Yep, zandvulling lijkt mij ook het beste werken ... anders moet je de vloeistof (bijv. epoxy) verdunnen om het helemaal tot onderin de kanalen te laten doorlopen.Henkjan schreef:vullen met zand lijkt me het beste lukken, alles wat wat dik is gaat moeilijk er helemaal goed in lijkt me, en dan zit je nog met holle ruimtes
Paranello, de bouw van een 803D kloon
Moderator: Beheerdersteam
-
voodooless
- Berichten: 4775
- Lid geworden op: di 02 nov 2004, 23:23
- Locatie: Arnhem
- Contacteer:
-
voodooless
- Berichten: 4775
- Lid geworden op: di 02 nov 2004, 23:23
- Locatie: Arnhem
- Contacteer:
Owja, hij was nog niet dicht.. Dat klopt idd. Mijn center klonk ook hol toen ie nog geen baffle had. Met baffle is ie zo dood als een pier.jeroen_d schreef:Als je klop klop doet op een betonnen box die niet afgesloten is hoor je ook holle geluiden. Eerst even je box afsluiten en dan nog eens kloppen.
Weet je dat ik eigenlijk dacht dat je het allemaal laagje voor laagje zou gaan doen? Dan kon je eerst van 1 plaat de sleuven helemaal volsmeren met lijm, en dan die plaat er tegenaan plakken + klemmen. Als die droog is, dan de volgende plaat etc.
Ik denk dat het wel lastig is om die spleetjes te vullen. Want als die van boven naar beneden dicht moeten zijn, dan zul je het wel met een heen dunne vloeistof moeten doen, want bij de minste of geringste ophoping/stolling, stopt het al...
Heel fijn zand kan misschien nog wel. Als je een stuk karton er omheen trekt, met een opstaande rand, en je zet daar een laagje zand in --> beetje smeren --> laagje zand --> beetje smeren...
Dan kan het volgens mij wel langzaam gevuld worden, maar dan mogen de spleetjes niet TE smal zijn, anders hoopt het alsnog op (misschien zand eerst ff bakken?)
En dan de bovenkant vol laten lopen met lijm of epoxy om het af te dichten (en natuurlijk eerst ff de onderkant dichtmaken, anders heb je inderdaad een privé-strand)
Groet, Joris
Ik denk dat het wel lastig is om die spleetjes te vullen. Want als die van boven naar beneden dicht moeten zijn, dan zul je het wel met een heen dunne vloeistof moeten doen, want bij de minste of geringste ophoping/stolling, stopt het al...
Heel fijn zand kan misschien nog wel. Als je een stuk karton er omheen trekt, met een opstaande rand, en je zet daar een laagje zand in --> beetje smeren --> laagje zand --> beetje smeren...
Dan kan het volgens mij wel langzaam gevuld worden, maar dan mogen de spleetjes niet TE smal zijn, anders hoopt het alsnog op (misschien zand eerst ff bakken?)
En dan de bovenkant vol laten lopen met lijm of epoxy om het af te dichten (en natuurlijk eerst ff de onderkant dichtmaken, anders heb je inderdaad een privé-strand)
Groet, Joris
-
Olaf Analogue
- ZBA-megadonateur
- Berichten: 4781
- Lid geworden op: za 12 feb 2005, 18:41
Beste Jasper.
Daar ik veel werk met units van kef heb ik zo nogal wat liggen.
Ik heb eventueel twee in perfecte staat verkerende B110 SP1003 liggen.
Je mag ze aan alle test onderwerpen!
Ik wil ze wel ruilen voor de 1057 types die jij hebt.
Dan heb je alle units van een gelijk type.
Laat even weten wat je er van vindt .
Daar ik veel werk met units van kef heb ik zo nogal wat liggen.
Ik heb eventueel twee in perfecte staat verkerende B110 SP1003 liggen.
Je mag ze aan alle test onderwerpen!
Ik wil ze wel ruilen voor de 1057 types die jij hebt.
Dan heb je alle units van een gelijk type.
Laat even weten wat je er van vindt .
