forum.zelfbouwaudio.nl

Ik heb zelf ook een zaagtafel gemaakt maar die is niet geschikt voor kleiner werk. Bij deze tafel is het lastig om de zaaghoek juist te verstellen. Ik heb overigens net een digitale hoekmeter besteld die met een magneet op het zaagblad gezet kan worden. Misschien dat het dan beter gaat...
Geleiderail met zaag heb ik ook, werkt ook goed voor het grotere werk.

Henkjan schreef:

.... zagen en een lege werkbank of vloer en Bob is je oom.

Weer een nieuwe anglicisme...

Leeuwarden schreef:

Geleiderail met zaag heb ik ook, werkt ook goed voor het grotere werk.

Ja met de geleiderail en invalzaag kan je hele grote lengtes zeer nauwkeurig zagen uit een grote plaat. Soms zelfs nog beter dan met een formaatzaag. Ik heb een 3meter, 2x 1,4meter en een 0.8meter rail met koppelstukken, zeer handig. Vooral het "in werk" opmeten (lees; streepjes zetten) is handig; je hoeft ook niet de hoek te meten en/of in te stellen. Gewoon de geleider van streepje naar streepje en zoef! Ook de voorritsmogelijkheid is handig met 'tere' materialen.
Het grote voordeel met een goede zaagtafel is de herhaalnauwkeurigheid+haaksheid. Als je een afwijking hebt, dan wordt die consequent herhaalt (mits je een goed zaagplan heb zodat je de geleider niet hoeft te verstellen)

Vooral goed haaks zagen is van belang! Zowel verticaal als horizontaal. Nauwkeurigheid komt minder en de nauwkeurigheid van de maataanduiding is alleen relevant bij snel werken. Als het echt nauwkeurig moet op een zaagtafel is toch gewoon uitmeten t.o.v. zaagtanden en geleidebalk en een proefstukje van een een afvalstukje zagen. Ik werk veel met PVC. Dat moet echt binnen 0,1mm nauwkeurig anders is het niet goed te verlijmen. Gaat prima op mijn houtje-touwtje zaagtafel met wat geduld en zorgvuldigheid.

Met een zaagtafel zaag je voornamelijk stroken.
Op lengte maken doe je met een afkortzaag.
Stel daar de aanslag in en alle planken zijn even lang en haaks.
Gepruts met een handcirkelzaag en geleider kan natuurlijk maar kost teveel tijd en is niet nauwkeurig genoeg.

Kappa7 schreef:

Gepruts met een handcirkelzaag en geleider kan natuurlijk maar kost teveel tijd en is niet nauwkeurig genoeg.

dan kun jij gewoon niet zagen hoor

Kappa7 schreef:

Gepruts met een handcirkelzaag en geleider kan natuurlijk maar kost teveel tijd en is niet nauwkeurig genoeg.

met mn Festool zaag&geleider heb ik sneller en nauwkeuriger gezaagd dan met een voor de hobbyist beschikbare tafel.

Zaag je dan alleen 90° en eventueel 45° hoeken of ook vreemde hoeken als bijvoorbeeld 15°.

dat heb ik met deze zaag nog niet gedaan, zo lang heb ik m nog niet

allemaal geen probleem met de Makita inval....
Een goedkope zaagtafel gaat hier niet tegen op, een moderne uitvoering Harwi 130 is echt wel een stuk beter maar dat is dan ook geen goedkoop&klein machientje

Ik heb een Scheppach (ofzoiets) inval zaag met dubbele lineaal. Inkrijg een beetje de indruk dat een zaagtafel haast een afrader is...

Dat hangt in het geheel af van de kwaliteit van de zaagtafel, de meesten zijn goed genoeg voor in de bouw en niet om precisiezaagwerk te doen.

ook van belang is: heb je iets anders waar je je werkstuk goed op kan neerleggen. ik heb een nu 2m lange werkbank in de schuur, dus voor de meeste te zagen stukken geen probleem. heb je verder alleen een workmate, dan is een zaagtafel wel een verbetering

Als je een invalzaag hebt met een geleider dan de volgende tip:


Neem een 22 mm plaat MDF van 1x2m en een plaat van 8mm dik van 1x2m.

