forum.zelfbouwaudio.nl

Ooit nog een keer bestellen, al werkt hij zo ook goed

Begint er al goed op te lijken.
Ik merk wel dat de spanning op v3 en v4 langzaam oploopt wanneer de boel warmer wordt.
Zeker onder de afdekplaat.
Na een paar uur spelen teruggeregeld naar rond de 172VDC.

Spartacus schreef: ↑zo 02 jun 2024, 15:10

Ondersteuningen voor de topplaat gemaakt.

Prachtige afwerking, perfect. Je doet dat dagelijks zeker?
Een heel verschil met een geplooid chassis en profielen...

Vergeet niet die braam, links onder van de 2de foto, te verwijderen , ...kan vonken geven

@Willy_61:

De braam heb ik al weggehaald. Goed gezien!
Mijn dagelijkse wek is gelukkig niet meer met ijzer rommelen.
Jaren gedaan, maar tegenwoordig een mix van kantoor en werkplaats.
Afbouwcoordinatie voor machinebouw op een scheepswerf en voor Defensie, ook leuk om te doen.

Volgende uitdaging het beschermrooster.
Ben nu aan het testen met de 3d printer.

Heb je die ondersteuning voor de topplaat met je 3D printer gedaan ? Of uit een stuk kunststof gefreesd geboord en gezaagd want ik zie lijkt wel van een zaag de tanden lopen , maar misschien kun je dat ons vertellen
Het uit metaal zagen frezen boren is een behoorlijke klus voor zoiets

Een hydraulische pons: <klik>

of handmatig ponsen: <klik>

Ik heb een tijdje geleden zelf de hydraulische pons gekocht en ik zou willen dat ik die 20 jaar geleden al had. Het uit de koffer halen kost meer tijd dan het ponsen van een gat in 3 mm aluminium. 4 keer pompen en klaar..... al een mes door de boter. RVS gaat goed t/m 1,5mm

OpaBert schreef: ↑zo 02 jun 2024, 23:04

Heb je die ondersteuning voor de topplaat met je 3D printer gedaan ? Of uit een stuk kunststof gefreesd geboord en gezaagd want ik zie lijkt wel van een zaag de tanden lopen , maar misschien kun je dat ons vertellen
Het uit metaal zagen frezen boren is een behoorlijke klus voor zoiets

Ik heb de ondersteuningen met de 3d printer gemaakt.
Gelijk pockets er in waar je de moer in kan duwen zodat die er niet uit vallen.
De zaagtand die je ziet is de printrichting.
Ik moet de 3d printer weer eens afstellen, hij begint minder netjes te printen.

Aha dacht het al gezien te hebben dat het uit een 3D printer gekomen was, maar een handige oplossing die je bedacht hebt


211Audio gaf een manier om de gaten te maken , wat ik jammer vind dat je zo beperkt bent met de ponsen die er bij zitten
Een voet Noval 9 polig is 21 mm inbouw Waar koop je die pons ?
Verkopen ze die ook los bij Vevor ?

Bij de betere (professionele) ijzerwaren zaak.
Ik heb zo ponsen tot 38mm, wel met bout en moer.

Passen die ponsen denk je op die hydraulische pers van 211Audio ?
Ik weet overigens nog maar weinig goede winkels die die verkopen Misschien als je een adres weet ?
Het heeft geen zin om 1 matrijs pons combinatie van 60€ te kopen voor een komplete machine van 70€

OpaBert schreef: ↑ma 03 jun 2024, 8:21

Aha dacht het al gezien te hebben dat het uit een 3D printer gekomen was, maar een handige oplossing die je bedacht hebt


211Audio gaf een manier om de gaten te maken , wat ik jammer vind dat je zo beperkt bent met de ponsen die er bij zitten
Een voet Noval 9 polig is 21 mm inbouw Waar koop je die pons ?
Verkopen ze die ook los bij Vevor ?

22 mm gaat prima. Dan heb je een halve mm rondom speling. Zoals je hieronder kunt zien is het voor noval en octal geen probleem.

Ja dat gaat netjes

Ik kan het nog prima doen met mijn standaard ponsen. Zoveel chassis maak ik niet. Dus voor mij geen hydrolische.
Ben wel op zoek naar een nieuwe decoupeerzaag. De huidige AEG is al 50 jaar oud en gaat slingeren.

OpaBert schreef: ↑ma 03 jun 2024, 9:00

Ja dat gaat netjes

Wat ik er wel van geleerd heb, is dat ik het snijgedeelte aan de achterkant van de plaat moet gebruiken en de bus aan de mooie kant. Nu is zie je wat vervorming aan de bovenkant, terwijl de onderkant een mooi strak gat heeft.

211audio schreef: ↑ma 03 jun 2024, 11:37

Wat ik er wel van geleerd heb, is dat ik het snijgedeelte aan de achterkant van de plaat moet gebruiken en de bus aan de mooie kant. Nu is zie je wat vervorming aan de bovenkant, terwijl de onderkant een mooi strak gat heeft.

