forum.zelfbouwaudio.nl

Eventueel kunnen we je helpen voor eventuele modificatie op het forum

Ik heb ook wel interesse in zo'n kitje, maar heb er nog wat kleine vraagjes over:

• Wordt het printje professioneel gemaakt met screening? (opdruk maakt mij niet uit zolang het maar vertint en gelakt is).
• Kan de LM1875 ook met moeilijke belastingen overweg? Drivers met een hele hoge resonantie impedantiepiek en hoge zelfinductie.

Verder is de prijs heel netjes voor een complete kit ^^.

Momenteel ligt het heel even stil ivm drukke weken met tentamens en verslagen/rapporten die moeten worden afgerond.

Als ik de print af heb, laat ik deze gewoon professioneel maken bij een bedrijf.
Daarbij dus ook silkscreen en soldermask etc etc.

Voor impedantie metingen maakt het niet veel uit wat de belasting is, omdat je referentie weerstand (20-30ohm oid) in serie staat met de belasting.

Naar ik weet, moet de LM1875 zeker 3ohm belastingen aankunnen. Uit het hoofd is de LM1875 volgens gelimiteerd tot 4A (weet ik niet zeker). Als je daar dus onder blijft kan er niet heel veel fout gaan

maakt toch niet uit, er zit toch altijd die 27ohm weerstand tussen in het kastje?

Weer eventjes het eea gedaan.
Maten van het bordje zijn inmiddels 34mm*42mm !

Ik moet enkel nog ergens een LC netwerkje (tegen oscillaties) kwijt.
Misschien kan dat wel op de speaker connector ?

Zijn voor de rest nog wat kleine dingen qua lay-out

Lijst update,
Ben ik niemand vergeten???

b_force schreef:

Weer eventjes het eea gedaan.
Maten van het bordje zijn inmiddels 34mm*42mm !

Ik moet enkel nog ergens een LC netwerkje (tegen oscillaties) kwijt.
Misschien kan dat wel op de speaker connector ?

Zijn voor de rest nog wat kleine dingen qua lay-out

Waarmee zet je dit pcb vast? luchtankers?

Daarnaast heb je de output zo te zien op een 2.5mm header gezet. Ik ben bang dat dat te weinig ruimte is. Zowel output als input zitten zo verscholen dat je daar niet makkelijk met een bout bij kunt. Alternatief is een connectortje te gebruiken, maar daar kun je weer geen dikke draden in kwijt. Bovendien moet je die eigenlijk krimpen en daar zullen niet veel mensen een geschikte tang voor hebben.

Je kunt de draden ook direct aan het bord solderen natuurlijk, maar ook daarvoor geldt dat je weinig ruimte zult hebben om een beetje dikke draden te monteren.

Ben nog niet klaar heh

Gaat vooral om de lay-out van de componenten.
Connector en krimpen? Ik gebruik altijd kabelschoenen en soldeer die mooi met een krimpkousje.
Maar goed hoe ik de aansluitingen maak moet ik nog even bedenken. Ik denk gewoon schroef connectors (ook wel kroonstenen).

Bart, als je het nou zo druk hebt met je studie kun je b.v. de printjes bestellen in China (LM3886)
Ik moest ook een paar meetversterkertjes bouwen voor wat mensen en ik had de printjes in 10 dagen binnen.

http://stores.shop.ebay.nl/HiLife-store__W0QQ_armrsZ1
http://cgi.ebay.nl/2-LM3886-PCB-for-DIY ... 3ca2eeceab
Gr.
Paul van Lingen.

Henkjan schreef:

maakt toch niet uit, er zit toch altijd die 27ohm weerstand tussen in het kastje?

Sorry dat ik je het antwoord zo lang schuldig bent gebleven, ben door alle drukte dit topic uit het oog verloren .
Ik vroeg het mij af, omdat ik het versterkertje ook voor het opmeten van luidsprekers wil gebruiken.
Daarbij wil ik graag dat het versterkertje niet de controle verliest bij moeilijke belastingen (i.v.m fasemetingen).

Maar is de link die pvanlingen heeft gegeven niet interessant? Als dat geen namaak componenten zijn, dan valt er echt niet zelf tegenop te bouwen.
Kitje ala 2xLM1875 is maar E14.60.- met wima en rubycon condensators!
Met een groepinkoop zullen de verzendkosten wel meevallen denk ik.

Chris_T schreef:

Maar is de link die pvanlingen heeft gegeven niet interessant? Als dat geen namaak componenten zijn, dan valt er echt niet zelf tegenop te bouwen.
Kitje ala 2xLM1875 is maar E14.60.- met wima en rubycon condensators!
Met een groepinkoop zullen de verzendkosten wel meevallen denk ik.

