forum.zelfbouwaudio.nl

Nu heb de hand weten te leggen op 4 stukken aanrecht blad multilplex van 32 mm dik met de afmetingen 60 x 50 cm. en daarbij heb ik ook 4 lengtes draadeind gescharreld van 8 mm.

hiermee kan ik dus tegen minimale kosten een leuk audio rackje in elkaar zetten

Nu wil het geval dat ik bijna geen M8 moeren in huis heb. wel heb ik een bakje met wat M10 moeren.

Wat zal ik doen?

Zal ik 4 lengtes draadeind M10 gaan halen of een zak moeren M8?
Ik moet er natuurlijk ook nog wat dopmoeren en ringen bij hebben maar dat kan ik pas kopen al ik de definitieve maat weet....

m10 ziet er naar mijn idee beter uit dan m8.

gelijk stuk robuuster.

+1 M8 lijkt me te labiel als staanders voor een rack

Geen van beide. Standaard wordt M18 aanbevolen en nee daar kun je dan géén M10 + M8 = M18 voor gebruiken

Zelf heb ik M20 gebruikt voor een rack met 5 planken.

Pjotr schreef:

Geen van beide. Standaard wordt M18 aanbevolen en nee daar kun je dan géén M10 + M8 = M18 voor gebruiken

Zelf heb ik M20 gebruikt voor een rack met 5 planken.

Je kan M8 en M10 gebruiken maar calculeer dan wel even in dat je over niet al te lange tijd een nieuwe LCD-tv, versterker, cd-speler (of wat je dan ook op het meubel wil zetten) moet kopen omdat de zooi in elkaar gedonderd is.

Oftewel; geheel eens met de vorige reaguurder. M8 en M10 is veel te slap.

Tijdje geleden heb ik een dergelijk meubel gemaakt. Zie dit topic.

viewtopic.php?t=7955

Binnenste 6 draadeinden zijn M12 en de buitenste 4 draadeinden zijn M20. ALs je een standaard flexy-rack wil bouwen zou ik niet dunner dan M16 nemen. Wil je er een TV oid opzetten, dan zou ik zelfs M20 nemen.

Scanspeakman

Pjotr schreef:

Geen van beide. Standaard wordt M18 aanbevolen

Hoe zijn ze daarop gekomen? heeft men eerst een dwarskracht berekening gemaakt? of is dat proefondervindelijk vast gesteld?
of heeft men die typische audiofiele truc gedaan van "we doen het twee keer zo dik als eigenlijk goed is, dan weten we zeker dat het in orde is..."

Normaal gebruik je M18 of M20 om houten kapconstructies in de woningbouw aan elkaar te koppelen.

scanspeakman schreef:

Je kan M8 en M10 gebruiken maar calculeer dan wel even in dat je over niet al te lange tijd een nieuwe LCD-tv, versterker, cd-speler (of wat je dan ook op het meubel wil zetten) moet kopen omdat de zooi in elkaar gedonderd is.

Er komt geen tv op te staan. Een tuner, cd speler,voorversterker en eind versterker, dat is alles.
waarbij de eindtrap onderop komt te staan en de cd speler op de 2e van boven. totale hoogte wordt een centimeter of 70.
(bovendien bouw ik alles zelf, behalve de tuner. dus kan ik het ook het beste repareren. )

ray5150 schreef:

of heeft men die typische audiofiele truc gedaan van "we doen het twee keer zo dik als eigenlijk goed is, dan weten we zeker dat het in orde is..."

Normaal gebruik je M18 of M20 om houten kapconstructies in de woningbouw aan elkaar te koppelen.

Het lijkt mij dan het beste dat je het eerst maar met M8 gaat proberen, als dat wat wiebelig wordt M10 en is het dan nog niet stabiel is M12, M14 enz.

Ik ben het er helemaal mee eens: zowel M8 als M10 zijn veel te slap. Het zal misschien niet meteen in elkaar storten, maar als je op een knopje drukt, staat het hele ding te wiebelen.

Ik denk niet dat het de bedoeling is, maar wat je ook zou kunnen doen is tussen de plateau's een 22 mm cv-pijp plaatsen, en deze dan opspannen met het M8 draadeind.

het gaat wel, maar dan zal je toch een paar kruisverbindingen moeten maken om te voorkomen dat de hele boel omklapt... m10 is niet zo heel stevig...

