LTP 3weg Dipool - 'Machistas'
Moderator: Beheerdersteam
jeroen_d schreef:Voor Montana is het dus het overwegen waard om niet 3 stuks 12" te nemen, maar liever de box wat breder te maken en een ontwerp op basis van 2 stuks 15" te maken.
.
Hij is 52 cm breed geworden thv de bovendste woofer en 30 helemaal bovenin.
Valt wel mee die optische groote, zolang ik er geen stereo sub bijzet. (dat kan echt niet in mijn kamer
). Misschien dat ik met een monosub ook uit de voeten kom, aangezien hij niet hoger dan 30 a 35 Hz hoeft te gaan. mvg,
Martijn
Een sub erbij, hou nou effe op he!!!Montana schreef:jeroen_d schreef:Voor Montana is het dus het overwegen waard om niet 3 stuks 12" te nemen, maar liever de box wat breder te maken en een ontwerp op basis van 2 stuks 15" te maken.
.
Hij is 52 cm breed geworden thv de bovendste woofer en 30 helemaal bovenin.
Valt wel mee die optische groote, zolang ik er geen stereo sub bijzet. (dat kan echt niet in mijn kamer
mvg,
Martijn
Paul, In de badkamer?? Ze maken me af hier in huis wanneer ik dat flik! Ze staan nu in de hal, maar later breng ik ze naar zolder.
http://www.lautsprechershop.de/hifi/ind ... pol_en.htm
Zoiets, maar dan met 18"drivers? Dipoolsub klinkt erg mooi, maar of 20Hz met fatsoenlijke output (+/-100dB) te halen is vraag ik me af..
Zo een Ripole lijkt aardig laag te komen en een grotere versie is wellicht nog wat efficienter!
Misschien overbodig, maar wel leuk voor volgende zomer!
Ze staan nu in de hal, maar later breng ik ze naar zolder. http://www.lautsprechershop.de/hifi/ind ... pol_en.htm
Zoiets, maar dan met 18"drivers? Dipoolsub klinkt erg mooi, maar of 20Hz met fatsoenlijke output (+/-100dB) te halen is vraag ik me af..
Zo een Ripole lijkt aardig laag te komen en een grotere versie is wellicht nog wat efficienter!
Misschien overbodig, maar wel leuk voor volgende zomer!
Wil je de pui eruit blazen?jeroen_d schreef:Een sub erbij, hou nou effe op he!!!Montana schreef:jeroen_d schreef:Voor Montana is het dus het overwegen waard om niet 3 stuks 12" te nemen, maar liever de box wat breder te maken en een ontwerp op basis van 2 stuks 15" te maken.
.
Hij is 52 cm breed geworden thv de bovendste woofer en 30 helemaal bovenin.
Valt wel mee die optische groote, zolang ik er geen stereo sub bijzet. (dat kan echt niet in mijn kamer
mvg,
Martijn
Ik vroeg me af, wat zijn de afmetingen van jou kamer?
Filteren!CarloPJB schreef:Wat doe je in 2008 danMontana schreef:
Als alles in 2009 af is zijn jullie als eerste welkom om te luisteren!
Projectje tussendoor o.i.d ?
Nee ik overdrijf, maar ik heb gemerkt dat je eigenlijk nooit helemaal klaar bent en dat je, zelfs als je klaar denkt te zijn, weer verbeteringen weet.
Ik heb het sombere vermoeden dat het hardhout is gaan werken nu het wat kouder wordt.
Weet iemand hier raad mee? Snel lakken? Lijm tussen gooien en klemmen? Mee naar de kerk nemen?
Bij de overgangen van de ene naar de andere lat, lopen de latten een beetje omhoog. Kleine drempels..
t.h.v. de woofer
t.h.v. de mid
mvg,
Martijn
Weet iemand hier raad mee? Snel lakken? Lijm tussen gooien en klemmen? Mee naar de kerk nemen?
Bij de overgangen van de ene naar de andere lat, lopen de latten een beetje omhoog. Kleine drempels..
t.h.v. de woofer
t.h.v. de mid
mvg,
Martijn
-
voodooless
- Berichten: 4775
- Lid geworden op: di 02 nov 2004, 23:23
- Locatie: Arnhem
- Contacteer:
Dat meen je niet man! Echt jammer.
