[longterm] Galactica's MKII. The MechanicalAnimal Edition

[MechanicalAnimal]

en morgen verder met de baffle, de eerste plank ligt al even te wennen aan zijn nieuwe verblijfplaats

[MechanicalAnimal]

Even brainstormen hierzo

Ik denk dat ik die 92 mm dikke baffle in 2 delen ga opbouwen. De baffle bestaat uit een sandwich van 5 lagen met de volgende opbouw:

Die 12 mm plaat aan de voorzijde die zint me niet zo. De Caire moet zo'n 11,5 a 12 mm verzonken worden, dan zit ik bijna door die plaat in de onderliggende lijmlaag.

Ik denk dat ik dus de 12mm plaat naar binnen zet. Daarna wissel ik de 22 en de 18 mm plaat aan de buitenzijde ook nog even om. Dan heb ik de 22 mm plaat aan de buitenzijde zitten.

De opbouw wordt dan van buiten naar binnen [22][18][12][18][22]

Het voordeel is dat ik ook nog eens de baffle in 2 lagen kan opbouwen namelijk [22][18][12] en [18][22]. Als ik in de laag van [22][18][12] de driveruitsparingen heb gefreest kan ik makkelijker in de laag van [18][22] deze uitfrezing overnemen met een gekogellagerde kopieerfrees. De baffle uit 1 stuk gaat moeilijk omdat het bereik van de frees dat niet redt.

Iemand nog een slim idee of een tip?

[Vinculum]

Pfff, een baffle van dik 9cm... Het moet niet gekker worden hier!
Je mag die kasten wel opbouwen op de plek waar ze moeten komen te staan want die ga je dadelijk niet meer van zijn plek krijgen zonder hernia.

[richard]

De Caire moet zo'n 11,5 a 12 mm verzonken worden, dan zit ik bijna door die plaat in de onderliggende lijmlaag.
...
Iemand nog een slim idee of een tip?

De kern van een 22 mm plaat is veel zachter dan de buitenkant.
Als je de 22 mm plaat 12 mm infreesd zit je met de sponning wel in de zachte vezels, bij de eerste optie zit je met de sponning op de harde buitenzijde.

Is een zandgevuld klankbord geen optie als je hem toch zo dik maakt?

[Leon]

Ik denk dat Tony dit expres zo gedaan heeft, je kunt de platen stuk voor stuk op elkaar lijmen. Begin met de gaten te fresen in de eerste plaat, vervolgens plak je de tweede plaat erop. Met een kopieerfrees neem je de gaten over. Dan de 3e plaat erop, etc. De laatste plaat gebruik je als afwerking: deze frees je met grotere gaten voor de drivers, zodat deze gelijk verzonken liggen.

[MechanicalAnimal]

.....die ga je dadelijk niet meer van zijn plek krijgen zonder hernia.

das ook nog 's een voordeel van in 2 delen, met 2 of 3 man trek ik ze van zolder. Fineren ga ik in de woonkamer doen omdat ze anders te kwetsbaar zijn om nog naar beneden te sjouwen.

De kern van een 22 mm plaat is veel zachter dan de buitenkant.....

....Is een zandgevuld klankbord geen optie als je hem toch zo dik maakt?

Die Spanolux-plaat die ik heb is aan de binnenzijde (bijna) net zo hard geperst als de buitenkant. MDF bij de bouwmarkt kent de door jouw beschreven eigenschap zeker wel

Wat voor voordeel heeft een zandgevulde kast nog meer buiten het toevoegen van massa waardoor het meer energie kan absorberen voor het meetrilt? Want die kasten worden nu al 'n dikke 100 kilo per stuk (exclusief topkast).

Ik denk dat Tony dit expres zo gedaan heeft, je kunt de platen stuk voor stuk op elkaar lijmen. Begin met de gaten te fresen in de eerste plaat, vervolgens plak je de tweede plaat erop. Met een kopieerfrees neem je de gaten over. Dan de 3e plaat erop, etc. De laatste plaat gebruik je als afwerking: deze frees je met grotere gaten voor de drivers, zodat deze gelijk verzonken liggen.

Nou, Tony gaat uit van een 45 jarige meubelmaker met een CN-frees en 30 jaar ervaring

Je werkwijze is inderdaad zo als ik het ga doen. Het probleem is alleen dat je niet zomaar in de binnenste plaat de uitfrezing kan bepalen omdat de kast, en dus de baffle, in een hoek staat. Dus ik zal van buiten naar binnen moeten werken.
Daarbij kan ik de buitenste 2 platen ook nog niet verlijmen en daarna frezen vanwege het feit ik aan de binnenzijde van deze 2 platen nog de stalen montagestrips voor de drivers moet monteren
Dit maakt het allemaal net ff ietsje lastiger.

[MechanicalAnimal]

Vandaag de eerste plaat van 1 van de baffles grotendeels voorbereid.

Doordat de facetten gezaagd moeten worden kan ik niet aan de slag met een grote doos schroeven dus maar even wat extra deuvels gebruikt. Doordat de plaat zeer goed moet aansluiten op de kast verlijm ik deze met polyurethaanlijm zodat door het vullend vermogen whatever kiertjes en gaatjes er nog zijn gevuld en afgesloten worden.
Aan de binnenzijde heb ik de deuverlgaten aan beide zijdes gesouvereind. Dat is makkelijker om met zulke aantallen deuvels een grote plaat op zijn plek te krijgen, het gesouvereinde gat dirigeert de deuvels makkelijk de deuvelgaten in.
Tevens is er wat extra lijmoppervlakte tussen kast, plaat en de deuvel.

ready, set, go!!!!!