Die leg ik op elkaar op mijn zoldervloer, 22mm onder en de 8mm als opofferplaat.

Ik stel mijn zaag 1mm dieper in dan ik zsgen moet en zaag dus door mijn werkstuk heen in de 8mm opofferplaat.

Op die manier werk je heel schoon qua stof als je afzuiging hebt en je hebt geen dplinters aan de onderzijde mocht jouw zaag/zaagblad dat normaliter veroorzaken.

En op je knieen werkt het ook nog eens makkelijk om lange einden zo te zagen. Kunt overal goed bij.

Als je een lang stuk moet zagen lijkt me dat prima werken, maar een stukje van 10, 20 cm lijkt me lastiger...

MechanicalAnimal schreef:

Als je een invalzaag hebt met een geleider dan de volgende tip:


Neem een 22 mm plaat MDF van 1x2m en een plaat van 8mm dik van 1x2m.

Die leg ik op elkaar op mijn zoldervloer, 22mm onder en de 8mm als opofferplaat.

Ik stel mijn zaag 1mm dieper in dan ik zsgen moet en zaag dus door mijn werkstuk heen in de 8mm opofferplaat.

Op die manier werk je heel schoon qua stof als je afzuiging hebt en je hebt geen dplinters aan de onderzijde mocht jouw zaag/zaagblad dat normaliter veroorzaken.

En op je knieen werkt het ook nog eens makkelijk om lange einden zo te zagen. Kunt overal goed bij.

Een beetje goede invalzaag zal geen splinters veroorzaken aan de onderkant omdat het zaagblad "in" het materiaal zaagt. Aan de uittrede kant (bovenkant) heb je last van splintervorming; daar kan dan de voorritsmogelijkheid verbetering in brengen.
Bij de zaagtafel is het dus omgedraaid omdat daar de onderkant de uitredende kant is. Sommige zaagtafels hebben een extra tegengesteld mini-zaagblad precies in lijn vóór het hoofdzaagblad staan zodat de onderkant eerst intredend wordt ingezaagd.

Wat bedoel je nu precies Aaron? Bij een invalzaag, staat de machine alleen op zijn kop t.o.v. een zaagtafel. Of bedoel je dat een "verlies" plaat mdf er onder geen nut heeft tegen splinteren met een invalzaag maar wel met een zaagtafel?

MechanicalAnimal schreef:

Kappa7 schreef:

Gepruts met een handcirkelzaag en geleider kan natuurlijk maar kost teveel tijd en is niet nauwkeurig genoeg.

dan kun jij gewoon niet zagen hoor

Valt wel mee hoor maar ik kies liever de juiste zaag voor het werk wat Ik er mee wil doen.
Een handcirkelzaagis dan metname de keuze als de werkstukken te groot worden voor de zaagtafel en de afkortzaag.
En het werken met een aanslag is sneller en nauwkeuriger.
Een liniaal moet je Elke keer opnieuw instellen.
Is mij te on nauwkeurig.

misschien is dit een betere uitleg?
http://www.gereedschappro.nl/nieuws/det ... gentest/61

aaronboumans schreef:

MechanicalAnimal schreef:

Als je een invalzaag hebt met een geleider dan de volgende tip:


Neem een 22 mm plaat MDF van 1x2m en een plaat van 8mm dik van 1x2m.

Die leg ik op elkaar op mijn zoldervloer, 22mm onder en de 8mm als opofferplaat.

Ik stel mijn zaag 1mm dieper in dan ik zsgen moet en zaag dus door mijn werkstuk heen in de 8mm opofferplaat.

Op die manier werk je heel schoon qua stof als je afzuiging hebt en je hebt geen dplinters aan de onderzijde mocht jouw zaag/zaagblad dat normaliter veroorzaken.

En op je knieen werkt het ook nog eens makkelijk om lange einden zo te zagen. Kunt overal goed bij.