Geen paniek, hout is geduldig, en wij ook. Klassiek geval van vochtig hout. Er heeft nog vocht gezeten in in het hout, en nu het in een drogere omgeving staat (zeker met alle verwarming van heden ten dag) gaat het krimpen. Weet je meteen waarom je bij die meubelfabrieken van speakerfabrikanten zo ontzettend veel hout op stapels ziet liggen. Dit ligt mooi te drogen totdat alle vocht eruit is zodat het later goed te bewerken is zonder dat er later vochtproblemen ontstaan.
Mijn advies, gewoon lekker laten krimpen. Naar een paar maandjes in een verwarmde huiskamer is de meeste krimp er wel uit en werkt het niet meer zo hard. Pas dán ga je het paneel pas afwerken. Eerst over de schaafbank of met de schuurmachine zodat het weer mooi vlak is. Dan de strepen waar geen hout meer zit door het krimpen opvullen met houtvuller in de juiste kleur, of als het in een mooie lange rechte naad is ga je eroverheen met de cirkelzaag. de zaag maar 5 mm diep zetten en de scheur "uitzagen" Nu heb je een fraaie snede met een gelijke breeedte. Nu kun je er mooi een gelijkwaardig soort hout met dezelfde breedte tussen zetten. Mooi schuren en aflakken die handel. Zie je met de verticale strepen helemaal niks meer van.
Dit is vaak zo'n moment dat je dit soort tegenslagen niet meer kunt hebben na ál die moeite en energie die je erin hebt gestoken en er nog in moet steken.......Gewoon ff wat minder hard aan werken tot je weer gezonde werklust krijgt. Komt vanzelf
vertrouw me.
Jan
edit, als dit alle scheurtje zijn valt het nog mee. Mogelijk dat de scheuren langer zullen worden. Maar met de bovengenoemde methoden is het geen probleem om het op te lossen, dus laat maar komen. Als ze blijven zoals ze nu zijn kun je het gewoon opvullen met houtvuller. Met een mooie lak erover zie je er niks meer van.
Mijn advies, gewoon lekker laten krimpen. Naar een paar maandjes in een verwarmde huiskamer is de meeste krimp er wel uit en werkt het niet meer zo hard. Pas dán ga je het paneel pas afwerken. Eerst over de schaafbank of met de schuurmachine zodat het weer mooi vlak is. Dan de strepen waar geen hout meer zit door het krimpen opvullen met houtvuller in de juiste kleur, of als het in een mooie lange rechte naad is ga je eroverheen met de cirkelzaag. de zaag maar 5 mm diep zetten en de scheur "uitzagen" Nu heb je een fraaie snede met een gelijke breeedte. Nu kun je er mooi een gelijkwaardig soort hout met dezelfde breedte tussen zetten. Mooi schuren en aflakken die handel. Zie je met de verticale strepen helemaal niks meer van.
Dit is vaak zo'n moment dat je dit soort tegenslagen niet meer kunt hebben na ál die moeite en energie die je erin hebt gestoken en er nog in moet steken.......Gewoon ff wat minder hard aan werken tot je weer gezonde werklust krijgt. Komt vanzelf
vertrouw me.Jan
edit, als dit alle scheurtje zijn valt het nog mee. Mogelijk dat de scheuren langer zullen worden. Maar met de bovengenoemde methoden is het geen probleem om het op te lossen, dus laat maar komen. Als ze blijven zoals ze nu zijn kun je het gewoon opvullen met houtvuller. Met een mooie lak erover zie je er niks meer van.
Ik zat al een beetje troosteloos met een nat sponsje over het hout te vegen!
Ik denk dat dat de juiste methode is Jan. Kleine delen kan ik tegen die tijd ook loswrikken en opnieuw vastlijmen. Ik gebruik bouwkit voor het vastlijmen, omdat dat een trekkracht heeft van 1000N/cm^2, maar wat je dan gaat zien is dat de mdf laag onder het hardhout gaat scheuren, omdat de lijm sterker is dan het mdf. Eigenlijk had ik onder het hardhout dus trespa moeten gebruiken.
Blijft toch een natuurproduct en hout raakt nooit uitgewerkt. Ik laat het wel voor wat het is de komende tijd.