Moet het nog steeds binnen Nederland verder verzonden worden en dat is niet gratis

En anders kun je daar ook losse printen bestellen. Maar dat kun je bij Dantimax ook voor de LM3875 (€6,-)

Chris_T schreef:

Maar is de link die pvanlingen heeft gegeven niet interessant? Als dat geen namaak componenten zijn, dan valt er echt niet zelf tegenop te bouwen.
Kitje ala 2xLM1875 is maar E14.60.- met wima en rubycon condensators!
Met een groepinkoop zullen de verzendkosten wel meevallen denk ik.

Ziet er leuk uit, maar je betaalt iets waarvan je maar de helft zult gebruiken. Lijkt me een beetje zonde nietwaar?

Daarbij heb je evengoed nog alle componenten nodig voor een voeding en een "ebay-Wima" is niet altijd een echte Wima.

Groeten,
Mischa

daniel schreef:

Waarmee zet je dit pcb vast? luchtankers?

Daarnaast heb je de output zo te zien op een 2.5mm header gezet. Ik ben bang dat dat te weinig ruimte is. Zowel output als input zitten zo verscholen dat je daar niet makkelijk met een bout bij kunt. Alternatief is een connectortje te gebruiken, maar daar kun je weer geen dikke draden in kwijt. Bovendien moet je die eigenlijk krimpen en daar zullen niet veel mensen een geschikte tang voor hebben.

Je kunt de draden ook direct aan het bord solderen natuurlijk, maar ook daarvoor geldt dat je weinig ruimte zult hebben om een beetje dikke draden te monteren.

Ik ging vandaag weer eens verder aan het bordje.
Even terug kijken naar het commentaar om dat eventueel verbeteren

Waarom wil je eigenlijk "dikke kabels" monteren?
We hebben het net over 15W. Elke dropveter kan dat met gemak hebben.
Ik denk dat kabelschoenen (fast-on) wel een mooie optie is.
Die soldeer je zo aan je kabels, mooi krimpkousje en klaar ben je

Weet iemand standaard formaat die gebruikt wordt voor PCB spacers oid? (M2/M3 ?)

Deze?


Link1


Link2

b_force schreef:

daniel schreef:

Waarmee zet je dit pcb vast? luchtankers?

Daarnaast heb je de output zo te zien op een 2.5mm header gezet. Ik ben bang dat dat te weinig ruimte is. Zowel output als input zitten zo verscholen dat je daar niet makkelijk met een bout bij kunt. Alternatief is een connectortje te gebruiken, maar daar kun je weer geen dikke draden in kwijt. Bovendien moet je die eigenlijk krimpen en daar zullen niet veel mensen een geschikte tang voor hebben.

Je kunt de draden ook direct aan het bord solderen natuurlijk, maar ook daarvoor geldt dat je weinig ruimte zult hebben om een beetje dikke draden te monteren.

Ik ging vandaag weer eens verder aan het bordje.
Even terug kijken naar het commentaar om dat eventueel verbeteren

Waarom wil je eigenlijk "dikke kabels" monteren?
We hebben het net over 15W. Elke dropveter kan dat met gemak hebben.
Ik denk dat kabelschoenen (fast-on) wel een mooie optie is.
Die soldeer je zo aan je kabels, mooi krimpkousje en klaar ben je

Weet iemand standaard formaat die gebruikt wordt voor PCB spacers oid? (M2/M3 ?)

kabeldikte moet je inderdaad niet te zwaar aan tillen. Stromen zullen inderdaad niet al te hoog zijn. Maar je wilt ook zo min mogelijk serieweerstand na je versterkertje hebben, dus al te dun is ook niet zo makkelijk. Bovendien is het wel makkelijk om een beetje ruimte (en ruime pads) te hebben om je kabel aan te solderen.

de connectors waar ik het over heb zijn bijvoorbeeld molex (volgens mij heet dat c-grid) die passen op standaard 2.54mm headers. Er zijn ook varianten van met een lock mechanisme. Is ook al standaard bedraad te krijgen. Pjotr heeft die bijvoorbeeld op zijn PCB voor de HK-DAC voeding toegepast. Current rating voor die dingen zou je even moeten checken.

Fastons zijn toch om te krimpen? Overigens verlies je daar weer erg veel oppervlak mee. Maar dat terzijde.

Standoffs zijn meestal M3 of groter.

serieweerstand, voor hooguit 10cm kabel ?

Molexjes is inderdaad een goeie, die kunnen direct op van die pinnen. Eens kijken of ze die ook los hebben ergens
Zeg maar die dingen die ze ook voor fans gebruiken.

Geen idee of Fastons om te krimpen zijn. Ik soldeer ze altijd. Krimpkousje erover (of soms zit er een hoesje bij) en klaar !

b_force schreef:

serieweerstand, voor hooguit 10cm kabel ?

je lacht me toch niet uit he! Zoals ik al zei moet je daar niet te zwaar aan tillen. Maar je moet natuurlijk niet overdrijven. En om een beetje kabel lekker te kunnen vastsolderen heb je een beetje plek nodig, dus bijvoorbeeld ook wat grotere pads. Dan is een beetje ruimte gewoon makkelijk.

