forum.zelfbouwaudio.nl

Om mijn Ga Voor Goud speakertjes aan te vullen ha ik een GHP subje maken van zo'n 22L met de Visaton TIW 200XS en Hypex HS130 Plate amp die ik al jaren heb liggen. Omdat het een kleine ruimte is (+/- 5x3m) verwacht ik dat deze met zijn 8" voldoende zal zijn. De alpair 5's zullen ook neit op standje atoombom spelen hier. Dit is gewoon voor lekker relaxed luisteren.

Deinhoud en seriecondensator heb ik vooral van wat het Duitse Visaton forum. Ik heb elf geen proggie om het ook te simuleren, maar ik ga er vanuit dat de basis klopt en gewoon een beetje experimenteren tot het op gehoor gewoon goed klinkt. Ik ben erg benieuwd. De condensatoren worden om te beginnen gewoon ruwe en gladde bipolaire elco's. een samenstelling waarbij ik eventueel later een 56uF voor een simpele mkp kan vervangen. Zou dat echt wat opleveren?

Om het mij eens makkelijk te maken het ik zwart mdf bij opmaatgezaagd laten zagen. Het ziet er van zichzelf al goed iut en misschien laat ik het wel gewoon zo onafgewerkt. Als ik niet luister staat hij achter een schuifdeurtje in een kast en als ik wel luister zou ik hem daar uit kunnen trekken en hem op een betere plek neer zetten. Enige is even kijken of het niet te kwetsbaar is. Maar om mee te beginnen voor een keer geen ellende met afwerken, wat gewoonweg niet echt mijn hobby is. Overigens is het verstek echt super strak en perfect 45 graden. Hier en daar toch een klein beetje ongelijkheid in maten, maar dat kan ik nog wel fixen. En sommige plankjes zijn nét te krap (maar beter als te ruim) gezaagd! Maar dan hebben we het over 1mm of minder. Dus met wat vullende constructielijm (wilde eigenlijk houtlijm gebruiken) moet dit wel goed komen. Enige wat ik jammer vindt is dat er wat panelen zijn met een hoek die nét niet 100% haaks is. Ook hier marginaal, maar dat had ik eigenlijk wel 100% verwacht. Maar goed, gaat goed komen!
Maar eens bedenken hoe ik dit het beste kan lijmen. Ik wilde eerst het binnenwerk maken en het daar omheen lijmen, maar omdat dit nét niet 100% passend is komt dan het verstek in de knel. Ik denk er dus aan om de verstek randen aan elkaar te tapen en dan met de baffle onderaan de zijkanten omhoog te klappen en zo het geheel zeg maar dicht te vouwen en aan elkaar te lijmen. Wel om het binnenwerk heen maar niet als dragend geraamte. De passing van het verstek word dan leidend en het geraamte er in zit er dan gewoon meteen met vullende lijm mee in gelijmd maar helpt niet met het inklemmen. Het zit dan echt met de tape en misschien zachtjes een spanband ingeklemd. De PU lijm moet dan zijn werk doen.... Op deze manier lijmen zal dat goed gaan? Iemand ervaring mee?

Nog wat er in komt, tenminste... de hoofdingrediënten...

Van het weekeinde al wat aan het hobbyen geweest....

1 schotje een fractie beter op maat gemaakt door met de kantenfrees er een mm af te halen. Elk onderdeel apart gemeten klopte het 100%, maar tegen elkaar kwam het geheel op bijna 1mm teveel uit. toch een optelling van kleine afwijkingen denk ik? En voor een naad is 1mm wel weer erg veel.... Maar dat kan je opmaatzagen niet kwalijk nemen, ze zaten ruimschoots binnen de mm tolerantie!

Ik was vergeten hoeveel werk het ook al weer was om een beetje netjes een frame te maken wat je toch niet ziet... Maar dit frame is wel een beetje de basis waar de rest op rust. De buienwanden zal ik hier omheen dicht vouwen zeg maar. En dan moet alles wel goed recht staan en passen. Ik hoop dat de volgende stap dan ook een fluitje van een cent gaat worden door de goede voorbereiding (zal wel niet haha...).

Voor het eerst heb ik gewerkt met Bizon Woodmax. Door de minieme afwijkingen die er zijn en het feit dat ik niet het geschikte gereedschap heb dit goed te klemmen heb ik gezocht naar iets dat goed lijmt, niet echt geklemd hoeft te worden en enige vullende werking heeft. Deze kende ik nog niet en voor mij nieuw. Maar wat youtube zoekwerk gaf aan dat het zeker de moeite is. Grote voordeel t.o.v. constructie lijm is dat het niet bruist, en het is gelukkig later makkelijk weg te steken. Bij constructielijm is het zwarte mdf (wat ik even zo wil laten) qua uiterlijk verpest, dat gebeurd geheid en krijg je er echt niet mooi af.

Ik ben benieuwd he het met de vervolgstappen gaat lopen maar heb er vertrouwen in.

Ziet er solide uit!

Zo, de handel is gelijmd.

Eerste keer dat ik het deed in verstek. Het is zo netjes geworden als ik gedacht had, maar niet als ik gehoopt had. Misschien met een betere techniek? Maar ik ben wel tevreden. Twee jaren moeten nog eens gevuld worden, iemand een idee waar dit mee te doen op zwart (antracietgrijs) mdf? Ik denk dat je het dan niet makkelijk zal zien... En anders toch nog eens afwerken. Misschien sowieso beter i.v.m. kwetsbaarheid. Maar dat komt dan echt later...

