die gaten zijn echt wel groot genoeg hoor! No problemo.
Vlakbank? weet niet wat je allemaal daar hebt staan, maar een bandschuurmachine zal al wel genoeg zijn hoor
Groet, Joris
Andere kast scan speak reference monitor
Moderator: Beheerdersteam
ehhh guy's, de panelen zijn zo identiek aan elkaar dat als je er met je vinger overheen gaat je geen overgang voelt van de ene kopse kant naar de kopse kant van de andere plank 
, dus maak je daar maar een zorgen over. Als ik de foto's zo bekijk lijkt het wel zo, maar dat komt waarschijnlijk door het kleurverschil tussen beide materialen, de Multiplex en de mdf zijn nog niet verlijmd, dus misschien is het wel de schaduw tussen beide?.
De machine is een combi-machine (zaag/vandiktebank/schaafbank/pen-gleufbank/freesbank/slede voor grote platen/afzuiging). Hiermee zijn ontzettend veel bewerkingen mogelijk (die ik allemaal niet ken/kan). Mijn vader houdt van mooie apparatuur om dingen mee te maken, mijn hele familie is eigenlijk handig (zelfs mijn zus!
) ) met hout en metaal, dus als ik wat moet weten vraag ik het mijn vader/broers. Soms best handig 
Vandaar dat de lamellofrees ook aanwezig is , uiteraard de bovenfrees, bandschuur en handschuurmachine, kolomboor, metaal en houtdraaibank........ moet ik nog doorgaan (stoef, stoef met andermans spullen)
Ik ben blij dat de gaten groot genoeg zijn, anders had ik dikker materiaal moeten gaan gebruiken en ik ben al enkele uren bezig geweest met deze bracings
@ Vigier, ik kom je overal tegen, leuk!, eerst met de UcD-versterker, nu weer met de luidsprekers
, dus maak je daar maar een zorgen over. Als ik de foto's zo bekijk lijkt het wel zo, maar dat komt waarschijnlijk door het kleurverschil tussen beide materialen, de Multiplex en de mdf zijn nog niet verlijmd, dus misschien is het wel de schaduw tussen beide?.De machine is een combi-machine (zaag/vandiktebank/schaafbank/pen-gleufbank/freesbank/slede voor grote platen/afzuiging). Hiermee zijn ontzettend veel bewerkingen mogelijk (die ik allemaal niet ken/kan). Mijn vader houdt van mooie apparatuur om dingen mee te maken, mijn hele familie is eigenlijk handig (zelfs mijn zus!
) ) met hout en metaal, dus als ik wat moet weten vraag ik het mijn vader/broers. Soms best handig Vandaar dat de lamellofrees ook aanwezig is , uiteraard de bovenfrees, bandschuur en handschuurmachine, kolomboor, metaal en houtdraaibank........ moet ik nog doorgaan (stoef, stoef met andermans spullen)
Ik ben blij dat de gaten groot genoeg zijn, anders had ik dikker materiaal moeten gaan gebruiken en ik ben al enkele uren bezig geweest met deze bracings
@ Vigier, ik kom je overal tegen, leuk!, eerst met de UcD-versterker, nu weer met de luidsprekers
Laatst gewijzigd door Wowly op zo 05 jun 2005, 15:50, 1 keer totaal gewijzigd.
Nope, just hobby. Was vroeger instrumentmaker bij philips, later leraar metaal en houtbewerking, later coordinator op de opleiding and up, up up. Nu klaar met werken. Heeft een boerderij opgeknapt/gebouwd en de spullen staan in een grote schuur, de boerderij wordt tot op heden nog steeds bijgewerkt . Woont 3 minuten fietsen bij mij vandaan, dus snel gewerkt. Grappig is dat mijn ene broer nu ook leraar houtbewerking is....... Als er bijvoorbeeld 45graden verstek moet worden gezaagd doet ie dat op zijn werk.
Overigens heeft dat verstek zagen acoustisch gezien niet zo'n goede naam..... vandaar dat ik alles kops doe.
BTW: Mocht je in de buurt van weert/eindhoven wonen en eens gebruik willen maken van de machines en (enige) expertise, mijn vader vindt het altijd erg gezellig als er iemand over de vloer komt hoor, schroom niet te vragen aub! Er komen regelmatig mensen/vrienden/broers even werken aan de machines, ze zijn er om gebruikt te worden!
. Woont 3 minuten fietsen bij mij vandaan, dus snel gewerkt. Grappig is dat mijn ene broer nu ook leraar houtbewerking is....... Als er bijvoorbeeld 45graden verstek moet worden gezaagd doet ie dat op zijn werk.Overigens heeft dat verstek zagen acoustisch gezien niet zo'n goede naam..... vandaar dat ik alles kops doe.
BTW: Mocht je in de buurt van weert/eindhoven wonen en eens gebruik willen maken van de machines en (enige) expertise, mijn vader vindt het altijd erg gezellig als er iemand over de vloer komt hoor, schroom niet te vragen aub! Er komen regelmatig mensen/vrienden/broers even werken aan de machines, ze zijn er om gebruikt te worden!