Molexjes is inderdaad een goeie, die kunnen direct op van die pinnen. Eens kijken of ze die ook los hebben ergens
Zeg maar die dingen die ze ook voor fans gebruiken.

die bedoel ik inderdaad. Je hebt ze locking en niet-locking. Die laatste passen makkelijk en compact op een standaard header. Die locking variant heeft iets meer ruimte nodig, en is voglens mij ook wel redelijk veel duurder. Niels op SK heeft die niet-locking variant voor een prikkie. Die pennen zijn trouwens te solderen, maar de verbinding is een stuk mooier en sterker als je ze krimpt.

Als je de boardafmetingen binnen 5x5 cm kunt houden is het fabriceren van dat board bij Seeedstudio misschien wel een goede. Je kunt daar dus voor 20 dollar 10 stuks pcb laten maken. Daar komen verder geen opstartkosten meer bij, en de verzendkosten vallen ook reuze mee. Ik heb recent een aantal 10x10 boards besteld daar, en daar kwam een dollar of vier aan verzendkosten bij. Voor dergelijke kleine aantallen zijn MakePCB en PCBCart flink duurder met hun opstart en verzendkosten. Ik heb die boards overigens nog niet binnen, ze zijn nog onderweg, dus over de kwaliteit kan ik nog niets zeggen. En e.e.a. ligt natuurlijk ook aan de hoeveelheid die je nodig hebt.
Ik

Ik heb al zitten kijken, dergelijke molex stekkers kunnen 3A hebben, dus dat zou (ruim) voldoende moeten zijn
(voor zowel voeding als speaker aansluitingen).

Dank voor de tip voor website voor PCB's. Denk dat die zeker van pas komt!

Zo, deze is wellicht wat netter qua lay-out

En nog een update

Klein, kleiner, kleinst

Trouwens, daniel, je kunt een print ook ophangen aan de potmeter. Heb je helemaal geen gaten nodig.
Dat zie je bij dergelijke kleine printjes wel vaker.

Dat ziet er mooi uit Puur esthetisch dan... Technisch gezien zou ik het niet weten.

daniel, nog aanbevelingen, ideeën, commentaar?

Ik heb nog wel een aanbeveling: de thermals om je pootjes een beetje aanpassen. Zoals het nu is doen ze niet veel. Kan bij de DRC opties. (Je gebruikt eagle toch?) En misschien de width van je poly iets lager. En de orphans uitzetten. En een vierkantje tekenen rond het voedingsgedeelte in de bkeepout layer. Dat het aardvlak daar niet in de buurt is. Spoor tussen C2 C4 en C6 omleggen zodat het rechtstreeks van C2 naar C6 gaat met een aftakking naar C4.

Ehm kun je het iets anders uitleggen
Je praat wel heel erg in code-taal
Ik gebruik namelijk geen Eagle maar Ultiboard (van National) en al die dingen die jij zegt, zeggen mij helemaal niks
(waarschijnlijk begrijp ik wel wat je bedoelt, maar niet hoe je het nu zegt)

edit:
Dat over C2, C4 en C6 heb ik eerst al eens gehad.
De vraag is of je liever je elco of je 100nF capje direct wilt hebben.
Is denk ik een keuze die niet heel veel uit zal maken.

Bedoel jij wellicht "thermal relief" (zo heet dat in ultiboard)

Oh woeps, de manier van tekenen is bijna hetzelfde als in ulti

- De pootjes die in je massavlak steken hebben een zogenaamde "thermal". Dat zijn zeg maar vier kleine inkepingkjes in het koper rondom het verbindingspunt die er voor zorgen dat er niet teveel warmte in het massavlak gaat zitten bij het solderen. Nu zijn die zo klein dat ze te zien zijn als vier miniscule puntjes rondom het aansluitpunt. Dus die moeten iets groter gemaakt.

- Het polygon waarmee je massavlak getekend wordt, is opgebouwd uit losse lijnstukken. Als je die iets dunner maakt kan je tussen meer pootjes door. Is naar smaak

- Orphans zijn losse vlakjes die wel deel uitmaken van je massavlak, maar verder nergens aan verbonden zijn. Weeskindjes dus Er zit er bijvoorbeeld eentje bij P1

- Je massavlak een beetje uit de buurt houden van het stuk waar wisselspanning op staat kan nooit kwaad. In je post van 16 feb. had je dat ook.

- En dat spoortje bij C2,4,6 een beetje straktrekken zodat die niet onder C5 door hoeft kan ook geen kwaad. Naar smaak kan je C2 90 graden tegen de klok in draaien.

Hoop dat dit een beetje duidelijker is



En Out zit nergens aan vast!!! spoortje gaat van R4 naar C10 en dan weer terug naar massa.