Da's theoretisch gezien natuurlijk helemaal niet juist. Als je twee systemen hebt, de ene met lage massa en lage stijfheid, en eentje met hoge massa en hoge stijfheid (in dezelfde verhouding), dan heb je dezelfde resonantiefrequentie. Je wilt eigenlijk twee dingen, enerzijds de resonantiefrequentie verleggen naar een gebied waar die niet meer van invloed is (hoge frequentie, dus hogestijfheid), en anderzijds wil je voorkomen dat je het systeem uberhaubt in trilling kunt brengen, door de massa te verhogen. Idealiter moet een toename van massa dus samengaan met een meer dan evenredige hoeveelheid stijfheid.
Echter wat vaak een toename van massa genoemd wordt, is feitelijk een toename van demping. Zand in dit geval voegt inderdaad massa toe, maar zorgt er meer voor dat trillingen gedempt worden. Ook dit maakt het veel moeilijker danwel onmogelijk een trillingsmode aan te stoten.
Maar dat terzijde...
Echter wat vaak een toename van massa genoemd wordt, is feitelijk een toename van demping. Zand in dit geval voegt inderdaad massa toe, maar zorgt er meer voor dat trillingen gedempt worden. Ook dit maakt het veel moeilijker danwel onmogelijk een trillingsmode aan te stoten.
Maar dat terzijde...
Toch even een discussie; het gaat er naar mijn idee ook om tot welke frequenties de kast gebruikt wordt; door het verhogen van de massa kost het wel meer energie om de kastwand in beweging te brengen maar verlaag je de resonantiefrequentie waarop het wandpaneel trilt, iets wat je bij een lagetonenlluidspreker waarschijnlijk niet wilt.michiel schreef:Voor een dode kast zijn twee dingen belangrijk: hoge massa, en hoge stijfheid.
Bij het verhogen van de stijfheid van een paneel verhoog je weer de resonantiefrequentie van dat paneel, en dat wil je weer niet bij een behuizing voor middentoners.
Het kan dus goed zijn dat een lichte maar stijve kast voor lage tonen optimaler is dan een zware, relatief buigslappe. Daarnaast zou je voor een middentoner de kast het beste van een zwaar en relatief slap materiaal kunnen maken.
Het is maar een idee, misschien zit er wat in?
-
voodooless
- Berichten: 4775
- Lid geworden op: di 02 nov 2004, 23:23
- Locatie: Arnhem
- Contacteer:
Je hebt niet niet last van resonanties bij lage frequenties. Dan ga je klagen over een niet strak en wollig laag en dreunende frequenties (wel dusdeepspace schreef:Is het niet wel zo dat hogere resonanties makkelijker opvallen van die van lagere tonen?
).Maar het idee is om de resonanties te verplaatsen naar het frequentiegebied waar de luidspreker-behuizing-combinatie niet voor bedoeld is; bij een wooferbehuizing de kastresonanties laten verschuiven naar het middengebied en bij een behuizing voor een middentoner de resonanties juist verplaatsen tot onder het frequentiegebied van de ingebouwde luidspreker.
Dat is een principe dat al heel lang bekend is. Zijn twee problemen mee, voor de baskast en voor de middentoner.richard schreef:Het kan dus goed zijn dat een lichte maar stijve kast voor lage tonen optimaler is dan een zware, relatief buigslappe. Daarnaast zou je voor een middentoner de kast het beste van een zwaar en relatief slap materiaal kunnen maken.
Het is maar een idee, misschien zit er wat in?
De baskast gaat nu niet trillen vanwege eigenresonanties, maar doordat de woofer een dusdanige kracht op de lucht uitoefend dat de reactiekracht de kast laat trillen. Zo'n kast moet je dus zeer goed op een zware ondergrond verbinden. Maar ja, hoe doe je dat? Dan zie je toch weer mensen met spikes aan de gang maar het effect blijft beperkt doordat de kast zichzelf door zijn eigen beperkte gewicht niet goed vastzet. Dus als je zo'n hartstikke stijve baskast gemaakt hebt, kan het helemaal geen kwaad om daar nog een laag omheen te bouwen en de spouw te vullen met dempend materiaal zoals dakbitumen of nog beter zand. En daarna zorgen dat ie rotsvast op de vloer staat.
