Buffalo DIII + Hypex Ncore Project

[knuisje]

Hmmm, je gaat toch niet eerst de handleiding lezen?

Je gaat toch niet achteraf de handleiding lezen.

[jordo81]

Haha!
Ja, ik wilde het toch zelf doen?! Nou alsjeblieft
Heb je alleen maar meer eer van je werk.

Maar ik heb mezelf lekker zitten maken met plaatjes van afgebouwde componenten.
En assembled en tested heb ik ook gelezen.
Ik heb die hele handleiding wel al 6 keer doorgelezen maar sommige dingen (wil je niet lezen) vallen gewoon niet zo op

Morgen nog spulletjes bestellen voor de EN555 schakeling.
Vandaag heb ik een bestellijst doorgegeven voor pluggen, kabels en aansluitingen.

Dan gaan we eens rustig de indeling uitwerken.

Nu maar hopen dat de Ncore wel volgens afbeelding geleverd wordt

[jordo81]

Weet iemand waar ik deze kan bestellen?

[knuisje]

Kijk hier eens: http://www2.conrad.nl/goto.php?artikel=425869

[Leon]

Hoe hebben ze het dan getest? Alles vastzetten met wasknijpers en dan weer uit elkaar halen en opsturen?

De DAC board wordt compleet getest op een testrig.

En je weet toch wel wie die handleiding maakt?

[jordo81]

Hee maar dat is een mooie goedkope oplossing!
Cool, thx!

[jordo81]

Zoooo, weer even een bestellinkje de deur uit gedaan voor wat kleine hardwareartikelen bij Digikey en Conrad...
Laat die eindejaarsafrekening maar snel komen

[Aaad]

Hoi Peter,

dank je voor je antwoord weer.

Ik dacht dat je eerst zei dat dat weerstandje van 220K nu door het ontbreken van het relais ook op 1K moest komen te staan?
Dat is toch het weerstandje die in lijn zit met de EN555 uitgang 3?

Oja, ik was van plan van dat oefen printbord te bestellen.
Daar zit ook koper op. Moet ik dan banen uit gaan snijden ofzo?

Geen idee wat de weerstand in het LEDje is.
Ik denk dat ik dat weer even aan Bruno moet gaan vragen...

Over een led staat altijd een vaste spanning (afhankelijk van de kleur led).
Die varieert van 1,7 tot 3,4V ofzo, pak in dit voorbeeld 2V
Stel dat je dat ledje wil aansluiten op een spanningsbron van 12V.
Dan moet die overige 10V wel ergens weg !
Bovendien moet ook de stroom beperkt worden door elke led. Een standaard ledje wordt beperkt op 15 à 20mA, powerleds kunnen uiteraard meer aan.
Met deze gegevens kan je dat weerstandje uitrekenen, dat ervoor zorgt dat er bij een spanning van 2V over je led max 20mA vloeit:

(12V - 2V) / 20mA = 500ohm
Dichtstbijzijnde waarde uit de E12/24 reeks is ong 560ohm


De schakelaar met zo'n led heeft al een weerstand ingebouwd dus je kan em gewoon aan de voedingsspanning zonder extra weerstand hangen

En anders even deze site raadplegen
http://led.linear1.org/led.wiz

Aad

[jordo81]

Hoi Aaaaaad

Dan hebben we het over R6 toch?
Die hebben we nu op 1500 Ohm staan.
Ik houd die er eerst wel even tussen op aanraden van Peter en voor de veiligheid.
Hij zegt ook al dat deze weerstand te varieren is. Daarmee kun je de velheid van het LEDje beinvloeden.
Wellicht dat de LED schakelaar nog even doorgemeten kan worden om te kijken of er al een weerstand in zit en zo ja, hoeveel.

De velheid moet natuurlijk ook wel overeen komen met zo'n zelfde schakelaar in de DAC.

Thx!

[jordo81]

Hoi (Peter),

Ik heb gister de hele middag zitten schetsen en na te denken over hoe dat schematje op het plaatje zou moeten komen.