Dit zijn niet alle scheuren op deze baffle. Beide baffle hebben ze op dezelfde plaatsen en in totaal is het toch wel zo een 1 meter aan scheur.. Van afstand is het zelfs lastig te zien, vandaar dat ik het niet eerder zag.
mvg,
Martijn
Ik denk dat dat de juiste methode is Jan. Kleine delen kan ik tegen die tijd ook loswrikken en opnieuw vastlijmen. Ik gebruik bouwkit voor het vastlijmen, omdat dat een trekkracht heeft van 1000N/cm^2, maar wat je dan gaat zien is dat de mdf laag onder het hardhout gaat scheuren, omdat de lijm sterker is dan het mdf. Eigenlijk had ik onder het hardhout dus trespa moeten gebruiken.
Blijft toch een natuurproduct en hout raakt nooit uitgewerkt. Ik laat het wel voor wat het is de komende tijd.
Dit zijn niet alle scheuren op deze baffle. Beide baffle hebben ze op dezelfde plaatsen en in totaal is het toch wel zo een 1 meter aan scheur.. Van afstand is het zelfs lastig te zien, vandaar dat ik het niet eerder zag.
mvg,
Martijn
-
Marp
- Beheerder / Sysadmin
- Berichten: 8790
- Lid geworden op: vr 11 mar 2005, 22:25
- Locatie: Bergen op Zoom
De manier van scheuren maakt duidelijk dat het MDF door de lage luchtvochtigheid van de laatste tijd harder is gekrompen dan het hardhout. Het enige wat je kan doen om verergering te voorkomen, is de luchtvochtigheid in huis omhoog brengen.
Het MDF kan je nog wel proberen te lijmen door er verdunde, langzaam drogende witte houtlijm tussen te laten lopen. Zodra dit niet meer verder zakt, klem je de voor- en achterzijde met latten tegen elkaar. Lijmklemmen pas verwijderen als nadat geheel enige tijd in een hogere luchtvochtigheid heeft gestaan, waarbij je tussentijds gregeld de klemmen hebt aangedraaid. Daarna gelijk vanaf de achterzijde (voldoende) schroeven tot in het hardhout draaien om de lagen op elkaar te houden.
De scheur in het hardhout kan je later herstellen. Dan zou ik wel groeven frezen of zagen op de plaats van de naden, zodat het front in het vervolg mee kan krimpen. Een ander optie is zorgen voor een konstant juiste luchtvochtigheid in huis. Op zich is dat ook beter voor andere meubels en voor parketvloeren (en je luchtwegen), maar dat moet je dan wel blijven doen. Een zelfregelende luchtbevochtiger brengt in zo'n geval uitkomst.
Het MDF kan je nog wel proberen te lijmen door er verdunde, langzaam drogende witte houtlijm tussen te laten lopen. Zodra dit niet meer verder zakt, klem je de voor- en achterzijde met latten tegen elkaar. Lijmklemmen pas verwijderen als nadat geheel enige tijd in een hogere luchtvochtigheid heeft gestaan, waarbij je tussentijds gregeld de klemmen hebt aangedraaid. Daarna gelijk vanaf de achterzijde (voldoende) schroeven tot in het hardhout draaien om de lagen op elkaar te houden.
De scheur in het hardhout kan je later herstellen. Dan zou ik wel groeven frezen of zagen op de plaats van de naden, zodat het front in het vervolg mee kan krimpen. Een ander optie is zorgen voor een konstant juiste luchtvochtigheid in huis. Op zich is dat ook beter voor andere meubels en voor parketvloeren (en je luchtwegen), maar dat moet je dan wel blijven doen. Een zelfregelende luchtbevochtiger brengt in zo'n geval uitkomst.
Hoi Mario,Marp schreef:De manier van scheuren maakt duidelijk dat het MDF door de lage luchtvochtigheid van de laatste tijd harder is gekrompen dan het hardhout. Het enige wat je kan doen om verergering te voorkomen, is de luchtvochtigheid in huis omhoog brengen.
Het MDF kan je nog wel proberen te lijmen door er verdunde, langzaam drogende witte houtlijm tussen te laten lopen. Zodra dit niet meer verder zakt, klem je de voor- en achterzijde met latten tegen elkaar. Lijmklemmen pas verwijderen als nadat geheel enige tijd in een hogere luchtvochtigheid heeft gestaan, waarbij je tussentijds gregeld de klemmen hebt aangedraaid. Daarna gelijk vanaf de achterzijde (voldoende) schroeven tot in het hardhout draaien om de lagen op elkaar te houden.