Mijn ervaring is juist andersom. Ik krijg namelijk op de kant waar de bus zit een braam, en soms nog wat een afdruk van de bus.

Ja, dat is wel zo... de randen zijn scherp, maar daar kun je een zoetvijl langs halen. De plaat blijft in elk geval vlak.

Verhip ik heb op een of andere manier geen Documenten van de voedings print
Ik maak alles kwijt alleen is dit heel vreemd Ik heb alles nog in de doos liggen want ik heb de BOM zelf uit geprint
Afijn geeft niet maar er staan minstens 2 x één powersupply in dit Topic , ik ben te lui om ze echt met elkaar 1-op 1 te vergelijken
Misschien zijn ze wel hetzelfde, maar welke moet ik gebruiken heren ?
Dan print ik die uit

douwebakker schreef: ↑ma 03 jun 2024, 12:40

211audio schreef: ↑ma 03 jun 2024, 11:37

Wat ik er wel van geleerd heb, is dat ik het snijgedeelte aan de achterkant van de plaat moet gebruiken en de bus aan de mooie kant. Nu is zie je wat vervorming aan de bovenkant, terwijl de onderkant een mooi strak gat heeft.

Mijn ervaring is juist andersom. Ik krijg namelijk op de kant waar de bus zit een braam, en soms nog wat een afdruk van de bus.

Mijn ervaring met alle snij bewerkingen aan aluminium is lampolie of WD40 dus op het snijvlak of op je aluminium een paar druppeltjes lamp olie smeren Dan krijg je minder bramen.

Testprint van de kap. Ff paar uur laten spelen om te kijken of de boel niet smelt.
Mijn vrouw vind de gaten te groot en heeft liever rondjes.

Mocht dit goed werken nogmaals printen maar dan in het zwart.

Wordt dat door de hitte straks niet een grote melt down?
Ik vind de gaatjes ook wat aan de grote kant, verder allemaal erg mooi gemaakt.

Voorlopig gaat het nog goed. Gaten zijn groot om wat minder printmateriaal te gebruiken als proef.
Boven het koelelement op de voeding wordt het het warmst, geen enkele vervorming tot nu toe. (versterker speelt nu een uurtje)
Volgende maar eens in 5x5 printen ipv 10x10.

Mocht dit smelten kan ik altijd nog PETG of ABS proberen. Vooral ABS kan wat hogere temperatuur hebben.

Spartacus schreef: ↑ma 03 jun 2024, 19:16

Testprint van de kap. Ff paar uur laten spelen om te kijken of de boel niet smelt.
Mijn vrouw vind de gaten te groot en heeft liever rondjes.

Mocht dit goed werken nogmaals printen maar dan in het zwart.

Netjes hoor!

Spartacus schreef: ↑ma 03 jun 2024, 19:16

Testprint van de kap. Ff paar uur laten spelen om te kijken of de boel niet smelt.
Mijn vrouw vind de gaten te groot en heeft liever rondjes.

Mocht dit goed werken nogmaals printen maar dan in het zwart.

Ha kijk aan Gaatjes plaat Kun je een voor mij ook printen hoeft niet op maat 1 meter bij een 0.5 meter is goed
Nee leuk man ! Nooit aan gedacht om het daarvoor te gebruiken
Boven de voeding en trafoos geen enkel probleem, over buizen Dat zou ik niet durven of je moet wat ondersteuning maken bijvoorbeeld een staaldraad 3 mm welke je misschien door oogjes kan laten lopen
Conrad heeft speciale veren staal dat lijkt me stevig zat Het weegt niks die honing raat constructie en 1 zo’n draadje in het midden

Super out of the box

Nou ik heb geen BY127 Mag de BY227 ook Willy ?
Heb ze niet gesoldeerd het zijn NOS
Eigenlijk zonde dat ik ze omgebogen heb

zoekresultaat = verschillende waardes
BY227 - Diode = 1000V - 1.5A // 800V - 1.33A // 1250V - 1.5A

Dus die diodes voldoen ruimschoots

OpaBert schreef: ↑ma 03 jun 2024, 15:36

Verhip ik heb op een of andere manier geen Documenten van de voedings print
Ik maak alles kwijt alleen is dit heel vreemd Ik heb alles nog in de doos liggen want ik heb de BOM zelf uit geprint
Afijn geeft niet maar er staan minstens 2 x één powersupply in dit Topic , ik ben te lui om ze echt met elkaar 1-op 1 te vergelijken
Misschien zijn ze wel hetzelfde, maar welke moet ik gebruiken heren ?
Dan print ik die uit

Er zijn er 2: de eerste heeft als titel "EL84 V3.1 Power Supply" en de 2de "EL84 V3.4 Power Supply".
Het verschil zit in de gebruikte TR2 (SMPS) de laatste is LRS-50-12 = goedkoper, kleinere afmetingen en meer power. Deze staat ook in de BOM.