Bij de middentoner is dat omlaagbrengen van de resonantiefrequentie een mooi principe, maar dan moet ie wel echt laag genoeg zijn. En dat is lastig zonder een extreem slap kastje te bouwen. Dus wordt tegenwoordig een andere weg bewandeld. Een zo stijf mogelijke kast van dempend materiaal zoals MDF. Stijfheid bereikt door bracing. Als je de frequentie maar genoeg omhoog brengt, is het MDF goed in staat om die trillingen te dempen. Blijft de magneet/frame resonantie van de midwoofer zelf over, daar doe je op zich niets aan met een stijve kast. Daarom ben ik aan het experimenteren met een andere manier van montage waarbij de driver vastgepakt wordt bij de magneet. Dan treedt hopelijk deze resonantie veel minder op, die in de enkele honderden Hz zit en dus moeilijk te dempen.
Ik vind nog steeds het kastmaterialen onderzoek van Martin HSI erg informatief, dan zie je dat een combinatie van verstijven en verzwaren uiteindelijk toch altijd het beste werkt.
http://www.hsi-luidsprekers.nl/Kastmate ... erzoek.htm
Het allebest en vrijwel ideaal, zelfs beter dan beton, voldoet volgens zijn onderzoek een MDF kast met bracing en met een vulling van glaswol, vervolgens een zware massaplaat daaroverheen en daaromheen berken multiplex. Jammer dat ie geen experimenten met zand heeft gedaan.
Die website zocht ik 
Volgens die metingen is een combinatie van massa en verstijving inderdaad aan te bevelen.
Maar uit afbeelding 6 (18 mm mdf) en afbeelding 21 (18 mm mdf + 7 mm massaplaat) blijkt wel dat het alleen toevoegen van massa aan een laagbehuizing niet verstandig hoeft te zijn. In deze gevallen blijft de eerste piek ongeveer -5 dB maar verschuift de frequentie van 180 Hz naar 120 Hz, wat bijvoorbeeld voor een subwoofer ongewenst kan zijn.
Dan is maatregel van afbeelding 9 (18 mm mdf + verstijving (zonder massaplaat)) veel effectiever, de resonantie verschuift naar - 10 dB op zo'n 400 Hz.
Volgens die metingen is een combinatie van massa en verstijving inderdaad aan te bevelen.
Maar uit afbeelding 6 (18 mm mdf) en afbeelding 21 (18 mm mdf + 7 mm massaplaat) blijkt wel dat het alleen toevoegen van massa aan een laagbehuizing niet verstandig hoeft te zijn. In deze gevallen blijft de eerste piek ongeveer -5 dB maar verschuift de frequentie van 180 Hz naar 120 Hz, wat bijvoorbeeld voor een subwoofer ongewenst kan zijn.
Dan is maatregel van afbeelding 9 (18 mm mdf + verstijving (zonder massaplaat)) veel effectiever, de resonantie verschuift naar - 10 dB op zo'n 400 Hz.
Klopt, stijver maken is heel verstandig en als je dat niet doet dan moet je minimaal sandwichen. Omdat stijver maken de beste eerste stap is, is dat idee van een relatief zware middentonerkast met slappe wandjes dan ook verlaten. Gaf mooi geluid bij spraak, maar taste de strakheid in het laagmidden toch teveel aan.
Dat onderzoek beperkt zich tot de resonanties in een paneel, en niet de trillingen aanwezig in een kast. 
Het is de truuk om het beste van beide werelden in 1 kast te krijgen.
De praktijk heeft al lang bewezen dat een kast het liest oneindig stijf en oneindig zwaar moet zijn voor het beste resultaat.
De driver moet tegen gehouden worden zoals jeroen al uitlegt, en dat kan door de kast enorm zwaar te maken. Natuurlijk mogen de wanden niet in resonantie raken, dus moeten deze weer zo stijf mogelijk gemaakt worden.
Wat jij aangeeft klopt ook gedeeltelijk. Ik denk dat een middentoner of tweeter in een zware slappe 'kast' ook goed uitgedempt is. Maar een sub in een lichte stijve kast gaat niet werken.
Het is de truuk om het beste van beide werelden in 1 kast te krijgen. De praktijk heeft al lang bewezen dat een kast het liest oneindig stijf en oneindig zwaar moet zijn voor het beste resultaat.