Laatst gewijzigd door Wowly op za 04 jun 2005, 10:31, 1 keer totaal gewijzigd.
ZuchtWowly schreef:Nope, just hobby. Was vroeger instrumentmaker bij philips, later leraar metaal en houtbewerking, later coordinator op de opleiding and up, up up. Nu klaar met werken. Heeft een boerderij opgeknapt/gebouwd en de spullen staan in een grote schuur, de boerderij wordt tot op heden nog steeds bijgewerkt
Overigens heeft dat verstek zagen acoustisch gezien niet zo'n goede naam..... vandaar dat ik alles kops doe.
heeft je pa nog plek voor adoptiekinderen 
(weet alles beter, perfectionistisch etc je kent dat wel....)
Wat is daar dan de reden van? Bij een verstekverbinding is het lijmvlak-contactvlak tussen de panelen immers groter en heb je minder last van spanningen in de verbinding door het werken van het hout.Wowly schreef:Overigens heeft dat verstek zagen acoustisch gezien niet zo'n goede naam..... vandaar dat ik alles kops doe.
Zoals jullie weten is hout een natuurlijk materiaal wat onderhevig is aan spanningen door uitzetting en krimpen. Dat houdt in dat als je houten kasten spuit je zeer waarschijnlijk de naden zult gaan zien. Er zijn manieren om dit te minimaliseren, nml de overgang in een bolling te verwerken, een verbinding verstek (45gr) maken zodat de naad óp de rand komt te liggen en een v-vormige groef over de naad te maken (natuurlijk later niet opvullen met plamuur, komt het probleem weer terug...). ook proberen ze wel eens met HPL-plaatjes grote facetten af te werken en daarná pas te fineren.
Als je nu een verstekverbinding gaat maken heb je altijd een langere en een kortere zijde (kops gezien dan). Dat houd in dat je dus twee verschillende lengte's krijgt bij uitzetten, immers de ene zijde is langer=meer uitzettingsmateriaal. Je kunt dus een verstekverbinding maken bij een bepaalde luchtvochtigheid en temperatuur, maar zo gauw als een van deze factoren veranderd gaat de verbinding "werken". Gaat dit lang genoeg door dan wordt de verbinding slecht en kan lucht gaan doorlaten, en dát is niet goed voor een luidspreker. Nu zijn deze zaken minimaal, en mocht je de voorkeur hebben voor een mooie afwerking boven een 100% afgesloten kast kun je (mits je zéééér goede apparatuur hebt, die ze bijvoorbeeld hebben op de school waar mijn broer les geeft of in een professionele zagerij) de kast verstek laten zagen.... (Ioverigens een basreflexpoort laat ook lucht door, maar dan wel gewenste)
Kopse verbindingen zullen itt verstekverbindingen nooit lucht laten doordringen omdat de afstanden van de kopse kanten (van een plank) even lang zijn en de uitzettingsafstand gelijk zal blijven. Blijf nog over de hoek (achter/zij en onderkant bij elkaar) welke problemen zou kunnen geven maar hier worden deze opgelost door de (constructief) zéér sterke verbinding die een hoek heeft.
vandaar mijn mening dat een kopse verbinding acoustisch beter is. (let wel, als je box achterover helt heb je ook al een verschil in lengte tussen kopse kanten van een plaat.... maar goed 6 graden zoals bij mijn kast is minimaal, itt tot een volledige 45graden hoek).
Overigens in de elektuurspecials stond hier ooit een verhaaltje over in, voor de liefhebbers wil ik het wel scannen....
Als je nu een verstekverbinding gaat maken heb je altijd een langere en een kortere zijde (kops gezien dan). Dat houd in dat je dus twee verschillende lengte's krijgt bij uitzetten, immers de ene zijde is langer=meer uitzettingsmateriaal. Je kunt dus een verstekverbinding maken bij een bepaalde luchtvochtigheid en temperatuur, maar zo gauw als een van deze factoren veranderd gaat de verbinding "werken". Gaat dit lang genoeg door dan wordt de verbinding slecht en kan lucht gaan doorlaten, en dát is niet goed voor een luidspreker. Nu zijn deze zaken minimaal, en mocht je de voorkeur hebben voor een mooie afwerking boven een 100% afgesloten kast kun je (mits je zéééér goede apparatuur hebt, die ze bijvoorbeeld hebben op de school waar mijn broer les geeft of in een professionele zagerij) de kast verstek laten zagen.... (Ioverigens een basreflexpoort laat ook lucht door, maar dan wel gewenste)
Kopse verbindingen zullen itt verstekverbindingen nooit lucht laten doordringen omdat de afstanden van de kopse kanten (van een plank) even lang zijn en de uitzettingsafstand gelijk zal blijven. Blijf nog over de hoek (achter/zij en onderkant bij elkaar) welke problemen zou kunnen geven maar hier worden deze opgelost door de (constructief) zéér sterke verbinding die een hoek heeft.
vandaar mijn mening dat een kopse verbinding acoustisch beter is. (let wel, als je box achterover helt heb je ook al een verschil in lengte tussen kopse kanten van een plaat.... maar goed 6 graden zoals bij mijn kast is minimaal, itt tot een volledige 45graden hoek).
