forum.zelfbouwaudio.nl

Ik ga de rattenstaart gebruiken. Is bruislijm ook de beste lijm om alles van het frame mee te lijmen?

Ik denk dat ik namelijk de lijm weg schuif als ik de ellipsen op hun plaats schuif, omdat het bijna allemaal naadloos past. Zou ik de boel ook schroeven? Of is dat onnodig en kunnen die op lange duur juist los raken met alle nare gevolgen van dien? Of zou dat zelfs beter werken als lijmen?

beetje bruislijm om het frame mee in elkaar te lijmen is meer dan voldoende.
Schroeven is absoluut niet nodig dan en de kant dat je de boel splijt met het schroeven is ook nog eens aanwezig. Gewoon lekker alleen lijmen en dan voorkom je een hele bult ellende denk ik zo.

Het afronden en vijlen is gelukt. Echter ben ik wel op een mogelijk probleem gestuit.
De ellipsen zijn niet perfect symmetrisch. Als ik de ellipsen allemaal uitlijn en dezelfde kant opleg liggen ze precies gelijk, maar draai ik de onderkanten om(wat nodig is in mijn constructie) dan ligt het midden zo'n 1,5mm t.o.v. elkaar verschoven. Zie foto's.

Dus van de ellipsen zijn in elke speaker er 4 precies gelijk en de onderste wijkt dan net iets af door het omdraaien. Hiertussen zit een ruim 25cm.Ik twijfel of ik hier wat aan moet doen of niet. wat is 1,5mm afwijking. Uiteindelijk is het frame voornamelijk om de zijkanten eromheen te buigen met spanbanden(en lijm, hitte, water).
Kan ik van 4mm berkentriplex en 8mm buigplex verwachten dat dit die afwijking mee gaat buigen in de hoogte(waarin er weinig buiging inzit als het goed is) of niet. Dus ga ik dit uiteindelijk zien als het hoogglans of zijdeglans ga lakken?

Als ik er wat aan ga doen heb ik volgens mij de volgende opties:
- De ellipsen die ik ga omdraaien gelijkfrezen d.m.v. een kopieerfrees. Met als gevolg dat ik aan één kant waarschijnlijk een kier van 1mm krijg. Is goed op te vullen met lijm.
- De onderkanten aan de andere kant van de infrezingen voorzien. Echter weet ik niet hoe ik dat voor elkaar krijg.

Maar even een nachtje of wat over slapen.

rodi schreef:

Ik ga de rattenstaart gebruiken. Is bruislijm ook de beste lijm om alles van het frame mee te lijmen?

dat zou ik persoonlijk niet doen.
Het hout dat je gebruikt is perfect te lijmen met witte houtlijm.
Een reden om voor dit werk geen witte houtlijm te gebruiken kan ik niet vinden.
In deze lijmen heb je de klassieke, watervaste en snel drogende.

Watervaste zou je kunnen gebruiken als je verwacht dat de kasten vochtig gaan worden. Dat lijkt me niet het geval.

Sneldrogende gaat je minder tijd geven om één en ander te corrigeren, zou ik dan ook niet doen.

--- edit --- ik lees verder in je topic dat je gebogen zijkanten eventueel gaat aanbrengen met stoom, in dat geval zou ik dan eerder de watervaste lijm gebruiken. Let er in ieder geval op dat de bracing schijven niet te nat worden en gaan opzwellen. Zowieso zou ik voorzichtig zijn met dat stomen. Het hout zou eigenlijk onmiddellijk na het stomen, geforceerd moeten worden gedroogd. De ervaringen die ik daarmee heb zijn echt niet positief en vragen veel ervaring en equipment.

rodi schreef:

... Kan ik van 4mm berkentriplex en 8mm buigplex verwachten dat dit die afwijking mee gaat buigen in de hoogte(waarin er weinig buiging inzit als het goed is) of niet. Dus ga ik dit uiteindelijk zien als het hoogglans of zijdeglans ga lakken?

1.5mm op een lengte van 25cm? ja, dat ga je volgens mij wel zien, zeker bij hoogglans.
Op die manier zou ik het niet verder opbouwen, je gaat daar in een verdere fase spijt van krijgen vrees ik.

Als je het op één of andere manier kunt corrigeren, zou ik het zeker doen. Het wordt een klasse project, dan moet je geen genoegen nemen met zo'n fout.

asterduc schreef:

rodi schreef:

Ik ga de rattenstaart gebruiken. Is bruislijm ook de beste lijm om alles van het frame mee te lijmen?

dat zou ik persoonlijk niet doen.
Het hout dat je gebruikt is perfect te lijmen met witte houtlijm.
Een reden om voor dit werk geen witte houtlijm te gebruiken kan ik niet vinden.
In deze lijmen heb je de klassieke, watervaste en snel drogende.

