forum.zelfbouwaudio.nl

Vandaag is de capaciteitsmeter voor de condensators binnengekomen.
Dus meteen aan de slag gegaan om ze te controleren. Ze moeten binnen 2% van de door Linkwitz opgegeven waarden zijn.

Ik had wat extra condensators gekocht. Hierdoor is het tot nu toe gelukt om alle waarden binnen een (obsessieve?) tolerantie van 1% te houden. Daarnaast probeer ik links-rechts zo veel mogelijk te matchen.

Ik ben erachter gekomen dat er extra gaatjes in de printplaat zijn aangebracht. Hierdoor wordt het makkelijker om met verschillende condensators (parallel) toch de juiste waarde te krijgen. Ook kan je daardoor een ander merk condensator toch makkelijk pas maken. De printplaat is ook lekker groot opgezet, wat wel fijn is voor iemand die niet elke dag soldeerdampen inademt. Goed over nagedacht zeg!

Kijkaan, niet zo maar een meter maar eentje van hewlett&pac....Agilent!. Die zal ook wel naukeurig genoeg meten voor dit klusje. Wa kos da nog?

Huib

hsmeets schreef:

Kijkaan, niet zo maar een meter maar eentje van hewlett&pac....Agilent!. Die zal ook wel naukeurig genoeg meten voor dit klusje. Wa kos da nog?
Huib

Hallo Huib,
Eerlijk gezegd had ik nog nooit van het merk gehoord. Het is dat Linkwitz deze condensator meter aanraadt op zijn site.
Echt goedkoop is hij niet (€124) en een goed alternatief heb ik niet gevonden. Er is ook niemand in mijn omgeving die een meter heeft die met deze nauwkeurigheid capaciteit kan meten. Dat was voor mij de reden om er maar zelf een te kopen.

Linkwitz komt regelmatig met updates van het actieve filter. Dat is een van de redenen waarom ik voor de Orion heb gekozen. Verder staan er leuke toekomstige ontwikkelingen op zijn "Experimenter corner": http://www.linkwitzlab.com/Experiments/ ... corner.htm
Die zou ik ook graag eens willen uitproberen.
Dus ik wacht nog even met het op Marktplaats zetten van de meter.

Nog even een foto van de printplaat.
Op deze foto kan je goed zien dat er meerdere gaatjes in de printplaat zitten bij de belangrijke grote condensators.

Je ziet hierop ook dat de pcb vrij ruim is opgezet. Fijn om te zien dat er is nagedacht over het streven dat iedereen zo'n systeem moet kunnen bouwen.
Al kost het wel wat tijd: 144 componenten per printplaat bestellen, doormeten, matchen en solderen.
Ik begin steeds meer te begrijpen waarom kant en klare systemen zo veel meer kosten. DIY zoveel meer waar voor je geld is

Deze foto's zijn niet van mijn Orions.
Ik wilde ze toch met jullie delen, want wat is dit ontzettend mooi gemaakt! Kijk ook eens naar de filterbehuizingen die hij heeft gemaakt: Hier de volledige link:
http://www.audiocircle.com/index.php?topic=102686.20

Nice!!

Nou jij nog.

Damn, dat ziet er goed uit . Dat is iemand die flink lang nagedacht heeft over zijn bouw.

Even een paar foto's van de twee Seas W22EX001 mid drivers die ik van Marijn M heb kunnen overnemen.

De drivers worden niet (zoals normaal) in de baffle vastgeschroefd maar zullen aan de magneet tegen de baffle aan worden getrokken zoals hier gedaan is: Hiervoor moet ik de faseconus demonteren. Het meest duidelijke plaatje wat ik hiervan heb kunnen vinden is deze: De schroefgaten moet ik dan ook nog bijtippen met matzwarte verf omdat hier het metaal zichtbaar is van de eerdere montage:

zou een roestvrijstale bout niet beter zijn?

Lijkt me ook.

dre schreef:

zou een roestvrijstale bout niet beter zijn?