Overigens in de elektuurspecials stond hier ooit een verhaaltje over in, voor de liefhebbers wil ik het wel scannen....
Wowly schreef:Als je nu een verstekverbinding gaat maken heb je altijd een langere en een kortere zijde (kops gezien dan).
Wat is er in het onderstaande plaatje dan het langst 
GraagOverigens in de elektuurspecials stond hier ooit een verhaaltje over in, voor de liefhebbers wil ik het wel scannen....
Het probleem met plaatmateriaal zoals MDF en multiplex is juist dat de werking in de dikterichting van het materiaal veel groter is dan in de lengte- en breedterichting.Wowly schreef:Kopse verbindingen zullen itt verstekverbindingen nooit lucht laten doordringen omdat de afstanden van de kopse kanten (van een plank) even lang zijn en de uitzettingsafstand gelijk zal blijven....
Bij een stompe verbinding zal het ene plaatje in de dikterichting gaan werken terwijl het daartegen gelijmde paneel in die richting stijf is. Op den duur zal de verbinding gaan aftekenen, of zelfs scheuren.
Je kan het effect bekijken als je een stompe verbinding in MDF een tijdje in het water laat staan.
Hallo lui,
Is een mooi project Wowly.
Wat er wordt gezegt over het lijmen is wel waar, maar ik heb er eigenlijk nooit last van dat nadien de lijmnaden zichtbaar worden. Ik lijm altijd kops. Misschien de lijmsoort? Ik gebruik altijd 2 komponenten lijm, waar ik waarachtig op dit moment even niet van weet of het nou van Bison of Ceta Bever is. Dat is een vullende lijmsoort. Idiaal als je per ongeluk ergens nog een spleet hebt zitten. Mengen met zaagsel en er in smeren. Kun je mooi vlak afwerken.
Is een mooi project Wowly.
Wat er wordt gezegt over het lijmen is wel waar, maar ik heb er eigenlijk nooit last van dat nadien de lijmnaden zichtbaar worden. Ik lijm altijd kops. Misschien de lijmsoort? Ik gebruik altijd 2 komponenten lijm, waar ik waarachtig op dit moment even niet van weet of het nou van Bison of Ceta Bever is. Dat is een vullende lijmsoort. Idiaal als je per ongeluk ergens nog een spleet hebt zitten. Mengen met zaagsel en er in smeren. Kun je mooi vlak afwerken.
Dit geldt alleen als er afwijkingen bij het zaagwerk zijn ontstaan.Wowly schreef:De buitenzijde's zullen langer worden dan de binnenzijde's, waardoor het raakvlak op de punten zal komen te liggen
GEFELICITEERDMijn zoontje is vandaag 1 geworden, misschien dat ik vanavond even tijd vind om ff wat te scannen
Je kunt natuurlijk ook voor een combinatie kiezen, verstek (eventueel 'arm' gezaagd) en balken in de hoeken voor de stevige verbinding.hifi-luidsprekers 10 schreef:De kast
De visuele en akoestisch kwaliteit van een behuizing bestaat uit de gekozen materialen en de nauwkeurigheid waarmee het produkt is gekonstrueerd. De belangrijkste kriteria van de materialen zijn soort, merk en dikte.
Het grootste probleem bij het verwerken van plaatmaterialen, zoals MDF, is dat door fluktuaties van vochtigheidsgraad en temperatuur de vorm gaat veranderen. Deze vormveranderingen worden ongewenst zichtbaar. In het algemeen kun je zeggen dat een produkt waarin horizontaal en vertikaal MDF-panelen zijn verlijmd te maken krijgt met het uitzetten van de panelen in verschillende richtingen. Ondanks de verlijming zal op termijn de naad door de vormverandering van de MDF-panelen zichtbaar worden. Een doordachte konstruktie is van belang om de gevoeligheid van MDF-plaatmaterialen voor warmte en vochtigheid te ondervangen en daarmee het effekt van beiden invloeden te minimaliseren. De druk die ontstaat op de verbinding door het uitzetten van de panelen heeft de aftekening van een naad tot gevolg. Een druk die ontstaat door bijvoorbeeld een snelle toename van warmte (bijvoorbeeld MDF-luidsprekers die vlak achter glas slaan in de zon). Een te grote druk op de verbinding zorgt voor scheuren in de lak een probleem dat veel voorkomt bij 'verstek'-konstrukties. Een ander effekt is het duidelijk voelbaar worden van de overgang van ene paneel naar het andere. Dit laatste is een veel voorkomend probleem bij zogenaamde 'koude'- of 'kopse' -verbindingen. Een goede producent kent de mogelijkheden en beperkingen van de materialen en de laksystemen. Waarmee we willen zeggen dat de kunst van het bouwen van een akoestisch goede behuizing ligt in het kiezen van de juiste materialen. De kunst van het bouwen van een visueel goede behuizing ligt in het kiezen van de juiste konstruktie van de akoestisch juiste materialen. Door hun ervaring met het bouwen van behuizingen kunnen ze bij Brouwers & Verkuijlen voor elke behuizing precies die konstruktie bepalen waarbij zich de minste komplikaties voor zullen doen met betrekking tot de afwerking.