De scheur in het hardhout kan je later herstellen. Dan zou ik wel groeven frezen of zagen op de plaats van de naden, zodat het front in het vervolg mee kan krimpen. Een ander optie is zorgen voor een konstant juiste luchtvochtigheid in huis. Op zich is dat ook beter voor andere meubels en voor parketvloeren (en je luchtwegen), maar dat moet je dan wel blijven doen. Een zelfregelende luchtbevochtiger brengt in zo'n geval uitkomst.
Ik lees dat bison houtlijm met water te verdunnen is.. Nu is het door mij gebruikte bouwkit veel sterker dan houtlijm. Hopelijk is houtlijm dan sterk genoeg om aan het hardhout te hechten
Ik probeer sommige delen wel omhoog te krikken, zodat ik er lijm tussen krijg. De dikte van het hardhout is 11 mm. Ik zal tegen het eind van de winter wat schroeven tot 6mm diepte in het hardhout schroeven van achteren af. Dat gaat misschien kromtrekken tegen.
Voorlopig wacht ik er dus nog mee.
bedankt voor de adviezen!
wat ook nog kan:
Bij een parketzaak voegenkit (nitro-cellulose) kopen van bijvoorbeeld Lecol en dat aanmaken met heel fijn schuurstof van het originele hout. Het wordt dan een papje dat je in de scheurtjes moeten plamuren (stoppen) en laten drogen. Daarna schuren en je ziet er niets meer van!
Zo wordt ook een tapis parketvloer naadloos gemaakt.
Als het paneel weer uit mocht gaan zetten, kun je het eventueel uitgewerkte stopsel er weer af schuren. Alle voorgaande tips zijn ook van toepassing, ik hoop dat je er wijs uit kunt worden.
Veel succes!
T.D.Z.M. Frank
Bij een parketzaak voegenkit (nitro-cellulose) kopen van bijvoorbeeld Lecol en dat aanmaken met heel fijn schuurstof van het originele hout. Het wordt dan een papje dat je in de scheurtjes moeten plamuren (stoppen) en laten drogen. Daarna schuren en je ziet er niets meer van!
Zo wordt ook een tapis parketvloer naadloos gemaakt.
Als het paneel weer uit mocht gaan zetten, kun je het eventueel uitgewerkte stopsel er weer af schuren. Alle voorgaande tips zijn ook van toepassing, ik hoop dat je er wijs uit kunt worden.
Veel succes!
T.D.Z.M. Frank
-
Marp
- Beheerder / Sysadmin
- Berichten: 8790
- Lid geworden op: vr 11 mar 2005, 22:25
- Locatie: Bergen op Zoom
Bij een goede verlijming is ook met witte houtlijm de verbinding sterker dan het materiaal. Voorwaarde is dat de pasvlakken goed aansluiten, wat in jouw geval geen probleem is, en dat de verbinding zo stevig op elkaar wordt geklemd dat zoveel mogelijk overtollige houtlijm er tussenuit wordt geperst. Dat heeft tot gevolg dat de houtvezels als het ware in elkaar grijpen en dat de lijm dieper in de poriën van het hout doordringt.Montana schreef:Nu is het door mij gebruikte bouwkit veel sterker dan houtlijm. Hopelijk is houtlijm dan sterk genoeg om aan het hardhout te hechten
Met witte houtlijm wordt niet zozeer geplakt, maar wordt vooral een massief geheel rondom de verbinding tot stand gebracht. Hoe langzamer de lijm droogt en hoe hoger de druk is, hoe dieper de lijm in het hout kan doordringen. Tussentijds aandraaien van de lijmklemmen bevordert de impregnatie en vergroot het kontakt tussen de houtvlakken. Het beste is dus om de klemmen net zo lang aan te draaien tot er geen houtlijm meer tussenuit perst, en daarna met grotere tussenpozen totdat de spanning konstant blijft.
Ter illustratie: in 1989 heeft mijn vader op deze manier hardhouten traptreden samengesteld. Deze zijn zwevend opgehangen en zijn dus flink op de proef gesteld, maar ze vertonen nog altijd geen zichtbare of voelbare naadjes. Over de sterkte van witte houtlijm hoef je jezelf geen zorgen te maken.
