aarden geanodiseerde alu kast

[Henkjan]

is algemeen kasten, maar ik plaats t maar onder versterkers omdat de kast daarvoor gaat zijn

---

als je de veiligheidsaarde aan een geanodiseerde kast wil aansluiten, dan moet je zeker alle panelen met elkaar gaan verbinden? ik zie dat vrij weinig eigenlijk

[hrscharft]

Als ze aan elkaar gebout zijn zijn ze toch al verbonden? Het schroefdraad zit immers in het niet geanodiseerde gedeelte.
Misschien gewoon even checken met de multimeter of je van het ene paneel naar het andere een weerstand meet.

[Kappa7]

En om nog maar even de ringetjes discussie er bij te halen.
Hier gebruik je dus een gekartelde ring.
Je contact met je schroefdraad is natuurlijk wel goed maar onder de kop van de bout wil je ook goed contact hebben.

Groetjes George

[Pjotr]

Als ze aan elkaar gebout zijn zijn ze toch al verbonden? Het schroefdraad zit immers in het niet geanodiseerde gedeelte.
Misschien gewoon even checken met de multimeter of je van het ene paneel naar het andere een weerstand meet.

Als je dat wilt testen moet je dat wel met een aardtester doen. Die jast er dan puls van 100A door en dan moet het daarbij heel blijven. Voor de veiligheidsaarde moet het de kortsluitstroom van de netautomaat kunnen verduren zonder dat er een gevaarlijke spanning op de kast komt.

Gewoon doen wat Greorge zegt: Alles stevig elektrisch met elkaar verbinden

[nl3prc]

bedoel je hiermee je aardlek schakelaar die is meestal iets van 0,03 Amperé dacht ik

[Pjotr]

Nee, de groepszekering.

Het is een beetje van elastiek want er zit vaak extra zekering(en) in het apparaat zelf. De regel is simpel:

Er mag geen gevaarlijke spanning ( > 42V) op de kast komen bij kortsluiting.

Zijn beide fasen gezekerd in het apparaat dan zijn de interne zekeringen maatgevend. Is slechts 1 fase gezekerd dan is de groepsautomaat maatgevend: Je weet nooit hoe de stekker in het stopcontact zit.

[nl3prc]

Dat is volgens mij bij de meeste dus 16 Amperé traag als ik het goed heb?

[Pjotr]

En voor de meest gangbare "B" automaten is de kortsluitstroom dan 5x zo hoog en bij "C" automaten 10x zo hoog.

[hrscharft]

Bij het aarden van de kast gaat het er toch juist om dat mocht er een draad ergens los gaan en Contact maken met de behuizing.... en dus lekstroom via aarde.... er geen spanning op de kast komt te staan?

Gebeurd dit wel gaat dus de aardlek er uit (=30mA) en niet de groeps zekering.

In geval van sluiting in het apparaat zelf gaat de groepszekering of de zekering in het apparaat zelf er uit. Maar dit hoeft niet per defenitie te betekenen dat er een lek is via de behuizing.

[Pjotr]

Gelukkig houdt de eis van een veilige spanning geen rekening met "als" en "indien dan" maar is die onvoorwaardelijk

Als de fasedraad tegen de aarde komt loopt er echt wel een flinke kortsluitstroom, aardlek of niet, en vliegt de zekering er ook echt wel uit.

[hrscharft]

Dat hangt ook een beetje af van hoe je huisinstallatie is.

Wat je zegt klopt op zich wel, alleen in de moderne installaties gaat in het geval dat je net noemt 9 van de 10 keer de aardlek er al eerder uit als de groep zelf. Maar goed dat heeft allemaal niets meer te maken met 'moet je alle panelen koppelen als je je kast aan de aarde wilt hangen.'

In beide gevallen is het overigens maar een kwestie van miliseconden
Als je een oude groepenkast hebt met nog van die mooie smeltzekeringen misschien iets langer als bij de moderne automaten.

[Bertje]

Als je een kast van de modushop bedoelt dan moet je inderdaad wel even opletten, want de panelen (zijprofielen) maken soms slecht of geen contact met elkaar. Ook niet met de schroefjes heb ik gemerkt (en gemeten). Ik heb de panelen maar even opgeschuurd zodat ze met blank aluminium tegen elkaar gemonteerd zijn.
De vereffening weerstand zit dan in de milliohms, met de multimeter dus niet te meten zo laag.

