een ander strooiveld als je ze verwisselt denk ik. Maar is het ook belangrijk voor de werking?

[Ah!buis]

Met een loupe heb ik het vierde uieide gevonden en eruit gepeuterd.

Daar gaan de ogen van tranen

De breuk zit op ongeveer 1/3 van de omtrek tov de aansluitdraden.
Meting in ohm (dc):

Aansluitdraad 1 (blauw)>>>> breuk 1: 10.8ohm
Breuk1 >>>>>> breuk2 (zwevend gedeelte): 16.7ohm
Breuk2 >>>>>> aansluitdraad 2 (grijs): 2.7 ohm.

Stiekem had ik gehoopt dat het zwevende gedeelte maar een paar wikkelingen zou zijn. Dan hed ik het eruit gehaald. Maar het is het langste stuk, helaas.
Ik krijg het idee dat de wikkeling een paar keer over de hele omtrek van de kern op en neer is gewikkeld, dus.
Ik ga toch eerst proberen zonder afwikkelen: aan beide kanten 1 uiteinde een wikkeling terugslaan om lengte te creëren. Als ik dan de uiteinden in elkaar draai dan spant de wikkeling zich weer enigszins om de kern. Vastsolderen en een krimpkuosje eroverheen schuiven (en eerst nog wat nagellak).

Zou toch maar eerst het kousje erom doen .

Eerst even kijken naar de wikkelrichting om te kijken welk uiteinde van de wikkeling aan welk uiteinde van de zwevende draad moet. Of zou dat niet veel uitmaken? Je krijgt wel een ander strooiveld als je ze verwisselt denk ik. Maar is het ook belangrijk voor de werking?

Wel de wikkelrichting aanhouden anders komt het zwevende deel in tegenfase te zitten.Komt de spanning van het zwevende deel er niet bij maar gaat eraf,hou je niet veel over .
Je zou de herstelling breuk 2 ook nog van een aansluiting kunnen voorzien,door die te gebruiken ipv grijs is de HS dan wat lager.(van de nood een deugd enz...)
Anne

[ray5150]

Wel de wikkelrichting aanhouden anders komt het zwevende deel in tegenfase te zitten.
Komt de spanning van het zwevende deel er niet bij maar gaat eraf,hou je niet veel over

+1

[Jan Geert]

Ik heb me vandaag even onledig gehouden met het repareren van de trafo van de Kalypso.

Eerst even kijken naar de wikkelrichting om te kijken welk uiteinde van de wikkeling aan welk uiteinde van de zwevende draad moet. Of zou dat niet veel uitmaken? Je krijgt wel een ander strooiveld als je ze verwisselt denk ik. Maar is het ook belangrijk voor de werking?

Dit was eigenlijk een wat onnozele en overbodige vraag, het kan met 2 breuken maar op 1 manier, tenzij je de uiteinden van het zwevende gedeelte met elkaar wenst te verbinden.
Uiteindelijk aan beide kanten een wikkeling terug geslagen, in elkaar gehaakt, isolatie er plaatselijk afgebrand, weer terug in elkaar haken, straktrekken en vastsolderen.

met de trafo eruit gelijk maar even die stand-by schakelaar voor de hoogspanning erin, met een 27k/10W eroverheen om altijd een beetje stroom/ spanning te hebben.

En het hele boeltje weer in elkaar.

Ik heb nog geen metingen gedaan, daar wil ik weer even fris voor zijn. Ik vermoed dat in ieder geval 1 of meerdere van de eindbuizen aardig op hun lazer hebben gehad.
Ik gooi er even een nieuwe buizenset in uit de la, als referentie en kijk dan wel of die kostelijke oude buizen nog (voldoende) werken of dat ze helaas de vuilnisbak in kunnen.

Ik heb wel even de spanning erop gezet met alleen de voorbuizen erin. De gerepareerde HS geeft me ongeveer 330VAC met deze belasting. So far so good. Trafo is verder doodstil, geen zoem brom of pruttel.

Tijdens het monteren viel me nog wat op: ik heb op het schema braaf de LS uitgang aan aarde getekend. Maar dat is in het echt helemaal het geval niet! De LS uitgangswikkeling zweeft.....

[metabaron]

Als hij het goed doet

[Ah!buis]

Even een voorstel om de kathode-weerstanden te veranderen.
Voorkomt dat één slechte buis de ander ook molt en zo is 't makkelijker om ze afzonderlijk in de gaten te houden.
Anne

[Jan Geert]

Staat op het wensenlijstje. Nadeel van deze versterker is natuurlijk dat hij op print is gebouwd. Deze aanpassing is niet eenvoudig om netjes te doen, maar lijkt niet onmogelijk.

[Jan Geert]

Ok, hij is weer aan de praat. Eerst nog een flinke zoem vooral rechts, maar dat bleken de chinese ecc83 buisjes te zijn die ik uit de Jadis had getrokken vorig jaar.
met de Valvo's op positie V1 en V2 is het doodstil. De driverbuizen zijn nu nog de ECC82 EH buisjes uit de la. De JAN buisjes uit de CR vertrouw ik niet zomaar meer, vanwege de geblakerde print rond de anodeweerstanden.
De MiniWatts heb ik eerst geprobeerd, maar die werden niet stabiel, en aan 1 kant begon ineens de kathode weg te lopen.
Er zitten nu NOS uit de doos gehaalde 6P14P-EV's in.

Dit zijn bij benadering de spanningen. Dit is gemeten met de Chinese ECC83 buisjes op V2 en EH op V1. dit zijn nu de Valvo's die er al in zaten. het zal dus iets anders zijn, maar de orde grootte is natuurlijk wel juist. spanningen in rood L/R

Er zit een standby schakelaar in de HS nu. En er zat ook een 'ground lift' in. Dat zie je meestal wel in gitaarversterkers. Voor hifi is het minder gebruikelijk.

Nu even spelen...

[Ah!buis]

Mooi dat ie 't weer doet .
Die brombuizen zijn dan nog enkel te gebruikenen met gelijkstroom gloei .
Is wel een erg hoge voedingsspanning. Zeker geen gewone EL84 gebruiken en hoe lang die russen het uithouden .
Het gloei-circuit op een hoge(re) spanning tillen is niet zozeer voor gitaarversterkers als wel of er kathodes zijn die ver het massa-potentiaal zitten.Kathodevolgers of fasedraaiers bijv. waarbij de max. Vfk dreigt te worden overschreden.
Anne

[Jan Geert]

Anne,

Je hebt me verkeerd begrepen. Het gaat niet om het optillen van de gloeispanning. Is hier ook niet nodig, geen dc gekoppelde trappen of kathodevolgers. Wel veel koppelcondensatoren zo.
Een 'ground lift' is een geschakelde onderbreking tussen de circuit nul en het chassis. Zie je veel bij gitaarversterkers.
Staat onderaan in het diagram.
Pas 1 of 2 keer gezien in een hifi versterker.

[Ah!buis]

Oh, ik dacht dat je een deel wat je had weggelaten ook niet meer in de tekening had staan.
Die schakelaar is om de versterker van de net-aarde los te koppelen ,voorkomt aardlussen.
Daar stel ik meestal een anti-parallel stel diodes voor (ben niet de enige) of zelfs twee achter elkaar (kortgesloten brug).
Dan mag er wat spanningsverschil tussen de toestellen zijn voordat er stroom kan lopen.
Anne