Konstruktiemethode 45 °
In praktijk wordt er bij iedere aanvraag voor een behuizing, afhankelijk van het gewenste afwerkingsnivo en de seriegrootte per produktgroep, een konstruktieplan gemaakt. Veel kasten worden gebouwd met panelen waarvan de konstrukties worden gemaakt op speciaal ontwikkelde freesmachines. Essentie van de konstruktie is dat de verbinding op die plaats wordt gelegd waar de naad het gemakkelijkst te verwerken of het minst zichtbaar is. Hierbij moet worden opgemerkt dat verbindingen die in de volksmond 'koud','kops' of 'verstek' heten zoveel mogelijk worden vermeden. Het gaat hier om eenvoudige basissystemen die produktie- of veelal kwaliteittechnisch niet voldoen of te arbeidsintensief zijn voor seriematige produktie. Een behuizing gebouwd volgens het "kopse" principe zoals toegepast in de zelfbouw is eenvoudig, betrouwbaar en akoestisch goed. Een gebouwde kast volgens dit principe is visueel de minst goede oplossing. Simpel omdat met deze konstruktie de invloeden van warmte en vochtigheid het snelst zichtbaar worden. Verstek-verbindingen zijn moeilijk voor doe-het-zelfers, visueel een beter alternatief dan "kopse", maar zijn akoestisch volstrekt onbetrouw baar. De nauwkeurigheid waarmee de hoeken moeten worden gezaagd of gefreesd, is groter en dus moeilijker. Visueel is de verstekverbinding mooier omdat door het grotere 45 graden lijmoppervlak de panelen flexibeler reageren op de veranderde omgevingsomstandigheden en deze dus beter kunnen opvangen. De kans op aftekening van de naad is minder. Akoestisch is deze 45 graden-methode volstrekt onbetrouwbaar. Eenvoudig omdat de tolerantie van MDF, de reaktie van dit materiaal op omgevingsinvloeden en (on)nauwkeurigheid van veel houtverwerkingsmachines het bouwen van een goed sluitende kast niet toelaat. Ook het veelvuldig gebruikte principe van 'arm' zagen is niet betrouwbaar. Wat gebeurt er namelijk met een MDF-paneel waar spanning in zit, waardoor deze bol staat en op een zaagtafel wordt gelegd waarvan de zaag op 45,5 graden is ingesteld? De toleranties van de eerste drie hoeken worden opgestapeld en moeten worden opgevangen in de vierde hoek die hierdoor niet sluit. Om een openstaande naad weg te werken, moet veelvuldig de 2-komponenten-plamuur of de lijmfles worden aangesproken. De sluithoek wordt bij elkaar gehouden door plamuur die nauwelijks in de naad dringt of door een lijmlaag die geen sterkte heeft door een te grote laagdikte.
Kijk op zelfbouw
Om een behuizing te bouwen, zijn er twee manieren, als eerste kan men in de bouwmarkten de panelen laten zagen. De tweede manier is via de luidsprekerzelfbouwzaken. Deze kunnen behuizingen leveren in drie verschillende stadia van opbouw. Belangrijk is het budget dat een zelfbouwer te besteden heeft voor een ombouw. Indien men een kast wil hebben die van hetzelfde visuele niveau moet zijn als een fabrieksbehuizing, dan is het wenselijk uit te gaan van een gebouwde uitvoering.
Het kopen en laten zagen van MDF in een Doe-Het-Zelf-zaak lijkt de goedkoopste manier. De praktijk leert dat echter men een hoge prijs voor het MDF betaalt. De tolerantie op de zaagmaten, het zelf verzorgen van de speakeruitfrezingen en de vaak mindere kwaliteit van het MDF kunnen het bouwen van een kast onnodig moeilijk maken. In de luidspreker zelfbouwzaken zijn drie soorten behuizingen te krijgen: Houtpakketten, ongelakte gebouwde en gelakte gebouwde kasten. Bij de houtpakketten zijn alle panelen voorbewerkt. De voorplaten zijn voorzien van de gaten inklusief infresing voor de luidsprekers. Om een goed resultaat te krijgen, worden de pakketten geleverd met een kopse-konstruktie. Het grote verschil met een gebouwde behuizing is de konstruktie van de bovenplaat. De naad tussen romp en de zijplaten is geaccentueerd met een 'visbek'. Dit is een met een bovenfrees gemaakt v-groefje op de plaats waar de lijm-naad zich bevindt. Bij een gebouwd geleverde behuizing wordt de bovenplaat onder verstek (45 graden) gezaagd. De naad komt nu niet in het zichtvlak te liggen maar op de rand. Ook lichtval speelt een grote rol bij het wel of niet zien van een verbinding. Een naad die bijvoorbeeld in een ronde fresing ligt valt minder snel op. Na het kopen van deze kant-en-klaar-oplossing staat alleen de manier van afwerken nog open. Fineer, hardplastic of lak zijn de meest gangbare afwerkingen. Bij de zelfbouwzaken zijn voorbeelden van verschillende lak-systemen en fineerlagen beschikbaar. Op aanvraag kunnen allerlei kleuren worden gespoten.
