Buffalo DIII + Hypex Ncore Project

[Pjotr]

Dat programmeren moet dan wel ergens te regelen zijn?

Als je iemand kan vinden met kennis van zaken? Of heb zo'n remote kant en klaar liggen?

[jordo81]

Ik moet binnenkort draadjes gaan ontleden van hun manteltjes.
Heeft iemand een suggestie voor een goeie draadstripper?
Of toch gewoon een mesje gebruiken met het risico dat je aderen beschadigd?

Meet andere woorden; Hoe kan ik dat het beste gaan doen? Ik moet bijvoorbeeld ook COAX kabels strippen.

[Leon]

Voor coax kun je prima een aardappelschilmesje gebruiken: leg de kabel op de tafel, zet je mes er haaks op en even rollen met lichte druk op het mes. Met wat oefening gaat dat net zo goed als met de officieele strippers. N.B. Stanleymes is meestal een beetje te scherp.
Voor de binnenmantel kun je prima een gewone knipex stripper gebruiken.

[jordo81]

Oja, dus ook gewoon zo'n striptang aanschaffen. Is wel het veiligst denk ik voor de daadwerkelijke draadjes.

[BertDB]

voor coax heb ik zo'n geel Jokari gevalletje:
Werkt prima voor de standaard-diameter coax



Gewoon errond draaien.
1x voor de buitenmantel, 2de maal voor de core

[IJsbier]

Voor coax kun je prima een aardappelschilmesje gebruiken: leg de kabel op de tafel, zet je mes er haaks op en even rollen met lichte druk op het mes. Met wat oefening gaat dat net zo goed als met de officieele strippers. N.B. Stanleymes is meestal een beetje te scherp. Voor de binnenmantel kun je prima een gewone knipex stripper gebruiken.

Ik doe de mantal ook met een mes, alleen net wat anders. Ik hou het mes in m'n hand, met het scherpe deel naar boven. Dan de kabel op het mes leggen en met je duim van je hand waarmee het mes vasthoudt de kabel op het mes drukken. Dan met je andere hand de kabel draaien, terwijl je deze met je duim aandrukt, ook met je duim de draaibeweging van de kabel wat helpen.

De mantel (isolatie) van de kern doe ik dan met een nagelknipper, als ik geen andere striptang bij de hand heb.

[Leon]

Dan de kabel op het mes leggen en met je duim van je hand waarmee het mes vasthoudt de kabel op het mes drukken.

Sorry, maar mijn richtlijn is: nooit met een mes in de richting van vingers of andere onderdelen die je moeilijk kunt missen werken.

[Pjotr]

Idd. Kunst is om net niet door de buitenisolatie heen te snijden, anders beschadig je de draadjes van de afscherming te veel. Ik gebruik zo'n X-Acto mesje:

Rol dan de kabel tussen mesje en tafel over de tafel zodat er net een klein groefje in de isolatie komt. Dan "scheur" je makkelijk de isolatie er af zonder de draadjes te beschadigen.

Heb veel van die speciale coax strippers gehad en geprobeerd, van goedkoop tot tamelijk dure. Het blijven gewoon ondingen die je heel nauwkeurig moet afstellen. En dan nog zijn snel de mesjes bot. Als je niet een hele studio moet bekabelen kun je je dat geld beter besparen.

[knuisje]

Dat programmeren moet dan wel ergens te regelen zijn?

Als je wilt programmeer ik dit wel even voor je met een ATtiny2313 (daar heb ik nog een handvol van liggen). Mijn voorstel zou dan zijn:

- Bediening van de standbylijn rechtstreeks uit de MCU
- Met een momentary pushbutton schakelen tussen aan/uit
- Met een RC5 (Philips) afstandsbediening schakelen tussen aan/uit
- Leerfunctie voor de gebruikte knop & afstandsbediening
- Aansluitingen voor 2 leds (of een duoled) voor AAN en Standby

Ik hoor wel of je interesse hebt en of bovenstaande OK is.