Een beetje goede invalzaag zal geen splinters veroorzaken aan de onderkant omdat het zaagblad "in" het materiaal zaagt. Aan de uittrede kant (bovenkant) heb je last van splintervorming; daar kan dan de voorritsmogelijkheid verbetering in brengen.
Bij de zaagtafel is het dus omgedraaid omdat daar de onderkant de uitredende kant is. Sommige zaagtafels hebben een extra tegengesteld mini-zaagblad precies in lijn vóór het hoofdzaagblad staan zodat de onderkant eerst intredend wordt ingezaagd.

Dat hoef je mij niet te gaan uitleggen hoor

Ik zei namelijk "mocht jouw zaag/zaagblad......."

sorry MA,
het was een reactie op die opofferplaat met de invalzaag. Aan de onderkant heb ik nooit splinters met de invalzaag, alleen aan de bovenkant tenzij ik voorrits.
En die link was een reactie op Pjotr.

aaronboumans schreef:

sorry MA,
het was een reactie op die opofferplaat met de invalzaag. Aan de onderkant heb ik nooit splinters met de invalzaag, alleen aan de bovenkant tenzij ik voorrits.
En die link was een reactie op Pjotr.

Jawel maar die gaat over voor-ritsen, niet over het voorkomen van splinters met een verliesplaat. Is wel een mooie link! Op een zaagtafel helpt b.v. een plaat hardboard onder het zaagwerk mee zagen wel tegen splinters.

Uiteraard helpt de juiste zaag voor het te zagen materiaal het meest Zo heb ik voor kunststof een zaag met negatieve spaanhoek. Dat zaagt ook gewoon hout perfect splintervrij, alleen niet zo vlot als met een normale houtzaag met positieve spaanhoek.

Ja snap ik Pjotr, 't was een reactie op de verliesplaat bij een invalzaag. Volgens mijn ervaringen niet nodig; mijn uitleg was over een andere manier van splintervrij zagen met de inval; voorritsen
Als je toch splinters krijgt aan de onderkant dan heb je niet het goede blad (verkeerde type of bot/beschadigd)

En idd, een plaat onder je werk bij de zaagtafel helpt wel goed en is makkelijk dan een machine met ritsblad aanschaffen. Met tape op de zaagsnee heb ik niet hele goede ervaringen. Onderlegplaat met scherp blad en langzaam doorvoeren(toeren mogen niets inzakken!) geeft een fraai resultaat.
Kortom volgens mij bedoelen we ongeveer hetzelfde.

Hi,

ik heb een Axminster zaagtafel in mijn werkplaatsje en die heb ik helemaal aangepast, er zit een hele mooie geleider op met kogellagers ondersteuning op 2 rails (zelf aangepaste Axminster bandzaag geleider) en ik heb er een zaagslede opgemaakt met alle mogelijke instelmogelijkheden, zo kan ik zeer precies zaagwerk doen.
Voor het geld is de Axminster onverlslaanbaar, nog geen 500 euro staat deze bij je thuis en dat is inclusief de bijna 100 euro verzendkosten (Axminster zit in de UK).
Het is een mooie tafel met gietijzeren blad dat goed vlak is, de sleuven voor de slede zijn goed recht en het zaagblad is te stellen voor zeer zuiver zaagwerk.
In de UK is meubelmaken nog een zeer veel beoefende hobby en daar zijn zoveel mooie dingen te koop..
Ik ben zelf instrument bouwer in opleiding en heb met mijn budget toch een goed geoutilleerde werkplaats zo.

Mochten jullie verdere vragen hebben over het aanpassen van zaagtafels om deze tot een zeer hoge standaard qua zuiverheid en gebruikers gemak en veiligheid te brengen, fire away!

Ik ben ook op zoek naar een goede maar niet te dure zaagtafel. Op Knibble vind ik deze zaagtafels onder de 300 euro. Qua toeren, vermogen en opbouw van de tafel denk ik nu na over de PowerPlus POWX221. Heeft iemand hier ervaring mee?