Gisteren weer een paar uur aan het zagen en frezen geweest. Probleempje bij dat laatste is dat de standaard cirkelgeleider vanaf 14 cm werkt, en ik een 13 cm gat nodig had...... Daarom een excentrisch schroefje gemaakt wat ik in de zool kon draaien en kon bijstellen om zo precies op de 13 uit te komen.
Uiteindelijk heb ik 2 pogingen moeten doen om het goed te krijgen. Fouten: maten niet 100% zuiver afgetekend op de plaat, niet genoeg getest bij het maken van de freesuitsnede voor de tweeter (deze werd dus ietsie te groot, en da kannie), daarna een verkeerde volgorde bij het maken van de geleiding van het woofergat. Later nog eens de diepte van de tweeter te weinig gemaakt, waardoor ik uit de losse hand (het centrum van de tweet was er al uit gezaagd= geen geleidingspunt meer) langs de ronding van de tweeter moest gaan om die iets dieper uit te frezen.
Op zich geen probleem, omdat de baffle bestaat uit drie platen (berken en 2 lagen mdf) heb ik de twee mdf lagen omgewisseld (had nochtans alleen de tweeter uitgezaagd, wat in de tweede plank toch al moest gebeuren, dus werd de mislukte frontplaat de "tweede" plaat. Snappen jullie het nog?
Buiten dat is alles goed gegaan, en nu sluiten de units volledig aan in de gaten. De woofer steekt een halve mm uit boven de baffle en de tweeter anderhalve mm. Dit omdat de kast nog gefineerd word en dit heeft een dikte van 2 mm wat na schuren waarschijnlijk zon 1,5 mm word. Dan sluit als het goed is alles precies aan (en je weet het, als alles precies aan moet sluiten gaat het zker mis.....we zullen zien!)
Natuurlijk enkele foto's om het geheel te illustreren!
Hier een foto van het afgewerkte bracingdeel. Goed te zien is de ondersteuning van de pvc-buis door de bracing. In mijn gedachten zou die buis namelijk wel een kunnen flutteren in de kast en dat heb ik zo mooi uitgeband.
De buis word uiteraard nog op lengte gezaagd, dit is de buis net uit de bouwmarkt......
Ze Woofert!
Ze twietert
Zoegetert in ze baffle in ze sun
Met een beetje geluk kan ik vandaag nog wat verder werken. Op het programma staan het uitzagen van de ruimte achter de woofer en tweeter (deze krijgt een gesloten kastje) en de gaten voor de bassreflexpijp.
@ SARK: niet allen als er afwijkingen worden gemaakt bij het zagen, ook door de werking van de MDF dus! Ik vraag me af hoe sterk die afwijkingen dan wel niet worden. Volgens mij minimaal bij een monitor of een kleine kast, dus valt het allemaal wel mee. Toc h neem ik liever het zeker voor het onzekere. Daarbij ben ik net zo'n vakman dat ik dat zo goed kan (verstek zagen) dat ik liever op veilig speel en voor de kopse methode ga.
Uiteindelijk heb ik 2 pogingen moeten doen om het goed te krijgen. Fouten: maten niet 100% zuiver afgetekend op de plaat, niet genoeg getest bij het maken van de freesuitsnede voor de tweeter (deze werd dus ietsie te groot, en da kannie), daarna een verkeerde volgorde bij het maken van de geleiding van het woofergat. Later nog eens de diepte van de tweeter te weinig gemaakt, waardoor ik uit de losse hand (het centrum van de tweet was er al uit gezaagd= geen geleidingspunt meer) langs de ronding van de tweeter moest gaan om die iets dieper uit te frezen.
Op zich geen probleem, omdat de baffle bestaat uit drie platen (berken en 2 lagen mdf) heb ik de twee mdf lagen omgewisseld (had nochtans alleen de tweeter uitgezaagd, wat in de tweede plank toch al moest gebeuren, dus werd de mislukte frontplaat de "tweede" plaat. Snappen jullie het nog?
Buiten dat is alles goed gegaan, en nu sluiten de units volledig aan in de gaten. De woofer steekt een halve mm uit boven de baffle en de tweeter anderhalve mm. Dit omdat de kast nog gefineerd word en dit heeft een dikte van 2 mm wat na schuren waarschijnlijk zon 1,5 mm word. Dan sluit als het goed is alles precies aan (en je weet het, als alles precies aan moet sluiten gaat het zker mis.....we zullen zien!)
Natuurlijk enkele foto's om het geheel te illustreren!
Hier een foto van het afgewerkte bracingdeel. Goed te zien is de ondersteuning van de pvc-buis door de bracing. In mijn gedachten zou die buis namelijk wel een kunnen flutteren in de kast en dat heb ik zo mooi uitgeband.
De buis word uiteraard nog op lengte gezaagd, dit is de buis net uit de bouwmarkt......
Ze Woofert!