Wat je kunt doen, geinspireerd op wat scanspeakman heeft gemaakt, een soort tafel maken met 4 houten poten en daar een flexirack onder hangen. Dan kun je met m8 prima overweg.

Arno schreef:

maar wat je ook zou kunnen doen is tussen de plateau's een 22 mm cv-pijp plaatsen, en deze dan opspannen met het M8 draadeind.

Ik vind dit helemaal geen gek idee, maar doel je er dan op om die buis over het draadeind heen te doen? dat is tenminste wat ik in mijn hoofd heb...

Ja precies.
Met tussen de buis en de plank telkens een M8 carrosseriering.

Het enige lastige zal waarschijnlijk zijn het centreren van de buis rond het draadeind. Dus daar moet je dan even iets van centreer-ringetjes voor zien te vinden, of maken.

Arno schreef:

Ja precies.
Het enige lastige zal waarschijnlijk zijn het centreren van de buis rond het draadeind. Dus daar moet je dan even iets van centreer-ringetjes voor zien te vinden, of maken.

En dan nog de buisjes recht zien af te zagen EN even lang

Nadeel van deze manier is dat het geen Flexi rack meer is en je de hoogte tussen de planken niet meer naar behoefte makkelijk kunt aanpassen.

Pjotr schreef:

En dan nog de buisjes recht zien af te zagen EN even lang

Pijpensnijder

Pjotr schreef:

Nadeel van deze manier is dat het geen Flexi rack meer is en je de hoogte tussen de planken niet meer naar behoefte makkelijk kunt aanpassen.

Is ook niet nodig, er komt niks in wat hoger is dan 3HE dus een centimeter of 15 is ruim voldoende..

Arno schreef:

Pijpensnijder

daar was ik inderdaad ook al op gekomen. de juiste lengte onderling is een kwestie van de eerste als mal voor de rest gebruiken.
bedankt voor het mooie voorbeeldplaatje. dat is precies wat ik bedoelde.
met welk programma is dat gemaakt?

ray5150 schreef:

Bedankt voor het mooie voorbeeldplaatje. dat is precies wat ik bedoelde.
met welk programma is dat gemaakt?

Met het legendarische, ongeëvenaarde, Microsoft Paint.

Haha! En ik dacht dat dat een of ander kostbaar CAD programma was waar je eerst twee dagen voor op cursus moet.

Als het niet in hoogte verstelbaar moet zijn. Dan kun je overwegen om alles van hout te maken. Of een deel, om zo toch een stabiel kastje te krijgen. Dat is waarschijnlijk eenvoudiger en goedkoper dan koperen buizen en ingewikkelde opvul cilindertjes. Of het de uitstraling is die je wilt is natuurlijk aan jou.

Het zou een kreet uit een Hollywood film kunnen zijn : They Said It Couln't Be Done... They Were Wrong....

Het is M10 geworden en staat oervast en degelijk.
Ik heb even een proefopstelling gemaakt om te kijken hoe het gaat worden, er komt nog andere apperatuur in te staan.
De bovenste plank zit er nog niet op omdat ik nog even op zoek moet naar 4 inslagmoeren M10. ik wil namelijk de bovenkant helemaal vlak houden zonder dopmoeren of zo. ook worden de draadeinden nog zo'n 20 cm ingekort.
waarschijlijk zal ik hem dan ondersteboven moeten opbouwen waarbij de bovenplaat op de grond zal liggen.

Heb ik nog een andere vraag: omdat het keukenwerkblad is zit er een laag HPL op, (de zwarte laag bovenop) is dat te schilderen? of gaat dat heel snel bladderen?

Mischien is het makkelijker en beter als ik voor het schilderen de bovenlaag met kranten en schilders tape afplak, maar ik ben dan bang dat ik dan een lelijke overgang van HPL naar lakwerk krijg....

Wat vervelend nou, de Hornbach was op zondag open. en ze hadden inslagmoeren voor M10 op voorraad.

Rackje aan vrouw laten zien om haar oordeel te horen, zij vond het blanke hout van de zijkanten van het multiplex wel leuk staan bij het parket en de meubels.
waarop ik met het idee kwam om dan blanke lak erop te doen,
staat ook leuk en is toch beschermend, voor je het weet staan er vieze vingers op.