Het Grote ZBA CA GB Bouwtopic

[Pjotr]

Mwah de brom is dan niet helemaal weg maar waarschijnlijk wel voldoende (= onhoorbaar) laag. En i.d.d. de signaal kabeltjes aan één kant aarden dan. Maakt niet uit welke kant maar het makkelijkste lijkt mij aan de kant van het filter.

Gewoon proberen of dit helpt. Knuisje had deze brom ook in zijn stereoversie met 1 voeding. Was ook alleen weg te krijgen door de nuldraden vanaf het sterpunt even lang te maken.

[knuisje]

Ja, dit is een goede oplossing. Absoluut geen enkele brom meer.

[toetertje]

R7 en R8 (beide 47k) zijn meestal voldoende, vooral als er ook nog een toesel aan zit die er z'n uitgang parallel op zet.
Om de boel stabiel te houden, als er niks aan zit, schijnt 47k wat veel te zijn, vervangen door 20k (22k ?) moet dan helpen.
Anne

Kan die weerstand verlagen ook nog nadelige gevolgen hebben?[/quote]

Ik ben 1 van de versterkers nu aan het bouwen. Maar ik had nog geen antwoord gehad op de vraag,
of het verlagen van de impedantie ook nadelige kanten heeft. Heeft iemand daar een antwoord op?

[knuisje]

De versterker wordt bij een lagere ingangsimpedantie iets moeilijker aan te sturen. Bij een bron met een lage uitgangsimpedantie geen probleem. Anders eventueel een buffer ertussen.

[paulm]

Schiet lekker op met m'n CA amp. Maar zit met een vraagje. Ik heb op marktplaats een oude versterker gekocht die als kastje gebruikt gaat worden voor dit project. Op de voorkant zitten twee VU meters met verlicht displaytje. De meters wil ik aansturen met een of ander buffercircuitje. In die oude amp gebruiken ze daarvoor de TA7318P. Dit is een dedicated meter driver dus misschien kan ik daar nog wat mee.

In het display wil de vier lampjes vervangen door vier witte ledjes die ik dacht te voeden met het led-on signaal van de Knuisje voeding. Op mijn voedingsprint levert dit punt 22 VDC. Als test heb ik vier witte leds in serie plus 470 ohm serieweerstand op het led-on punt van een van de twee voedingen gezet. De spanning zakt dan in van 22 naar 10 VDC en de leds branden niet zo fel als zou moeten. Vraag: hoe kan ik het voedingsprintje zodanig aanpassen dat de vier ledjes wat meer prik krijgen.

In de datasheet van de TA7318P chip staat een voorbeeldcircuitje, dat wordt gevoed met 25V dual of singled power supply. Vraag: kan ik dit op een of andere manier uit deze voedingsprint trekken ?

[Pjotr]

In de TA7318P zitten 8,5V zener dioden voor de voeding. Bij 25V loopt er dan door de 1K weerstand (25-8,5)/1K = 16,5 mA. Normaliter draait de CA op ca. 35V. Dan moet je de 1K weerstand verhogen naar 1K8 / 1W voor een vergelijkbare instelstroom. Of bij het bestaande printje 680ohm extra in serie zetten in zowel de + als de -. Dat kan ook.

[knuisje]

Met R12 wordt de stroom voor de amp-on led ingesteld. Deze is nu 10k. Je kunt deze verlagen voor meer stroom naar de leds.
Met de 470R erbij zit er nu dus 10470 ohm tussen de voeding en de leds.

[paulm]

@Pjotr: dank je wel ik ga het proberen.
@ knuisje: misschien denkfout, maar als ik die 10K vervang door die 470R zit ik toch goed ???

Ga vandaag de twee eindversterkers op plankje zetten en spanning erop. Rook of muziek ?
Zal verslag uitbrengen en foto's plaatsen.

[knuisje]

Je kunt het beste deze calculator gebruiken: https://www.ledtuning.nl/nl/resistor-calculator

Denk eraan dat je een weerstand van voldoende vermogen neemt. Evt. de smd-weerstand vervangen door een stukje draad en een externe weerstand gebruiken.

[paulm]

Die R12 zit in de collectorleiding van T4. Kan die R er zomaar uit ?

[knuisje]

Je hebt gelijk, T4 ook verwijderen.

[paulm]

T4 verwijderen, heeft dat konsekwenties voor de dc signalering ??

[knuisje]

Je vu-meter verlichting wordt dan niet uitgeschakeld bij een dc-fout. Het dc-fout ledje gaat wel gewoon branden dan.

[paulm]

Maarrrrr bij afwezigheid van T4 en een dc fout wrdt de voeding dus niet uitgeschakeld. Of zie ik dat verkeerd?

[Pjotr]

Je kunt je VU-meter verlichting ook halen uit de + en/of - van de voeding van de meterschakeling. Dan zit je de DC-beveiliging niet in de weg. Die meterschakeling moet ingesteld op tussen de 10mA - 20mA. Bij die stroom kun je met witte leds de kamer verlichten

[Ah!buis]

Maarrrrr bij afwezigheid van T4 en een dc fout wrdt de voeding dus niet uitgeschakeld. Of zie ik dat verkeerd?