Watervaste zou je kunnen gebruiken als je verwacht dat de kasten vochtig gaan worden. Dat lijkt me niet het geval.

Sneldrogende gaat je minder tijd geven om één en ander te corrigeren, zou ik dan ook niet doen.

--- edit --- ik lees verder in je topic dat je gebogen zijkanten eventueel gaat aanbrengen met stoom, in dat geval zou ik dan eerder de watervaste lijm gebruiken. Let er in ieder geval op dat de bracing schijven niet te nat worden en gaan opzwellen. Zowieso zou ik voorzichtig zijn met dat stomen. Het hout zou eigenlijk onmiddellijk na het stomen, geforceerd moeten worden gedroogd. De ervaringen die ik daarmee heb zijn echt niet positief en vragen veel ervaring en equipment.

Het buigen van het hout wordt nog een pittig onderdeel. Hoe ik dat precies ga doen weet ik nu nog niet. Ik ga zodra ik zover ben me goed inlezen, er is best wat informatie over te vinden op dit forum. Overigens moet het gereedschap voor het verhitten/stomen geleend of aangeschaft worden. Ik neig nu meer naar nat maken van de te buigen delen en verhitten met een verfafbrander.
Misschien is het ook handig dat ik de bracings impregneer of van een laag verf voorzie alvorens de natte zijkanten eromheen te gaan buigen.

Dus dan denk ik dat ik watervaste lijm ga gebruiken.

asterduc schreef:

rodi schreef:

... Kan ik van 4mm berkentriplex en 8mm buigplex verwachten dat dit die afwijking mee gaat buigen in de hoogte(waarin er weinig buiging inzit als het goed is) of niet. Dus ga ik dit uiteindelijk zien als het hoogglans of zijdeglans ga lakken?

1.5mm op een lengte van 25cm? ja, dat ga je volgens mij wel zien, zeker bij hoogglans.
Op die manier zou ik het niet verder opbouwen, je gaat daar in een verdere fase spijt van krijgen vrees ik.

Als je het op één of andere manier kunt corrigeren, zou ik het zeker doen. Het wordt een klasse project, dan moet je geen genoegen nemen met zo'n fout.

Wat ik me net merk dat er op zich best wat beweging in het frame zit, tenminste zoals het nu ongelijmd geklemd zit. Ik heb net geprobeerd de boel netjes uit te lijnen en dat kostte niet heel veel moeite. Als ik het voor elkaar krijg de bracings zo uit te lijnen dat ik ze overal een rechte lat naadloos volgen, dan is het een afwijking van 1,5mm over de volle 102cm hoogte en is het geen buiging. Ik denk dat ik dat echt niet ga zien. Dat ga ik de volgende keer eens verder onderzoeken. Wat denken jullie?

rodi schreef:

..... een afwijking van 1,5mm over de volle 102cm hoogte en is het geen buiging. Ik denk dat ik dat echt niet ga zien...... Wat denken jullie?

ik ben t met Ed eens: gewoon die paar dingen overnieuw maken om t echt goed te doen, dat verdient dit project ennuh als je t weet ga je t zien

+ 1
Zeker als je het weet, zie je het altijd.

Het blijft dan wel een gevoel van, ........... uh , ja maar ..enz.
Als je nu de kans hebt je fout te verbeteren i.p.v. verdoezelen, zou ik hem grijpen.

rodi schreef:

maar draai ik de onderkanten om(wat nodig is in mijn constructie) dan ligt het midden zo'n 1,5mm t.o.v. elkaar verschoven.

Waarom moet je 'm omdraaien Als dat vanwege dat uitgefreesde richeltje is van 1 mm dan zou ik dat richeltje gewoon aan de andere kant nog een keer uitfrezen ... het is de bodem Als je het materiaal toch in huis hebt dan is het natuurlijk makkelijker om even een nieuw plaatje te maken met de kopieerfrees.

Kan je het probleem niet omdraaien? Dat die onderschijf niet te klein is, maar de rest te groot? En dus dat je met de kopieervrees van de rest even die ene mm affreest? Dan zijn ze weer allemaal hetzelfde.

er is nu meer tijd over geschreven dan dat het kost om een paar nieuwe schijfjes te frezen.
Kijk, dat is nu het probleem van deze tijd. Teveel kletsen en te weinig doen.

Ik merk datzelfde probleem op het werk, in de politiek, bij vrouw en kinderen, ...

Leer uit je fouten, aanvaard ze en frees gewoon een paar nieuwe schijfjes!

Op mijn vraag is inderdaad met reactie gekomen als verwacht. Desalniettemin bedankt. Ik ben er achter gekomen dat de afwijking zit in de voorkant die net niet 100% haaks is. Die ga ik dus bijwerken met de kopieerfrees.