Ze twietert
Zoegetert in ze baffle in ze sun
Met een beetje geluk kan ik vandaag nog wat verder werken. Op het programma staan het uitzagen van de ruimte achter de woofer en tweeter (deze krijgt een gesloten kastje) en de gaten voor de bassreflexpijp.
@ SARK: niet allen als er afwijkingen worden gemaakt bij het zagen, ook door de werking van de MDF dus! Ik vraag me af hoe sterk die afwijkingen dan wel niet worden. Volgens mij minimaal bij een monitor of een kleine kast, dus valt het allemaal wel mee. Toc h neem ik liever het zeker voor het onzekere. Daarbij ben ik net zo'n vakman dat ik dat zo goed kan (verstek zagen) dat ik liever op veilig speel en voor de kopse methode ga.
Nou, maar weer een update-je
Ik ben flink bezig geweest (niet zoveel als ik had gewild, maar ja, de axtons worden zaterdag opgehaald, en dan hoop ik ze toch wel spelende te hebben..)
Wat is er zoal gedaan?
Ik heb de gaten voor de basreflexpijp gemaakt. Dit lijkt makkelijker dan het is, omdat er een gat moet worden gemaakt van 50 mm door twee platen heen (een berken multiplex en een mdf) waarbij op het einde de kopse kant van de pijp moet worden afgedekt door het mdf, die ook nog eens in 6 graden achteroverhelling staan én het moest vrij precies passen met de pijp welke dus in de bracing zit verwerkt.
Eerst wilde ik het uiteinde van de buis/kasteinde mooi afgerond maken, en toen ik eenmaal voor elkaar had hoe ik dat het beste zou kunnen doen en een proefstukje had gedaan kwam ik erachter dat dat een mooie oplossing is als je verft/spuit, maar niet als je fineert.
Dan heb je namelijk een vreselijk groot deel ongefineerd én je moet de ronding nog spuiten. En dat mdf is bijna niet te spuiten, kops dan (suck suck paint....). Dus zou ik hem gewoon recht maken. Zie dan maar eens een boor te vinden van 44mm.... (had ik dus niet, een ombouw gemaakt voor het freesmachien wat uren duurde en later erg onnauwkeurig bleek te zijn.....je hebt van de verkwiste expirimenten....)
Later bleek een volgfreesje de beste oplossing. Dat is een recht freesje met aan de top (datgene wat in het hout steekt) een kogellagertje wat de pvc-buis mooi volgde en zo mooi vlak de buisbinnenzijde over liet lopen naar de buis.
Een foto van de buis strak in het hout..
Niet zo scherp zie ik, maar met al dat stof in je ogen zie je niet meer of je goed focust met je camera )
Nog een foto zoals het eruit ziet aan de binnenzijde....
(stof uit mijn ogen geveegd zie ik)
Allemaal superstrak erin, beetje bruislijm en luchtdicht (pakt bruislijm eigenlijk wel op pvc?)
Toen ben ik gaan kijken of de woofer enkele mm over heeft naar de bracing (ik wil hier een rubbertje tussen steken om zo ook de magneet te fixeren met de kast..). In het miden wordt nog een stukje weggehaald om zo de woofer goed te laten ademen door het centrale gat in de magneet.
Zoals u ziet, 2 mm
Daarna ben ik de platen van de baffle zo gaan frezen dat de tweeter een eigen kamertje heeft en de woofer geen last heeft van de dikke baffle, (dus de platen achter de frontplaat met een schuine frees uitgefreesd., zie het fotootje hierboven...)
Daarna heb ik de moertjes in de frontplaat van de baffle (tenminste, aan de áchterzijde van de frontplaat van de baffle, snappu 'm nog?) zodat ik de chassis MUUUUUUrvast kan aandraaien keer op keer zonder dat de gaten gaan leuteren. Natuurlijk even proefgepast, lukte niet want de gaatje van de chassis waren nét te klein om een boutje doorheen te schroeven. Daarom even schroefdraad in de chassis' moeten tappen (zucht....)
Hoe het toen paste? om te spreken met mijn held Jim Carry
"uuuuufitslikugloveuuuuuuuuuuuu"
Dáárna begonnen met de gaten te maken voor de aansluitpennen (idd geen terminals, maar mooie vergulde pennen, deze zijn echter zo kort dat ik een gat moest zagen in de binnen (multiplex) wand van de kast. Hiermee ben ik nu op de helft.
Hierna worden de platen aan elkaar gelijmd en geschroeft (ma avond) en dinsdag en woensdag is gepland de magneetjes in de kast te plakken, met de lamello-frees de gatenn voor de lamello's te frezen en de kast in elkaar te zetten.
Ik heb de magneetjes en de loodbitumen ( kan niet resonantievrij genoeg zijn toch?) besteld bij conrad (dank dank Edo..) en deze zouden er dinsdag zeker moeten zijn, toch? (twee werkdagen, vrijdag besteld..)
Dáárvoor moeten echter nog wel de loodbitumen plaatjes worden gesneden en geplakt op de binnenzijde tussen de bracingstukjes én de pritex op maat gesneden en geplaatst worden tussen de bracingstukjes (met wélke lijm kon dat het beste???)