De driver moet tegen gehouden worden zoals jeroen al uitlegt, en dat kan door de kast enorm zwaar te maken. Natuurlijk mogen de wanden niet in resonantie raken, dus moeten deze weer zo stijf mogelijk gemaakt worden.
Wat jij aangeeft klopt ook gedeeltelijk. Ik denk dat een middentoner of tweeter in een zware slappe 'kast' ook goed uitgedempt is. Maar een sub in een lichte stijve kast gaat niet werken.
-
Jasper Joppe Geers
- Berichten: 799
- Lid geworden op: zo 05 jun 2005, 0:29
- Locatie: Schijndel
Zo, ook goedemiddag, we hebben even wat over je kast zitten brainstormen terwijl je in je schuurtje bezig was!!! 
Gisteravond is de tweede speaker in de mallen gegaan en zijn de wanden verlijmd. Het ging op zich goed, alhoewel er nu per speaker wel anderhalve liter van die lijm in is gaan zitten, maar vooruit maar.
We hebben wel wat voorzichtiger gedaan, dat wil zeggen dat we niet zoals bij de eerste speaker de boven en onderkant ook half in de lijm hebben gezet.. dat geeft bij het afwerken later toch veel ellende..
@ steven: Ik heb de drivers nu liggen kompleet voor de speakers, en dat zijn twee sets SP1003 plus een set SP1057. Als ik zou gaan ruilen, dan zou ik mijn SP 1003 sets het liefste omruilen tegen SP1057. Als ik het goed begreep wilde jij juist andersom? Stuur me maar een PB..
@ de brainstormers: Hartelijk dank voor het meedenken! Zoals het er nu voor staat lijkt zand wel de meest makkelijke methode, maar zelf zat ik te denken aan siliconenkit, of giethars. Ik heb even bekeken hoe ik het zou doen, en het idee is om de speakers daarvoor terug in de mallen te leggen, en de workmate aan een kan op de pootjes te zetten.
Dan staat de speaker schuin, en gaan we van onderaf de kit of hars erin spuiten, of beter gezegd injecteren. We smeren dan eerst de onderzijde dicht, en prikken er met een dikke naald in waarmee je het spul erin spuit.
Dit gaan we eerst testen, mocht het niet lukken dan blijft zand de enigste goed verwerkbare optie. Een bijkomen probleem is dat we ook niet altijd zeker weten of een kanaal volledig hol is, of dat er ergens halverwege een verstopping zit door de lijm.
Verder hebben we berekend dat het totale volume van alle kanaaltjes bij elkaar (iets minder dan 500) uitkomt op een totaalvolume van 6 liter. Als je dat gaat vullen met zand heeft het een bepaald gewicht, maar gevuld met kit of hars net zo goed. het is dus een kwestie van bekijken wat het grootste soortelijk gewicht heeft.
Dan over het gewicht van die speakers: Onder de kast komen 3 ronde staven hout of MDF die door de voet waar de crossover in zit op de bodemplaat van de voet rusten. Die drie staven komen dus met hun kopse kant tegen de onderkant van de kast die ik nu aan het maken ben, en in de bovenplaat van de voet komen drie gaten waar die staven dan dus doorheen steken. Ik ben er nog niet over uit of ik onder die 3 staven nog spikes monteer ja dan nee.
Binnenkort weer foto's!
Gisteravond is de tweede speaker in de mallen gegaan en zijn de wanden verlijmd. Het ging op zich goed, alhoewel er nu per speaker wel anderhalve liter van die lijm in is gaan zitten, maar vooruit maar.
We hebben wel wat voorzichtiger gedaan, dat wil zeggen dat we niet zoals bij de eerste speaker de boven en onderkant ook half in de lijm hebben gezet.. dat geeft bij het afwerken later toch veel ellende..
@ steven: Ik heb de drivers nu liggen kompleet voor de speakers, en dat zijn twee sets SP1003 plus een set SP1057. Als ik zou gaan ruilen, dan zou ik mijn SP 1003 sets het liefste omruilen tegen SP1057. Als ik het goed begreep wilde jij juist andersom? Stuur me maar een PB..