Weer wat tijd gehad om verder te gaan en alles even goed na te lopen. Uiteindelijk blijkt de afwijking in de voorkant ongeveer 0,5mm te bedragen. Naar mijn idee te verwaarlozen.

Als ik alles binnen die tolerantie voor elkaar krijg vind ik dat ik mezelf een schouderklopje mag geven.

Als het meezit ga ik komend weekend het frame in elkaar lijmen. Zin in!

asterduc schreef:

er is nu meer tijd over geschreven dan dat het kost om een paar nieuwe schijfjes te frezen.
Kijk, dat is nu het probleem van deze tijd. Teveel kletsen en te weinig doen.

Ik merk datzelfde probleem op het werk, in de politiek, bij vrouw en kinderen, ...

Leer uit je fouten, aanvaard ze en frees gewoon een paar nieuwe schijfjes!

Wijze woorden Ed. Alles goed met jou?

Een begin kunnen maken met het lijmen: De boven- en onderkant en de plank met het dichte gedeelte zitten nu geklemd en gelijmd. De rest zit op zijn plaats om alles netjes op zijn plek te houden.
Nu geef ik de lijm lekker de tijd om te drogen.

Mooi project. Ik volg het met belangstelling.

Dit blijven toch de projecten waardoor het bouwen bij mij ook weer begint te kriebelen.

Prachtig project.

Leuk project Rodi. In het verleden heb ik een soortgelijke constructie gemaakt en was daar erg tevreden over. Kost wat tijd en lijm (en wat ergernis af en toe ), maar zeker leuk om op deze manier de kast te maken. Ben benieuwd naar je ervaringen en foto's.

rodi schreef:

Het buigen van het hout wordt nog een pittig onderdeel. Hoe ik dat precies ga doen weet ik nu nog niet. Ik ga zodra ik zover ben me goed inlezen, er is best wat informatie over te vinden op dit forum. Overigens moet het gereedschap voor het verhitten/stomen geleend of aangeschaft worden. Ik neig nu meer naar nat maken van de te buigen delen en verhitten met een verfafbrander.
Misschien is het ook handig dat ik de bracings impregneer of van een laag verf voorzie alvorens de natte zijkanten eromheen te gaan buigen.

Bij een vergelijkbare kast heb ik me vorig jaar daarover het hoofd gebroken. Tenslotte heb ik het op deze manier gedaan; drie lagen 8 mm buigplex over elkaar verlijmd in zes fasen. Eerst één kant vast lijmen en overmatig fixeren met brede papiertape die flink wordt opgespannan tot de houtlijm volledig is uitgehard. Dan het paneel buigen, verder verlijmen en aan de vier zijden met brede tape fixeren tot de zaak volledig is uitgehard. Daarna de volgende laag. Deze methode werkte prima, al had ik daar zelf eerst mijn twijfels over. Je zou de panelen tijdens het drogen kunnen fixeren met een paar honderd spijkertjes, maar dan maak je gaatjes. In de buitenste laag is dat ongewenst.

De panelen waren iets te groot om wat desnoods met de overlap te kunnen schuiven. De randen frees je daarna bij. Heb ik manueel met de rasp en schuurpapier gedaan. Werkte perfect.

Je zou ook met brede spanbanden kunnen werken, die je met zo'n ratel opspant, maar die had ik niet.

Leuk om te merken dat er veel animo voor mijn project is.

Net het frame van de eerste kast volledig in elkaar gelijmd en nu verder gegaan met de tweede kast! En ook Rumoh een mail gestuurd voor wat loodbitumen. Ik wil een gedeelte al aanbrengen voordat ik de zijkanten eromheen ga buigen, omdat achter de midkast een lastig bereikbare plaats is als de buitenkant eromheen zit.

Berre schreef:

rodi schreef:

Het buigen van het hout wordt nog een pittig onderdeel. Hoe ik dat precies ga doen weet ik nu nog niet. Ik ga zodra ik zover ben me goed inlezen, er is best wat informatie over te vinden op dit forum. Overigens moet het gereedschap voor het verhitten/stomen geleend of aangeschaft worden. Ik neig nu meer naar nat maken van de te buigen delen en verhitten met een verfafbrander.
Misschien is het ook handig dat ik de bracings impregneer of van een laag verf voorzie alvorens de natte zijkanten eromheen te gaan buigen.

Bij een vergelijkbare kast heb ik me vorig jaar daarover het hoofd gebroken. Tenslotte heb ik het op deze manier gedaan; drie lagen 8 mm buigplex over elkaar verlijmd in zes fasen. Eerst één kant vast lijmen en overmatig fixeren met brede papiertape die flink wordt opgespannan tot de houtlijm volledig is uitgehard. Dan het paneel buigen, verder verlijmen en aan de vier zijden met brede tape fixeren tot de zaak volledig is uitgehard. Daarna de volgende laag. Deze methode werkte prima, al had ik daar zelf eerst mijn twijfels over. Je zou de panelen tijdens het drogen kunnen fixeren met een paar honderd spijkertjes, maar dan maak je gaatjes. In de buitenste laag is dat ongewenst.