Ik kom steeds vredelijk in de knoop met verbindingen die moeten kruisen en aarde verbindingen die op een juiste volgorde op de aarde bus moeten komen...
Ik weet niet of ik er uit ga komen op deze manier.
Vanavond zal ik nog proberen om 2 schetsen te maken waarbij ik dan boven en onder ga scheiden.
Maar ik ben ook bang dat het er niet echt proffesioneel uit zal gaan zien allemaal..

Ik zag verderop in het forum dat er ook mensen zijn die daar hun specialiteit van maken. Misschien kan ik die eens benaderen.

Grt,

Jordo

[Pjotr]

Ha Jordo,

Alle begin is moeilijk Gewoon vol houden en schroom niet om ook gewoon draadverbindingen aan de bovenkant te maken als het nodig is.

Ik kreeg van de week per PB van ray5150 met een vraag over de maten van het trafootje van het aan/uit schakelingetje. Heb daarna niet meer van hem vernomen maar volgens mij zit ie stiekem zonder dat ik er van weet een printje er voor te ontwerpen Stuur ray5150 eens een PB'tje.

[jordo81]

Aha!
Ja, dat zou mooi zijn

De maten had ik gevonden: 41x35mm
Hoogte weet ik even niet meer.

Thx!

[jordo81]

Het schijnt dat ik het NCore draadje in de gaten moet houden...
Er wordt hard gewerkt aan een printje

[jordo81]

Vandaag heb ik een houten plaat gemaakt op de binnendiameter van de kast van de DAC Pre Amp.
Hier ga ik straks alle componenten op inpassen.
Ik heb een opzetje op papier gemaakt maar het wordt erg crowded binnen in de kast.
Wellicht dat er met hoogte wat te winnen is.

Wat ik ook aan het doen ben is zorgen dat de oppervlakken van de raakvlakken van de kast mooi geleidend zijn.
Dit doe ik door de geannodiseerde oxyde laag weg te schuren.
Op de plekken waar het moet blijven zitten heb ik tape aangebracht. Dit is een soort slijtvaste tape dat ik ook op het slijptafeltje gebruik om mijn schaatsen te slijpen. Zo slijp je dan het tafeltje niet mee

Sommige zullen het misschien wat overdone vinden. Maar zo zorg je dat de kast 1 potentiaal krijgt en hoef je niet allemaal bondingdraden te maken.
En zeg nou zelf; voor de niet audiofielen zijn wij toch allemaal overdreven bezig?!

Grt,

Jordo

[jordo81]

Zo we moesten maar eens een beginnetje maken...
Ik start met de Toslink Module, die lijkt mij mooi om mee te beginnen...

[jordo81]

Ok, paar uurtjes later....

Ik ben niet erg trots op mijn soldeerwerk.
Ik ben bang de componenten te heet te maken, ik krijg geen mooi bolletje, en ook geen mooi glimmend tin oppervlak...

En dat IC-tje, sjeetje wat zitten die pootjes dicht bij elkaar....
Ik heb hem doorgemeten naar massa en gelukkig is er geen verbinding onderling

De soldeerbout staat nu op 400 graden.
Ik heb het geprobeerd met minder. Het Tin zou vanaf zo'n 230 graden moeten smelten. 250 was te weinig, 300, 350 ging ook niet lekker maar 400 ging wel.
En voor dat groene connectorblokje heb ik hem op 450 gezet.

PS. 't bordje is nog niet schoongemaakt

[BertDB]

ofwel zit er teweinig vloeimiddel in je soldure of de temperatuur van je soldeerbout staat niet juist..
Tis best ok, maar je tin is niet mooi opengevloeid.

ik dacht voor loodhoudend soldure rond de 375°C

Normaal vormt het geen bolletje maar een conisch oppervlak (een kegeltje).
Bij loodhoudend is het glimmend, bij loodvrij mat.
Temperatuur van loodvrij (RoHS) ligt ongeveer 50 graden hoger, dus rond de 425.