+/- 50 deuvels

Souvereinen

[MechanicalAnimal]

Morgen maar even zien waar ik wegkom met nog wat houtschroeven. De combi met deuvels, schroeven en lijm is met het verlijmen van de achterkant goed bevallen.

Tevens moet ik niet vergeten vóór het dichtlijmen nog even loodbitumen en damping aan te brengen op de achterwand rondom de baspijp, daar kan ik nu nog ff mooi makkelijk bij natuurlijk.

[dre]

je bent goed bezig!
voor breda zijn ze wel klaar zie ik!

[MechanicalAnimal]

Kom je helpen dan?

[dre]

met uitladen wel!

[r.ladage]

Ik juist met inladen ... weet alleen niet helemaal zeker of ze wel in de goede auto belanden

[MechanicalAnimal]

[Lnsadnoh]

Ziet er erg netjes uit allemaal, top!
Jij nu aan de koffie.
Ik ga een bier pakken .

[MechanicalAnimal]

Beetje vooruitgang weer geboekt

Ben nog niet toegekomen aan het verlijmen van de binnenste plaat van de baffle, morgenavond bezien waar ik weg kan komen met schroeven zonder daarbij in de problemen te komen als ik de facetten ga zagen.

Vandaag wel het 2de paneel helemaal kunnen voorbereiden en me nog op tijd bedacht dat ik ook nog voor het beplakken met loodbitumen en damping30 een Neutrik-connector moest uitboren
Zowel het lood als het demping materiaal op maat (uit)gesneden en in de kast geplakt. Tevens de gaten in de braing afgeplakt zodat als uiteindelijk de driveropeningen gefreest worden in niet de hele kast vol met stof heb.

Na het gezever maar ff wat ploaties niet waar

Afgeplakte bracing tegen het stof later:

Baspijp en neutrik, ziet er al bijna uit als een heuse speaker:

Op maat uitgesneden loodbitumen:

Loodbitumen op zijn plek met de baspijp:

Damping 30 uitsnijden/knippen/frutten/fröbelen:

Damping 30 op zijn plek met de baspijp:

Opgeruimd staat netjes, morgenavond verder:

[fgroen]

50 deuvels????

Het moet niet gekker worden.

10cm baffle is inderdaad bittere noodzaak...

Ik zie in die 12mm buitenplaat ook de buitenkans om die plaat gewoon te gebruiken om de unit te verzinken. Gewoon de buitenomtrek helemaal doorfrezen. Wel zo makkelijk.

[MechanicalAnimal]

Beter mee verlegen dan om verlegen

De plaat aan de achterzijde zit met +/- 20 deuvels vast en ook nog eens met +/- 30 houtschroeven. Omdat ik door de facetten minder schroeven kan gebruiken heb ik wat meer deuvels ingezet voor het verlijmen van het geheel.

Wat betreft die 12mm plaat; de 12 inch PHL moet 13 mm worden ingefreest. dat is net 1 mm dieper dan de plaat. Aangezien er ook nog een lijmlaag tussen de 12 mm plaat en de onderliggende plaat vind ik dat wel een beetje erg krap.

[Leon]

Hoezo, je gaat er toch ook nog fineer op doen? Ook dat is ca. 1mm. Dus dan kom je precies op de 13mm uit die nodig is. Of ga je toch weer spuiten?

[MechanicalAnimal]

Hoi Leon,

het fineerplan blijft

Ik vind die 12 mm plaat met 0.6mm fineer en wat lijm gewoonweg veel te krap, dan zit ik nét wel, nét niet in de lijmlaag.
Het freeswerk moet ik toch doen, hoe dik die plaat ook is, dus ik kies dan ff voor 't zeker weten.

[Leon]

Je neemt dus echt fineer, geen kuiperflex? Kuiperflex is 1mm, ook zou je extra dik fineer kunnen nemen (1,5mm). Dat geeft je net wat meer dikte om de speaker op te schuren, wel is er minder keuze qua houtsoort. Vooral kuiperflex is erg makkelijk werken.

[Wowly]

second that

[MechanicalAnimal]

Je neemt dus echt fineer, geen kuiperflex? Kuiperflex is 1mm, ook zou je extra dik fineer kunnen nemen (1,5mm). Dat geeft je net wat meer dikte om de speaker op te schuren, wel is er minder keuze qua houtsoort. Vooral kuiperflex is erg makkelijk werken.

ik had even duidelijker moeten zijn, sorrie, het wordt idd kuiperflex, ik dacht dat die 0.6 of 0.8 mm dik was ofzo.

maar dat neemt niet weg dat ik het allemaal erg krap vind, het bied geen enkel voordeel die 12mm plaat persé boven te houden met dat gemillimeterwerk. Die uit te frezen montageflens waar de driver op rust zit dan op 1 mm of minder verwijderd van de lijmlaag. Daarom zet ik die 22 mm plaat boven.

second that

no worries W, kuiperflex it is, was and will be

[MechanicalAnimal]

Alvast even proefgepast, ik zal de deuvelgaten in het deksel nog even iets uitruimen om wat makkelijker op zijn plek te manouvreren als er straks een lading bruislijm op zit. Dan moet ik vrij snel de deuvels erin zetten, de plaat op zijn plek krijgen, aandrukken, schroeven erin schroeven, en dan omdraaien zodat de bruislijm niet de kast indruipt maar netjes verdeeld wordt en dan de lijmklemmen erop.


Deuveltjes proefpassen:

Deksel op zijn plek:

Even met paint afgetekent, in het midden van de kast boven, onder en aan de zijkanten nog mooi plek voor een zwikje houtschroeven.

[Tok]

Wil iets creatiefs zeggen met ´dead hookers´, maar weet zo even niet wat.
Vreselijk mooi topic om te volgen!

[MechanicalAnimal]

vond je poging al aardig creatief

enne thanks, we doen ons best