Kan je dat uitleggen?
De afgebeelde verzinkte bout is de originele. Voor mijn gevoel ga je dan de hoeveelheid ijzer veranderen en daardoor de magnetische eigenschappen van de driver.

dus je zet de driver dan vast met een bout die je in de fasekegel draait?

Henkjan schreef:

dus je zet de driver dan vast met een bout die je in de fasekegel draait?

Klopt, als je de foto in detail bekijkt zie je dat de fasekegel niet vast zit aan de conus.
De spreekspoel beweegt als een soort cilinder om de fasekegel heen.

Volgens mij is roestvrij staan niet magnetisch. Dat beïnvloed je magnetisch veld dus niet zoals een wel magnetische bout.

als het orgineel is maakt het inderdaad niet uit.

Die originele bout kan toch nooit lang genoeg zijn. Die steekt toch niet uit als achteren.

lijkt mij ook......

De originele bout ga ik vervangen door een langer exemplaar.
Ik moet even kijken of het draadeind metrische draad heeft. Ik denk het wel gezien het Noorse drivers zijn.

o jee,noorse draad...........

Lijkt me wel enig risico dat het gewicht van de driver aan aan bout hangt. Als deze los trilt of los gaat zitten door het werken van het hout kun je grote schade aan je spreekspoel en membraan krijgen.
Misschien wel leuk bedacht, maar de luidsprekerunit is hier niet voor ontworpen.

Richard, goed punt.
Dan moet ik het volgende niet vergeten:


of



maar niet allebei tegelijk (Locktite lost de blauwe nylon ring namelijk op).

Bij mijn auto gebruik ik ook nog draad:


maar dat lijkt me hier wel een beetje overdreven... alhoewel je weet hoe tegendraads die Noren zijn

Zo even wat studie-ontwijkend gedrag vertoond en weer wat soldeerdampen geademd. Moet zeggen, het begint al ergens op te lijken.
Ik ben nu door de onderdelen heen. Dat wil zeggen, de onderdelen die nog heb zijn buiten de 1% tolerantie die ik mezelf heb opgelegd (2% is wat Linkwitz als minimum aanhoudt).

Nu eerst weer wat condensators bestellen bij Digikey en Mouser. Niet erg want dan kan ik meteen wat extra onderdelen bestellen voor de extra opties die in het actieve filter zitten (o.a. 30 Hz high pass filter & gebalanceerde in- en uitgangen).

Ps. Ik kreeg een mailtje van iemand die niet zag hoe alle in- en uitgangen nou zitten. Op de onderstaande foto heb ik daarom de in- en uitgangen aangegeven. Dit is 1 filter, dus voor 1 luidspreker. In totaal heb je 2 van deze filters nodig.

Wel opletten dat je de tin mooi laat vloeien. Het lijkt net alsof er bij wat weerstanden de tin niet helemaal door je print gevloeid is. Aan de achterkant moet je een mooi bergje (geen bolletje!) hebben en aan de voorkant moet het gaatje netjes gevuld zijn.

KAN BEST HOOR, mijn speakers hangen zo al 6 jaar.

Thanks voor de interessante foto en je input!
Mijn voorkeur is ook om geen locktite o.i.d. te gebruiken, dat maakt demontage ook makkelijker. Gelukkig hoeft dat dus ook niet.

Hoe meer ik met de bouw bezig ben, hoe meer details ik ontdek. Ik heb dan ook nog een paar vragen:
Hoe heb je de bout inwendig vastgemaakt aan de fasekegel? Ik ben toen wel bij je wezen kijken maar ik kan het me niet meer zo goed herinneren.
Heb je de draad van de tweeter door de steunbeer (om maar even in architecten termen te blijven ) van de middentoner laten lopen?
Als straks mijn filters klaar zijn, hoe moet ik deze dan testen? Ik kom er nog niet helemaal uit welke punten op de PCB ik moet doormeten.