Dan nog het filter netjes "zwevend" in de kast plaatsen, aansluiten en.... hohohohoho, zover ben ik dus nog niet
Gemiddeld gaat het half zo snel als ik had gepland, dus waarschijnlijk is tie pas over een paar weken af (en dan is ie nog niet eens gefineerd.....)
Nou, weer een hele (lees) pil geschreven doei!
Wowly
Ik ben flink bezig geweest (niet zoveel als ik had gewild, maar ja, de axtons worden zaterdag opgehaald, en dan hoop ik ze toch wel spelende te hebben..)
Wat is er zoal gedaan?
Ik heb de gaten voor de basreflexpijp gemaakt. Dit lijkt makkelijker dan het is, omdat er een gat moet worden gemaakt van 50 mm door twee platen heen (een berken multiplex en een mdf) waarbij op het einde de kopse kant van de pijp moet worden afgedekt door het mdf, die ook nog eens in 6 graden achteroverhelling staan én het moest vrij precies passen met de pijp welke dus in de bracing zit verwerkt.
Eerst wilde ik het uiteinde van de buis/kasteinde mooi afgerond maken, en toen ik eenmaal voor elkaar had hoe ik dat het beste zou kunnen doen en een proefstukje had gedaan kwam ik erachter dat dat een mooie oplossing is als je verft/spuit, maar niet als je fineert.
Dan heb je namelijk een vreselijk groot deel ongefineerd én je moet de ronding nog spuiten. En dat mdf is bijna niet te spuiten, kops dan (suck suck paint....). Dus zou ik hem gewoon recht maken. Zie dan maar eens een boor te vinden van 44mm.... (had ik dus niet, een ombouw gemaakt voor het freesmachien wat uren duurde en later erg onnauwkeurig bleek te zijn.....je hebt van de verkwiste expirimenten....)
Later bleek een volgfreesje de beste oplossing. Dat is een recht freesje met aan de top (datgene wat in het hout steekt) een kogellagertje wat de pvc-buis mooi volgde en zo mooi vlak de buisbinnenzijde over liet lopen naar de buis.
Een foto van de buis strak in het hout..
Niet zo scherp zie ik, maar met al dat stof in je ogen zie je niet meer of je goed focust met je camera
)Nog een foto zoals het eruit ziet aan de binnenzijde....
(stof uit mijn ogen geveegd zie ik)
Allemaal superstrak erin, beetje bruislijm en luchtdicht (pakt bruislijm eigenlijk wel op pvc?)
Toen ben ik gaan kijken of de woofer enkele mm over heeft naar de bracing (ik wil hier een rubbertje tussen steken om zo ook de magneet te fixeren met de kast..). In het miden wordt nog een stukje weggehaald om zo de woofer goed te laten ademen door het centrale gat in de magneet.
Zoals u ziet, 2 mm
Daarna ben ik de platen van de baffle zo gaan frezen dat de tweeter een eigen kamertje heeft en de woofer geen last heeft van de dikke baffle, (dus de platen achter de frontplaat met een schuine frees uitgefreesd., zie het fotootje hierboven...)
Daarna heb ik de moertjes in de frontplaat van de baffle (tenminste, aan de áchterzijde van de frontplaat van de baffle, snappu 'm nog?) zodat ik de chassis MUUUUUUrvast kan aandraaien keer op keer zonder dat de gaten gaan leuteren. Natuurlijk even proefgepast, lukte niet want de gaatje van de chassis waren nét te klein om een boutje doorheen te schroeven. Daarom even schroefdraad in de chassis' moeten tappen (zucht....)
Hoe het toen paste? om te spreken met mijn held Jim Carry
"uuuuufitslikugloveuuuuuuuuuuuu"
Dáárna begonnen met de gaten te maken voor de aansluitpennen (idd geen terminals, maar mooie vergulde pennen, deze zijn echter zo kort dat ik een gat moest zagen in de binnen (multiplex) wand van de kast. Hiermee ben ik nu op de helft.
Hierna worden de platen aan elkaar gelijmd en geschroeft (ma avond) en dinsdag en woensdag is gepland de magneetjes in de kast te plakken, met de lamello-frees de gatenn voor de lamello's te frezen en de kast in elkaar te zetten.
Ik heb de magneetjes en de loodbitumen ( kan niet resonantievrij genoeg zijn toch?) besteld bij conrad (dank dank Edo..) en deze zouden er dinsdag zeker moeten zijn, toch? (twee werkdagen, vrijdag besteld..)
Dáárvoor moeten echter nog wel de loodbitumen plaatjes worden gesneden en geplakt op de binnenzijde tussen de bracingstukjes én de pritex op maat gesneden en geplaatst worden tussen de bracingstukjes (met wélke lijm kon dat het beste???)
Dan nog het filter netjes "zwevend" in de kast plaatsen, aansluiten en.... hohohohoho, zover ben ik dus nog niet
Gemiddeld gaat het half zo snel als ik had gepland, dus waarschijnlijk is tie pas over een paar weken af (en dan is ie nog niet eens gefineerd.....)
Nou, weer een hele (lees) pil geschreven doei!