De panelen waren iets te groot om wat desnoods met de overlap te kunnen schuiven. De randen frees je daarna bij. Heb ik manueel met de rasp en schuurpapier gedaan. Werkte perfect.

Je zou ook met brede spanbanden kunnen werken, die je met zo'n ratel opspant, maar die had ik niet.

Goede oplossing in jouw project! Echter denk ik dat ik jouw manier niet kan gebruiken omdat ik aan de achterkant geen recht stuk heb van het frame. Bij mij gaat het buigplex om de complete achterkant. Dus ik denk dat ik eigenlijk niet ontkomt aan een aantal spijkertjes bij de eerste laag om de boel te fixeren. Spanbanden kan ik voldoende aan komen, dus ik ga het daarmee buigen. De buitenste lagen verwacht ik dus spijkerloos te kunnen buigen/plaatsen.

Stiekem hoop ik dat het lukt zonder dat ik de boel moet verhitten en nat maken. Echter denk ik met de best spitse achterkant dat ik daar niet aan ontkom. Kleinste boogstraal is 46mm, maar dat is alleen maar bij het uiterste puntje aan de achterkant. Zorgt nu juist het verhitten of het natmaken ervoor dat het hout soepeler wordt? Of de combinatie?

Met water zou ik niet beginnen klooien; het geeft complicaties bij houtlijm en het hout zelf wordt er beslist ook niet beter van.

Anderzijds, ik denk dat je eerst de plaat in het midden op de "ruggengraat" kan lijmen. Stevig balkje erover in de lengte en opspannen die handel met twee klemmen, desnoods enkele spijkers tegen het verschuiven. Tussen de uiteinden kan je zware gewichten leggen; ik gebruik acht halterschijven van 5 kg.

Laat die plaat 24 uur geheel plat. Als de "ruggengraat" keihard op zijn plek zit ben je zeker dat de zaak niet meer zal verschuiven in de volgende fase. Dan kan je zonder stress de beide "vleugels" tegelijk verlijmen en opspannen met banden.

Mij heeft het verbaasd hoe vlot plex zich laat buigen. Geen idee hoe het zit met dun MDF. Het bestaat ook in een versie met ingefreesde groeven, maar de minimale buigstraal is me niet bekend.

In de lente van dit jaar begin ik aan een grotere versie van mijn vorig project. Dat wordt een drieweg.

Heb overwogen om er ook deze keer een ellips van te maken, maar het heeft naar mijn idee weinig meerwaarde qua vormgeving ten opzicht van een smalle platte rug. De kasten staan hier toch tegen een wand, zodat het design-aspect van de, weliswaar elegante ronde rug, vrijwel volledig verloren gaat. Een platte rug is makkelijker uitvoerbaar. Bovendien is het eleganter om daarop de terminals te zetten.

Berre schreef:

Met water zou ik niet beginnen klooien; het geeft complicaties bij houtlijm en het hout zelf wordt er beslist ook niet beter van.

Anderzijds, ik denk dat je eerst de plaat in het midden op de "ruggengraat" kan lijmen. Stevig balkje erover in de lengte en opspannen die handel met twee klemmen, desnoods enkele spijkers tegen het verschuiven. Tussen de uiteinden kan je zware gewichten leggen; ik gebruik acht halterschijven van 5 kg.

Laat die plaat 24 uur geheel plat. Als de "ruggengraat" keihard op zijn plek zit ben je zeker dat de zaak niet meer zal verschuiven in de volgende fase. Dan kan je zonder stress de beide "vleugels" tegelijk verlijmen en opspannen met banden.

Mij heeft het verbaasd hoe vlot plex zich laat buigen. Geen idee hoe het zit met dun MDF. Het bestaat ook in een versie met ingefreesde groeven, maar de minimale buigstraal is me niet bekend.

edit: Bij een kleine straal zal je de nerven van plex open trekken. Dat kan je plamuren. Breuk verwacht ik niet.

Berre schreef:

Heb overwogen om er ook deze keer een ellips van te maken, maar het heeft naar mijn idee weinig meerwaarde qua vormgeving ten opzicht van een smalle platte rug. De kasten staan hier toch tegen een wand, zodat het design-aspect van de, weliswaar elegante ronde rug, vrijwel volledig verloren gaat. Een platte rug is makkelijker uitvoerbaar. Bovendien is het eleganter om daarop de terminals te zetten.

En het monteren van een basreflexpoort wordt makkelijker met een vlakke achterzijde.