[Pjotr]

Denk dat er dan véééééééél meer belangstelling voor is Knuis als je die geprogrammerd levert

Overigens is die RC5 code voor aan/uit standaard. Daar heb je toch geen leerfunctie voor nodig?

[knuisje]

Ik kan die wel geflashed leveren.

Je wilt de systeemcode en remoteknop laten leren omdat de remote anders kan gaan reageren op andere remotes en/of knoppen.

[Pjotr]

Ja kopt. Maar wie gebruikt er nou nog RC5? Ohw ja, Hypex in de AS2.100 Maar die detecteert ook de systeem code niet volgens mij. Daarmee heb ik overigens geen probleem met andere remotes. De eerste de beste oude TV RC5 remote doet het er mee.

[knuisje]

RC5 remotes zijn in elke la nog wel te vinden.

Opzetje voor het schema:

[Pjotr]

RC5 remotes zijn in elke la nog wel te vinden.

Opzetje voor het schema:

Ok, het is dan verder jouw feestje...

Blijft ergens wel mijn vraag aan Jordo waarom je de versterker remote aan en uit wilt kunnen zetten als er verder niets remote te besturen is.

[knuisje]

Nou de firmware is klaar en werkt goed.
In de bijlage de sourcecode en het hex-bestand. Een reeds geflashte Attiny2313 is bij mij voor de kostprijs te verkrijgen.

Standaard wordt geluisterd naar de standbyknop van een (oude) RC5 Philips TV remote. Als je een andere knop of RC5 remote wilt gebruiken hou dan de betreffende knop ingedrukt terwijl de spanning op de schakeling wordt gezet. Als de ledjes knipperen wordt de code van de remote/knop opgeslagen in de EEPROM. De schakeling luistert voortaan naar deze knop.

[jordo81]

Zoweej, dat heeft ff een vlucht genomen!!

Bedankt jongens!! Ik ben blij dat jullie er zijn!

Allereerst de makkelijkste vraag om te beantwoorden:
Ik wil een remote omdat ik lui ben haha! Nou, ik heb een Multimedia PC en een flatscreen als monitor.
Ik heb een Logitech Bluetooth muispad/toetsenbord waarmee ik de PC uit standby kan halen en alle functies kan bedienen. Dan heb ik een Logitech Harmony waarmee ik de TV bedien (hoofdzakelijk aan/uit), en de versterker aan/uit + volume.
Straks heb ik een aparte voorversterker die ik dan ook aan/uit wil kunnen zetten (moeten we ook nog wat op gaan verzinnen en waarschijnlijk via I2C), waar ik het volume van kan regelen met de remote en ook de bronselectie.
Als de Hypex ook aan/uit kan met de remote kan ik met 1 druk op de knop behalve de PC alle apparaten schakelen. Is een beetje luxe

@ Knuisje:
Ik zie dat die 2313 heel veel uitgangen niet gebruikt.. In de Hypex heb ik nog genoeg ruimte maar als we hem ook willen gaan toepassen op de Buffalo (en we gaan niet werken met I2C) zou ik alles zo compact mogelijk willen hebben. Ik begrijp dat jij die 2313 nog hebt liggen of kan ik je dan ook een 13 aanleveren
Die zou kleiner zijn....

Wel many thanks hoor!

[knuisje]

Ik zie dat die 2313 heel veel uitgangen niet gebruikt.. In de Hypex heb ik nog genoeg ruimte maar als we hem ook willen gaan toepassen op de Buffalo (en we gaan niet werken met I2C) zou ik alles zo compact mogelijk willen hebben. Ik begrijp dat jij die 2313 nog hebt liggen of kan ik je dan ook een 13 aanleveren
Die zou kleiner zijn....