@ de brainstormers: Hartelijk dank voor het meedenken! Zoals het er nu voor staat lijkt zand wel de meest makkelijke methode, maar zelf zat ik te denken aan siliconenkit, of giethars. Ik heb even bekeken hoe ik het zou doen, en het idee is om de speakers daarvoor terug in de mallen te leggen, en de workmate aan een kan op de pootjes te zetten.
Dan staat de speaker schuin, en gaan we van onderaf de kit of hars erin spuiten, of beter gezegd injecteren. We smeren dan eerst de onderzijde dicht, en prikken er met een dikke naald in waarmee je het spul erin spuit.
Dit gaan we eerst testen, mocht het niet lukken dan blijft zand de enigste goed verwerkbare optie. Een bijkomen probleem is dat we ook niet altijd zeker weten of een kanaal volledig hol is, of dat er ergens halverwege een verstopping zit door de lijm.
Verder hebben we berekend dat het totale volume van alle kanaaltjes bij elkaar (iets minder dan 500) uitkomt op een totaalvolume van 6 liter. Als je dat gaat vullen met zand heeft het een bepaald gewicht, maar gevuld met kit of hars net zo goed. het is dus een kwestie van bekijken wat het grootste soortelijk gewicht heeft.
Dan over het gewicht van die speakers: Onder de kast komen 3 ronde staven hout of MDF die door de voet waar de crossover in zit op de bodemplaat van de voet rusten. Die drie staven komen dus met hun kopse kant tegen de onderkant van de kast die ik nu aan het maken ben, en in de bovenplaat van de voet komen drie gaten waar die staven dan dus doorheen steken. Ik ben er nog niet over uit of ik onder die 3 staven nog spikes monteer ja dan nee.
Binnenkort weer foto's!
-
Jasper Joppe Geers
- Berichten: 799
- Lid geworden op: zo 05 jun 2005, 0:29
- Locatie: Schijndel
Oh ja:
Over die middentoner:
In dit geval komt die in een aparte behuizing. Wat ik wil gaan proberen is om de middriver van achter bij de magneet tegen de baffle aan te trekken.
Ik wil dit doen door een as door de speaker heen naar voren te leiden, en die met zijn kopse kant tegen de achterkant van de magneet te lijmen. Als dat lukt en het is stevig genoeg, dan kan ik aan de achterzijde met een slotbout de driver dus tegen de baffle aan trekken, en heeft deze dus geen last van de trillingen van de kast zelf. Ik zal er bij gelegenheid voor de duidelijkheid wel een tekeningetje bij maken..
Over die middentoner:
In dit geval komt die in een aparte behuizing. Wat ik wil gaan proberen is om de middriver van achter bij de magneet tegen de baffle aan te trekken.
Ik wil dit doen door een as door de speaker heen naar voren te leiden, en die met zijn kopse kant tegen de achterkant van de magneet te lijmen. Als dat lukt en het is stevig genoeg, dan kan ik aan de achterzijde met een slotbout de driver dus tegen de baffle aan trekken, en heeft deze dus geen last van de trillingen van de kast zelf. Ik zal er bij gelegenheid voor de duidelijkheid wel een tekeningetje bij maken..
-
Jasper Joppe Geers
- Berichten: 799
- Lid geworden op: zo 05 jun 2005, 0:29
- Locatie: Schijndel
Nee, inderdaad. Het is ook veel te ruwkorrelig zodat het haakt, voor speelzand ideaal maar niets om smalle spleetjes mee te vullen. Goed gedroogd fijn duinzand is bijvoorbeeld ideaal, de korrels zijn rond en als je ze van een bepaalde plaats weg haalt ook aardig gelijkkorrelig. Nadeel is weer dat het een hoeveelheid zout bevat wat weer vocht aan trekt.Jasper Joppe Geers schreef:Mja, het enigste kritieke punt is dat zand vocht vast houd.
Ik moet dus zorgen dat het zand niet alleen goed gezeefd is, maar ook fijn en droog genoeg. Speelzand bijvoorbeeld is daarom geen optie.
Misschien is gezeefd fijn vogelzand een optie.
Om zand goed te drogen zou je een hoeveelheid in de magnetron of oven kunnen laten drogen. De microben zijn dan ook meteen verdelgd.