[Henkjan]

is idd een modu kast. de meeste verbindingen meet ik geen weerstand met de multimeter, maar bv het voorpaneel dus wel een vlotte 20ohm. geen idee of ik er met alleen ringetjes onder de boutjes/schroeven ben, de moertjes zitten in een gleuf in de zijpanelen, en daar moet je dus op een andere manier door de toplaag heen komen.

btw: ik heb in mijn huis geen aardlekschakelaar, en ik denk in vrij veel huizen ouder dan ~30 jaar moet je t zonder doen.

[nl3prc]

Nog even en je gaat mij vertellen dat je de aarding ook nog via je waterlijding heb lopen

[Kappa7]

Probeer eerst de kartel ringetjes maar eens ik verwacht dat de moertjes wel door de ge anodiseerde laag heen komt om contact te maken.
Ik verwacht het probleem eerder onder de de bout kop.
Lukt het misschien om ook een kartel ring onder de moer te krijgen?
Dan ben je redelijk zeker van goed contact.

Groetjes George

[democles]

Men neme een Flex [haakse slijper] met een lamellen schuurschijf,even voorzichtig ,de kant van het plaatwerk waar de moer komt,opruwen,kartelringetje.en klaar............

[Pjotr]

btw: ik heb in mijn huis geen aardlekschakelaar, en ik denk in vrij veel huizen ouder dan ~30 jaar moet je t zonder doen.

Maar wel geaarde WCD's? Volgens mij is dat pas sinds eind jaren '90 begin 2000 verplicht voor WCD's in ook niet natte ruimtes (alle WCD's dus}.

[Henkjan]

btw: ik heb in mijn huis geen aardlekschakelaar, en ik denk in vrij veel huizen ouder dan ~30 jaar moet je t zonder doen.

Maar wel geaarde WCD's? Volgens mij is dat pas sinds eind jaren '90 begin 2000 verplicht voor WCD's in ook niet natte ruimtes (alle WCD's dus}.

alleen in de keuken en bij de CV ketel

[ds23man]

Nog even en je gaat mij vertellen dat je de aarding ook nog via je waterlijding heb lopen

Denk eerder zijn gasleiding!

[ds23man]

Waarom wil je je kast aan de randaarde leggen? Nergens voor nodig als je alles dubbelgeisoleerd opbouwt. Randaardes kunnen vreselijke bronnen zijn van verontreinigingen. Wel is het belangrijk dat alle delen van je kast goed contact met elkaar maken zodat je een perfecte kooi van Faraday hebt om storingen van buitenaf weg te houden. En natuurlijk je kast ergens aan je voedingsnul hangen!

[Pjotr]

+1

http://www.zelfbouwaudio.nl/forum/viewt ... 6#p1598366

[Henkjan]

je bedoelt dit verhaal?:

Nelson Pass raadt de CL-60 aan tussen het chassis en het centrale aardpunt. Wat zijn mijn opties nu ik de CL-60 niet heb? Direct de star ground op het chassis zetten (tijdelijk, tot ik weer een bestelling ergens ga doen)

Volslagen nutteloos daar en dat mag ook niet eens! Die aardpin in de netentree is louter en alleen voor de veiligheid. Als het een klasse 1 apparaat is dan moet die pin hard aan het chassis zitten om te voorkomen dat als het fout gaat er een gevaarlijke spanning op het chassis komt. Zijn je trafo's dubbel geïsoleerd en heb je je overal netjes aan de 8 mm veiligheidsafstand gehouden voor de netspanning dan heb je een klasse 2 apparaat en dan sluit je die aardepin helemaal niet aan, al mag dat wel direct naar het chassis. Wat je dan meestal doet is een 100 ohm weerstand zetten tussen de GND en het chassis.

---

En natuurlijk je kast ergens aan je voedingsnul hangen!

dat zit die (waarom is dat eigenlijk nodig?)

[nl3prc]

En natuurlijk je kast ergens aan je voedingsnul hangen!

Volgens mij hebben ze het over de NUL fase van De NETSPANNING
En niet over de MIN van je VOEDING deze loopt immers via een TRAFO en is daarom ook gescheiden van het NET

[Henkjan]

nee,'de kast zit echt niet aan de N van de netspanning

[nl3prc]

ja dat bedoelde ik ook nooit geen fase draad aan je chassis hangen buiten dan een eventuele Randaardedraad