Die Attiny2313's heb ik nog liggen en ik heb er ook een 20 pins ontwikkelbordje bij gemaakt. Voor een Attiny13 heb ik geen ontwikkelbordje en zou ik ook de sourcecode moeten aanpassen. Het scheelt maar ongeveer 1 cm, die ruimte heb je toch nog wel over?

[jordo81]

Ja, die heb ik wel over

[jordo81]

Hoi Knuisje,

Mijn collega zegt dat de software op een andere manier geschreven is dan hij kent.
Is natuurlijk helemaal niets mis mee maar hij vraagt of er een software de-bounce in zit..

En de dubbele led die je getekend hebt vervalt die aangezien ik een enkele led in mijn switch heb?
En is het een goed idee om deze ook aan te sturen via een transistor (kan dezelfde zijn als Q1) om er zeker van te zijn dat je de output van je microcontroler niet uitbrandt?

Verder mist ie een 5v lijn naar VCC toe...

[knuisje]

Mijn collega zegt dat de software op een andere manier geschreven is dan hij kent.
Is natuurlijk helemaal niets mis mee maar hij vraagt of er een software de-bounce in zit..

Ja, als je schakelt met de remote of een knop wordt 3 seconden gewacht voordat weer opnieuw kan worden geschakeld.

En de dubbele led die je getekend hebt vervalt die aangezien ik een enkele led in mijn switch heb?

Dan sluit je in plaats daarvan de led van je switch aan. Je kunt kiezen welke: de standby of de aan led.

En is het een goed idee om deze ook aan te sturen via een transistor (kan dezelfde zijn als Q1) om er zeker van te zijn dat je de output van je microcontroler niet uitbrandt?

Als je een 470 ohm voorweerstand gebruikt zoals in het schema staat dan trek je ongeveer 10mA. Dat is geen enkel probleem voor een poort.

Verder mist ie een 5v lijn naar VCC toe...

Hij staat er toch echt linksboven.

[Pjotr]

Mwah, R6 en R7 kun je gewoon weg laten op 5V, voegt niets toe.

Overigens is een debounce tijd van 20ms - 50ms zat voor industriële schakelaars. Snap ook niet helemaal waarom je hier een wisselschakelaar gebruikt, stelt weer extra eisen aan de schakelaar. I.i.g. een optrekweerstandje van 4K7 gebruiken daar.

[knuisje]

Mwah, R6 en R7 kun je gewoon weg laten op 5V, voegt niets toe.

Nee, maar ik vond het wat netter.

Overigens is een debounce tijd van 20ms - 50ms zat voor industriële schakelaars. Snap ook niet helemaal waarom je hier een wisselschakelaar gebruikt, stelt weer extra eisen aan de schakelaar. I.i.g. een optrekweerstandje van 4K7 gebruiken daar.

Ik heb misschien het verkeerde symbool getekend maar ik bedoel een momentary pushbutton. En je wilt de SMPS toch niet heel snel aan en uit kunnen zetten, vandaar voor het gemak 3 seconde wachttijd. Pull up wordt al in de software gezet.

[Pjotr]

Pull up wordt al in de software gezet.

Ok maar die is vrij zwak en blijft storingsgevoelig. Die is bedoeld om niet aangesloten pinnen niet te laten "zweven".

[knuisje]

Heb je gelijk in, aan de andere kant gebruik ik de interne pull up in een ander project ook en heb er nog nooit problemen mee gehad. Denk je dat het hier echt nodig is? (hij gaat niet naar Mars ofzo )

Dit is trouwens een geschikte IR sensor: http://www2.conrad.nl/goto.php?artikel=171107

[jordo81]

(hij gaat niet naar Mars ofzo )

Nouhouw....
Als het maximaal betrouwbaar kan... graag!

Oja, thx voor de tip.
Hoe moet je zo'n sensor eigenlijk inbouwen?
Zou je bijvoorbeeld ook een gaatje op de bodem kunnen maken aan de voorkant van de casing?
Zou ie dan genoeg licht pakken of moet het echt frontaal achter het frontje?