Ik heb voor mijn vakantie helaas geen tijd meer om verder te gaan met frezen, dus dat zal daarna worden... Maar ik heb geen haast

Zo weer even geleden... Van het weekeinde had ik een goeden combinatie van een lege oprit (lees: niet op vakantie en caravan weer op stal), stralend weer én een leeg gaatje in mijn agenda. Tijd om de frees van stal te halen... Als dat rommelige klusje geklaard is dan kan ik weer rustig in mijn garage verder hobbyen .

Het lijmen is redelijk gelukt. Niet zo mooi als ik gehoopt had, maar wel wat ik verwacht had. Ik heb twee naden op de 45 graden hoeken, uitgerekend bij de bafle. Ik heb van het frezen wat stof apart genomen, dat ga ik door wat kit mengen en vul het later daar mee op. De sub komt in een kast te staan en tijdens luisteren er uit geplaatst. Dus voorlopig is dit wel goed zo voor mij. Als die maar lekker gaat klinken...

Hoe het er nu voor staat:

Dat ziet er goed uit. Je kunt het stof met gewone witte houtlijm mengen om kieren te vullen. Denk er aan dat je als maker veel kritischer bent over de afwerkingskwaliteit dan een gemiddelde beschouwer, dus probeer niet te veel te corrigeren. Het moeilijkste van een schilderij maken is ook weten wanneer je moet stoppen.

Inderdaad John. Ik heb het met de Bizon houtlijm/kit gemengd en daarna met een plamuurmes aangebracht, dat ging goed. Ik ben tevreden. Dit project is nooit als pronkstuk bedoeld geweest...

Ik heb hem zo goed als af

Pootjes er onder, gevuld met sonofil. Wolter er in en platen amp gemonteerd.

Enige is dat ik oude Intertechnik Bipolaire Elko's gebruikt heb, die had ik nog liggen. In plaats van de beoogde 680uF zit er nu 900uF in. Ik denk dat die nu nog wat lager doorloopt met lagere SPL. Bijgevoegd een simulatie met 680uF.

Ik heb heel even geluisterd met een oude auto versterker op de Solaire, de sub en audio jack van mijn telefoon. Het resultaat klinkt al veelbelovend. Ik moet nog wel eens goed voor het bij blenden van de sub gaan zitten maar zelfs zo klinkt het gezien de setup al belachelijk goed. Die Alpairs verbazen mij ook telkens weer! Ik kan niet wachten tot ik hier een volwaardige set heb staan

Maar snel de FetZilla af bouwen, dan kan de NAD naar deze kamer in afwachting van de CA Amp

ziet er goed uit! Wat betreft maten en naden, daar kun met ontwerp ook rekening meer houden, zodat je er minder last van heb. In geval van subwoofer kun je die ontwerpen als een perfect vierkante kubus en alle randen onder verstek laten zagen. De 6 planken zullen dan als het goed is allemaal identiek zijn. voor de laatste zaagsnede kunnen ze voor alle 6 de planken de zaagtafel hetzelfde laten staan. Als de maten dan iets afwijken, dan wijken ze bij alle 6 op dezelfde manier af. Dan zijn alle 6 de vierkanten een mm groter of kleiner, maar dat geeft niet.
Wat betreft binnen schotten, laat die 1 a 2 cm groter als de binnen maat en laat die in een gefreesde sleuf vallen. De sleuf kan je altijd zelf iets dieper of minder diep frezen. zelf frees ik die ongeveer een halve mm dieper dan nodig.De lijm heeft dan wat ruimte om weg te kunnen en je loop zeker niet vast op de binnen schotten.
Door de binnen schotten in de sleuven te stoppen heb je het gelijk ook makkelijker met in elkaar zetten. de schotten in de sleuven houden de boel bij elkaar en is het lijmen gemakkelijker.
Bij mijn speakers die ook door opmaat zagen panelen heeft, waren alle naden perfect en dit was bij een niet kubus ontwerp, wat net ietsje lastiger is,
http://zelfbouwaudio.nl/forum/viewtopi ... urn false;
Maar ook deze is ontworpen met in het achterhoofd van hoe er gezaagd wordt en welke maten iets anders kunnen uitvallen en welke hetzelfde.
Het was te verwachten dat b.v. de boven, onder en zijpanelen dezelfde diepte zouden krijgen, deze kunnen allemaal met dezelfde instelling gezaagd worden. De hoogte van zijpaneel en front kun je ook met dezelfde instelling zagen, zelfde voor de breedte van front en boven en onder paneel.
je moet gewoon vooruit denken hoe iets gezaagd gaat worden en gebruik maken van dezelfde maten, Als ik lokaal iets laat zagen, dan geef ik er ook altijd er een zaagplan bij, van hoe ze iets uit een plaat moeten zagen. Dan weet ik dat als een bepaalde maat iets anders word, dat dat niet erg is omdat overeenkomstige iets waarop het moet passen ook net zo veel kleiner of groter word.
bij op maat zagen wordt het zaagplan waarzijnlijk automatisch gemaakt en daar kun je gebruik van maken. het aantal machine verstellingen zal automatisch geminimaliseerd worden. dus een ontwerp met verstek waarbij veel maten gelijk zullen zijn, is dan handiger dan planken loodrecht op elkaar, want dan verschillen de maten van de panelen van elkaar, vanwege de plaatdikte.
Dus problemen met maten en naden en gevolgen van ketting maten zijn voor een groot deel te voorkomen, door bij ontwerp hier rekening mee te houden.

Ik laat, op advies van hier, de boel altijd op 45,5 graden zagen, dan kan de lijm weg naar binnen en sluit buiten alles perfect aan

Ik rond de hoeken met frees graag af en dan zal de naad na freezen groter worden, dus zeker goede tip, zolang je niets meer met rand doet.