Ach nee, die zit er enkel om de led uit te doen bij een fout.
Als je 't mij vraagt ,gooi D9,D10,T4 en R13 eruit.Zet dan de led's in serie met een weerstand (~2k,1W) tussen GND en +VIN als ie niet uit moet bij fout of aan DC+1/DC+2 als ie wel uit moet.
Anne

[knuisje]

Maarrrrr bij afwezigheid van T4 en een dc fout wrdt de voeding dus niet uitgeschakeld. Of zie ik dat verkeerd?

Ja, de voeding wordt uitgeschakeld. De componenten rond T4 zij alleen voor de leds.

[knuisje]

Als je 't mij vraagt ,gooi D9,D10,T4 en R13 eruit.Zet dan de led's in serie met een weerstand (~2k,1W) tussen GND en +VIN als ie niet uit moet bij fout of aan DC+1/DC+2 als ie wel uit moet.
Anne

+VIN geeft spanning zolang de bufferelco's niet leeggelopen zijn. De witte leds zullen dan nog uren lang nagloeien.

[paulm]

De CA versterker afgemonteerd tig keer gecontroleerd en op plankje gezet. Bulb tester er tussen en stroom opgezet. Ledjes gingen branden, geen rook, geen vuur, mooi zo.
Volgende stap zweethandjes afvegen. DC instellen op 0V. Ging ook soepeltjes. Mmmmmm zou het dan in 1 keer ..................???? Lijkt er wel op !
Maar dan moet ie dus ook muziek maken !!! Bulb tester er tussen uit. Snel even een paar oude B&W bookshelfjes aansluiten. IPhone op de ingang en yeeeeeeeeeeeeeeeeesss muziek. Ik moet zeggen het klinkt zelfs in deze eenvoudige setup al zeer veelbelovend.

Heb nog wat twijfel of de heatsinkjes voldoende koeling zullen bieden. Ze komen uit een oude Tensai die ik gekocht heb om als behuizing voor deze CA te dienen. Misschien een tip voor voor andere bouwers. Bij het solderen van de LM3886 wilde ik dat deze vlak en zonder mechanische stress op het koellichaam zou rusten. Ik heb daarom het volgende hulpstukje gemaakt. Erg simpel plankje met soldeergat. Dus eerst pcb 'tje vastzetten, koellichaam vastzetten, zit alles haaks en strak omdraaien en via de achterkant LM3886 solderen. (zie fotos).

[knuisje]

Congrats

Die heatsinks lijken mij ruim voldoende. Goede tip met het solderen van de LM.

[Pjotr]

Congrats

Die heatsinks lijken mij ruim voldoende. Goede tip met het solderen van de LM.

??? Waar baseer je dat op? Kijk nog eens naar de 2e foto, het effectieve heatsink is niet zo groot en het L-profieltje waar dat op zit niet erg dik.

Voor rustig huiskamer niveau zal dit wel goed gaan. Maar bij luider spelen wordt dit al snel te krap en dus te heet. Een goede maat voor de temperatuur is max. 70 grC. en dat direct achter de LM gemeten. Bij een wat kleiner heatsink blijft de rest meestal een stuk koeler dan direct achter de LM. Hou daar wel rekening mee. Een goede maat is dan dat net niet je vingers aan het heatsink brandt bij luid spelen (rond de 60 grC, max.)

[paulm]

In verband met bibberhandjes heb ik voor het smd soldeerwerk gebruikgemaakt van een hot-air station. Voor andere newbs die dit ook overwegen, zou ik zeggen als je een beetje vaste hand hebt gaat het gewone soldeerwerk waarschijnlijk sneller. Met een boutjes is even aantippen voldoende. Met hot-air moet je eerst pasta aanbrengen en dat is lastig. Het is snel te veel of te weinig. Dan moet de lucht even op temperatuur komen, de soldeerplek moet even opwarmen en dan is er pas vloeiing. Maaaarrr voor onvaste handjes is het erg handig !
De CA moet in het volgende kastje

Gesloopt ziet dat kastje er als volgt uit. De kast is wat krapper dan ik vooraf dacht. De ledverlichting en de vu-meters hoop ik met wat hulp van jullie aan de praat te krijgen. Ik ben dus erg dankbaar voor jullie tips !

[Pjotr]

Hoi Paul,

Dat is een fraaie kast Hebben die VU meters al een eigen los printje of zit dat op de oude versterkerprint meegebakken? Op Ebay staan diverse aanbiedingen van printjes met de TA7318P er op. Kun je zelf niet tegenaan bouwen.

[Barry2001]

Slim om zo die LM te bevestigen, vaak wordt onderschat wat mechanische stress op je soldeerverbinding doet. Mooie kast zo ook, die Hifi2000 dozen kennen we zo langzamerhand wel

Heb ook wel met hete lucht gesoldeerd, qua werk. Kun je retestrak krijgen inderdaad, maar precies wat je zeg, het is wat arbeidsintensiever dan met het boutje.

[paulm]

Het zit op de oude print meegebakken. Ik heb geen schema van de versterker maar de vu driver laat zich goed op de print herkennen. Ik heb de vu-driver er gewoon uitgezaagd. Als ik de datasheet van Toshiba bekijk lijkt Tensai gewoon het fabrieksschemaatje te hebben gebruikt. Met wat hulp moet ik het aan de praat kunnen krijgen.
Jammer dat je die heatsink wat klein vindt. Zal naar iets anders uitkijken, maar kast is een beetje krap.