Aja!! Nu zie ik het idd pas goed: het Mdf is fors gekrompen, natuurlijk, dit raakt veel sneller zijn vocht kwijt dan dat hardhout....
In dat geval zou ik nu al repen ertussenuit zagen. Zaagbald zo diep zetten als het hardhout dik is, en dan met de nerf mee spleten zagen. De boel lekker laten drogen voor een paar maandjes en dat pas opvullen. Boten hebben ook van die mooie zwarte strepen tussen de plankjes...misschien wel met dezelfde functie?
Jan
In dat geval zou ik nu al repen ertussenuit zagen. Zaagbald zo diep zetten als het hardhout dik is, en dan met de nerf mee spleten zagen. De boel lekker laten drogen voor een paar maandjes en dat pas opvullen. Boten hebben ook van die mooie zwarte strepen tussen de plankjes...misschien wel met dezelfde functie?
Jan
Ik heb nu vaker mensen zien zeggen dat het Mdf gekrompen(kleiner worden) is, maar dat klopt niet. Het Hardhout is krom gaan staan aan de zijkanten en trekt daarbij het onderliggende mdf met zich mee wat dus in het midden van de laag scheurt, aangezien het daar het zwakst is. De baffle bestaat uit verschillende lagen en is zoals ik kan zien 0% gekrompen. Alleen het hardhout aan de buitenzijde is gaan werken dus. Heel overdreven gezegd gedragen de hardhout planken zich als bananen.
links is het goed en rechts wordt mdf omhoog getrokken door het hardhout.
mvg,
Martijn
links is het goed en rechts wordt mdf omhoog getrokken door het hardhout.
mvg,
Martijn
Ik heb al eerder een mono opstelling met de DCX gemaakt, maar nu ik de tweede speaker ook voorbereid heb wb aansluitingen kon ik vanavond mijn eerste stereo indrukken krijgen.
De units zijn verre van ingespeeld, wat voor de Accuton en woofers welleens van belang zou kunnen zijn.
Mijn enige vergelijksmateriaal dat ik me nog goed voor de geest kan halen is de Ob van jeroen_d voor de elektuur. De Accuton en de Visaton 130 zitten heel erg dicht bij elkaar qua "sound". De accuton heeft wel een notch nodig op 4,5kHz. De Dcx zorgt op deze units voor vééls teveel ruis. Iets wat bij mijn gesloten kasten minder opvalt. Geen oplossing voor de lange termijn dus!
Filter staat nu ingesteld op 18dB tussen woof en mid op 200Hz en 24dB op 2kHz voor mid tweet met een notch op 4,5 voor de mid. De woofers worden met 6dB/octaaf 12dB geboost vanaf 20Hz wat een rechte respons geeft tot 25Hz. Geen sub nodig dus..
Zoals je kan zien veroorzaakten de eerste tonen voor een explosie, want zo een rotzooi maak ik natuurlijk nooit zelf!
En ik kan het maar niet over mijn hart krijgen om ze te verkopen..
mvg,
Martijn
De units zijn verre van ingespeeld, wat voor de Accuton en woofers welleens van belang zou kunnen zijn.
Mijn enige vergelijksmateriaal dat ik me nog goed voor de geest kan halen is de Ob van jeroen_d voor de elektuur. De Accuton en de Visaton 130 zitten heel erg dicht bij elkaar qua "sound". De accuton heeft wel een notch nodig op 4,5kHz. De Dcx zorgt op deze units voor vééls teveel ruis. Iets wat bij mijn gesloten kasten minder opvalt. Geen oplossing voor de lange termijn dus!
Filter staat nu ingesteld op 18dB tussen woof en mid op 200Hz en 24dB op 2kHz voor mid tweet met een notch op 4,5 voor de mid. De woofers worden met 6dB/octaaf 12dB geboost vanaf 20Hz wat een rechte respons geeft tot 25Hz. Geen sub nodig dus..
Zoals je kan zien veroorzaakten de eerste tonen voor een explosie, want zo een rotzooi maak ik natuurlijk nooit zelf!
En ik kan het maar niet over mijn hart krijgen om ze te verkopen..
mvg,
Martijn