Welk type soldure gebruik je ?
450 is echt te hoog, zeker voor zulke dingen.

[Pjotr]

Of zijn temperatuuraanduiding klop niet, of het puntje is te klein. Met tussen de 320 en 340 graden moet je dergelijke verbindingen in 1 - 2 seconden goed kunnen laten doorvloeien met lood-tin harskern soldeer.

Een te hoge temperatuur (> 400 graden) is niet goed. Dan verbrandt het vloeimiddel veel te snel. Als check: Dat mag normaliter niet bruin worden.

[Barry2001]

Of gebruik je loodvrije tin? Daar is met de hand met goed fatsoen niet mee te solderen.

[Bart0l0meus]

Of gebruik je loodvrije tin? Daar is met de hand met goed fatsoen niet mee te solderen.

onzin, gewoon bout wat warmer zetten (350) en eventueel flux gebruiken

[Leon]

Jordi,

Zal hier maar even inspringen:
- soldeer is loodvrij. Gaat dus niet zo glimmen, maar wordt redelijk mat.
- de werktemperatuur is wat hoger als normaal, maar redelijk laag voor een lood-vrij soldeer: zet de bout op 350 graden. 400 gebruik ik alleen voor de heatsinks, icm met de grove standaardpunt.
- Het klinkt alsof je te langzaam werkt, of dat je voor dit werk een te kleine punt gebruikt. Die hele kleine punt is voor SMD werk, voor als je de opamps moet reflowen. Voor normaal through-hole kun je het best de 0,8 of 1mm punt gebruiken.
- De toslink is de meest <beep>te module van het hele stel. Vooral de regulator is eigenlijk te klein qua spacing, maar daar ben je inmiddels achter.
- Flux is niet echt nodig, gebruik ik alleen voor SMD re-work.

[Pjotr]

- Flux is niet echt nodig, gebruik ik alleen voor SMD re-work.

Voor doorgemetalliseerde throuhg-hole printen kan het wel helpen om het helemaal door te laten vloeien. Er komt anders te weinig flux in de doormetallisering. Maar echt nodig is het niet als je wat ervarener bent, dat klopt.

[jordo81]

Dank jullie voor alle antwoorden

Dank ook Leon.
Ik heb SN95AG4Cu1 soldeertin.
Ik denk dat ik inderdaad de te kleine punt heb gebruikt.
Ik zal de middelmaat er op gaan zetten.
Al denk ik dat ik voor die IC wel die kleine nodig had..
Maar ik zal em op 350 zetten.
Wel goed om te weten dat deze tin dus niet gaat glimmen.
En ook fijn om te weten dat ik nu de meeste BEEP module al gehad heb

Is het verstandig om het nog een keer te proberen of zullen we deze print maar zo laten?

[ray5150]

Hoort L1 niet overeind te staan ?
(aan het printje word gewerkt, nog ff geduld, ik kan niet heksen...)

[Leon]

Ik zou deze module maar zo laten. Het ziet er allemaal redelijk uit, ik denk wel dat alles goed geleid en dat is wat het uiteindelijk ook moet doen.

L1 hoort inderdaad verticaal te staan. Ik denk dat die laatste PDF nog even doorgenomen moet worden door Jordi, en ik zou aanraden de Placids als volgende te nemen. Daarna de DACs en als laatste de IVY3's.
Bij die laatste zou je kunnen beginnen met een reflow van de opamps, daar heb je inderdaad de kleine punt voor nodig. Klein drupje soldeer op de punt nemen, en snel even alle aansluitingen aantippen zodat de soldeer opnieuw vloeit. Tijdens het vervoer kunnen hier soms wat kleine breukjes ontstaan. Ik heb hier nog een exemplaar liggen dat ik niet goed kreeg omdat ik deze al inelkaar had zitten voor ik het probleem ontdekte (wil niet weten wat ze ermee gedaan hebben tijdens transport).