Wowly
-
Edo
- Mede-oprichter ZBA
- Berichten: 4448
- Lid geworden op: di 24 aug 2004, 0:20
- Locatie: Alphen aan den Rijn
Ziet er goed uit Wowly. Of bruislijm trouwens blijft zitten op PVC weet ik niet. Ik schuur het PVC meestal op en gebruik montagekit (die bruin/gele taaie paste, niet de witte...)
Dit werkt tot nu toe goed.
Wat betreft die magneetjes....dit is voor mij ook ook de eerste keer dat ik dit toepas... ...dus pin me er niet op vast als het niet naar behoren werkt... (maar weet bijna wel zeker dat het goed gaat...)
Mijn units moeten ook nog in de fineer gezet worden (en dan nog lakken), dus ben ook nog wel even bezig....
Succes verder,
Edo
Dit werkt tot nu toe goed.
Wat betreft die magneetjes....dit is voor mij ook ook de eerste keer dat ik dit toepas...
...dus pin me er niet op vast als het niet naar behoren werkt... (maar weet bijna wel zeker dat het goed gaat...)Is bij mij ook het geval vaak....Maar geduld is een schone zaak.Gemiddeld gaat het half zo snel als ik had gepland, dus waarschijnlijk is tie pas over een paar weken af (en dan is ie nog niet eens gefineerd.....)
Mijn units moeten ook nog in de fineer gezet worden (en dan nog lakken), dus ben ook nog wel even bezig....
Succes verder,
Edo
Ik zou die uitsparing flink royaal maken, liefst met afgeronde kanten. Als er ook maar iets van turbulentie/drukopbouw mogelijk is, kan het nare effecten op het geluid hebben. Het speelt zich welliswaar in de kst af, maar toch. Ik zou gewoon een flinke driehoek weghalen. Ruimte zat en het voegt structureel weinig toe.Wowly schreef:In het miden wordt nog een stukje weggehaald om zo de woofer goed te laten ademen door het centrale gat in de magneet.
Ik heb het idee dat die magneetjes goed zullen werken, kunnen we later altijd nog nippies zetten, toch?
Zoals je op de laatste foto kunt zien heb ik zelfs iets teveel hout achter de woofer weggehaald, je zie zelfs 3 mm van de zijwand .
Als dit nog niet genoeg ademt weet ik het ook niet meer....
edo, ging jij nog een fotoreport maken van het fineerproces? Op het HTforum bij topic front der fronts page 163 (wie kent het niet?) zijn er een aantal redenen geplaatst om wel of geen contactlijm te gebruiken,óf je moest de juiste gebruiken......
Zoals je op de laatste foto kunt zien heb ik zelfs iets teveel hout achter de woofer weggehaald, je zie zelfs 3 mm van de zijwand
.Als dit nog niet genoeg ademt weet ik het ook niet meer....
edo, ging jij nog een fotoreport maken van het fineerproces? Op het HTforum bij topic front der fronts page 163 (wie kent het niet?) zijn er een aantal redenen geplaatst om wel of geen contactlijm te gebruiken,óf je moest de juiste gebruiken......
-
Edo
- Mede-oprichter ZBA
- Berichten: 4448
- Lid geworden op: di 24 aug 2004, 0:20
- Locatie: Alphen aan den Rijn
Dat draadje volg ik dagelijks denk ik....erg gaaf. Ik heb zelf ook contactlijm meerdere malen gebruikt en ben nu met de qitte houtlijm/strijkbout methode begonnen wat me erg goed bevalt.Wowly schreef:edo, ging jij nog een fotoreport maken van het fineerproces? Op het HTforum bij topic front der fronts page 163 (wie kent het niet?) zijn er een aantal redenen geplaatst om wel of geen contactlijm te gebruiken,óf je moest de juiste gebruiken......
Helaas ontbreekt me op dit moment even de tijd, maar ik schat zo in dat ik over 1,5 week ga beginnen aan filter twee (fineren) en dan komen ook de foto's erbij. (soms wou ik dat een dag 48 uur had....
).....Ik heb een jaar terug ofzo meerdere soorten lijm gebruikt en kwam uiteindelijk op het ouderwetse beenderlijm uit. Lijkt misschien wat bewerkelijker, maar het beviel me erg goed.Edo schreef:Dat draadje volg ik dagelijks denk ik....erg gaaf. Ik heb zelf ook contactlijm meerdere malen gebruikt en ben nu met de qitte houtlijm/strijkbout methode begonnen wat me erg goed bevalt.Wowly schreef:edo, ging jij nog een fotoreport maken van het fineerproces? Op het HTforum bij topic front der fronts page 163 (wie kent het niet?) zijn er een aantal redenen geplaatst om wel of geen contactlijm te gebruiken,óf je moest de juiste gebruiken......
Daar droom ik ook van. Lastig, zo'n fulltime baan. Die zit soms knap in de weg bij het plannen van m'n dagHelaas ontbreekt me op dit moment even de tijd, maar ik schat zo in dat ik over 1,5 week ga beginnen aan filter twee (fineren) en dan komen ook de foto's erbij. (soms wou ik dat een dag 48 uur had....