Mijn Bill.

[Edwin68]

Hier nog even een plaatje met mijn idee over de ingewanden van de versterker.
Ik heb alle belangrijke componenten even een plekje gegeven met daarbij de route voor de bekabeling zoals ik denk dat het goed gaat (1 kanaal).
Gaarne de input en kritische opmerking van de meer ervaren bouwers.
De voeding en uitgangstransformator horen hier uiteraard niet te staan, komen bovendeks.
Ook C8 en C10 komen grotendeels bovendeks te staan.

[Ah!buis]

Die automaat hoeft niet dicht bij de buizen als de lek- (stuurrooster-) weerstanden maar bij de buis zitten.
Bij de voeding, de trafo, gelijkrichter en eerste elco als één blok zien en de verbindingen naar de versterker komen enkel van die elco.
En verbindingen aan anode en schermroosters van de eindbuizen uit de buurt van het voorversterkerdeel, eigen uit de buurt van alles
Anne

[Barry2001]

230V van de aan uit schakelaar in elk geval niet voor de ingangen langs, andere kant langs de zijden van de kast is beter. De voeding voor de bias automaat moet je dan ook een ander plekje geven. Ingangen zijn gevoelig, ook voor 230V, uitgang van je versterker niet. Je zou een klikaanklikuit iets kunnen overwegen, heb je helemaal geen 230V door je hele kast wapperen. Ja heb je wel, in de vorm van DC voeding op je anodes, maar geen AC stoorzender meer dan

Schakelt die standen schakelaar voor de ingang een beetje soepel? Anders misschien toch de schakelaar verplaatsen zodat je rechtstreeks met 1 as naar buiten kunt, en niet via riem/tandwiel.

Zoals Anne al aangeeft is het gnd pad heel belangrijk, neem dat ook mee in je tekening.

[democles]

Ja dan komt puntje bij paaltje

Hoe krijg ik alles in de kast

Zet volume pot en keuzeschakelaar beide achterin bij de ingangen,het heeft geen zin dat je de volume dicht bij de ingangsbuizen zet,het vreet ruimte.

Ruimte die je nodig hebt voor de schakeling en je zult toch met klein ingangs signaal van achteren naar voren moeten,later kun je wel kijken of dat met enkel getwist draad goed gaat (klinkt opener) of met afgeschermd.

Gebruik het liefst geen overbreng mechanismes voor de keuze schakelaar,zoals Barry al vermelde.
Alles wat mechanisch is gaat vroeg of laat problemen opleveren en bij een stangverbinding hoef je enkel om de paar jaar een schroefje van de verbindingsnippel even aan te draaien.
Volgens mij kunnen er twee stangen over de elco,s lopen zonder veel problemen.
Bias automaat zou ik ook achterin zetten bij zijn voeding,scheelt ook weer schakelings ruimte.

En als je nu alles super strak aan de bovenkant wild hebben zou ik voor een subframe gaan,tweede binnenplaat, waar je alles naar hartenlust kunt vastschroeven zonder op de bovenkant een overbodig schroefje te zien. De bevestigingen van de trafo,s zullen die plaat dan op zijn plek houden.

Klik aan klik uit is een goed idee van Barry,of zo doen als ik gedaan heb met stang op schakelaar,of knop verplaatsen naar achteren of 6,3v wissel gelijkrichten, 5v spannings regelaar er achter en door een 5v relais de 230v achterin laten schakelen.

[Edwin68]

Bedankt voor jullie tips allemaal.

Tja, die 230V bedrading wordt nog wel een dingetje, of niet.
Ik heb geprobeerd bij mijn hoofdtelefoonversterker brom te induceren door een netsnoer direct over de ingang te leggen. Ik hoorde niets.
Ik trek jullie expertise absoluut niet in twijfel, maar ik ga hier wel verder mee experimenteren.
De locatie van de ingangkeuzeschakelaar staat nog niet vast, ik heb echter uit betrouwbare bron vernomen dat een snaaraandrijving niet zo'n goed idee is
De volumeregelaar wil ik wel graag in het midden hebben, dus ik zal wat moeten schuiven met de componenten.
Verder maak ik het mijzelf niet eenvoudig door een hoofdtelefoonversterker te willen integreren in de Bill.
Ik dacht dat mijn behuizing behoorlijk groot was, maar het gaat krap worden.

[Edwin68]

Even een start gemaakt met een voorlopige positie van de transformatoren en smoorspoel met betrekking tot brom.
De voedingstrafo is ingegoten, en staat daardoor wat hoger dan de UGT.
De UGT met een houtje en een touwtje even hoog gezet als de voedingstrafo.

Koptelefoon aansluiten en luisteren maar.
Eerst één voedingstrafo aangesloten, en geschoven met de UGT tot er geen brom meer was. Op deze positie kon de afdekkap nog evenwijdig aan die van de voedingstrafo worden geplaatst.
Bij het inschakelen van de tweede voedingstrafo, moest de UGT wat worden verschoven om bromvrij te zijn.
Hierdoor kunnen de kappen niet meer in een lijn komen te staan.

Je hebt het al eens aangekaart Peter dat de positie heel nauw luistert, en het millimeterwerk is.
Dat is echt niets teveel gezegd.

Nu ik in testopstelling de globale positie van de transformatoren weet, kan ik starten met de voedingstransformatoren hun definitieve plaats op de bovenplaat te geven.

[democles]

Je hebt het al eens aangekaart Peter dat de positie heel nauw luistert, en het millimeterwerk is.
Dat is echt niets teveel gezegd.

Ja welkom in de wondere wereld van de magnetische velden

[Edwin68]

Ja welkom in de wondere wereld van de magnetische velden

En bedankt

Ben afgelopen week nog even lekker bezig geweest met het positioneren van de trafo's.
Een trafo op spanning, en schuiven maar met de UGT tot geen brom hoorbaar is.
Tweede trafo op spanning... mhhh brom, schuiven dan maar weer.
Smoorspoel tussen beide voedingstrafo's... brom... weer schuiven.
Eindelijk stil. Trafokap over de ugt.... brom aaaaaagggghhh, nog meer schuiven.
Tip van flip.... Neem geen stalen trafokappen..
Na enige tijd smoorspoelen en ugt's stil, komen de smoorspoelen zo ver naar voren dat ik de aluminium condensatoren niet meer kan plaatsen.
Dat is voor mij toch wel een deel van het smoelwerk van de versterker, dusssss.
Smoorspoelen dan maar in de behuizing onder de voedingstransformatoren en begint het hele circus weer van voor af aan.

Uiteindelijk allemaal toch nog gelukt, wordt alleen wel erg krap met de bedrading langs de smoorspoel. Ik zal de hogere spanningen moeten voorzien van extra krimpkous.

Alle buizen en condensatoren geplaatst en afgetekend, en boren maar.
Nu heb ik geen kolomboormachine, dus met mijn handboormachine aan de gang.
Ging best lekker tot er na een tijdje wat begon te kraken en hij wat korrels uit begon te spuwen.
Hij heeft het volgehouden, maar ik denk dat een bezoekje aan de tandarts niet meer nodig is.

[democles]

Oke dit ziet er allemaal wel rustig uit kwa opstelling op de bovenplaat

Maar heb je al gedacht over de verbindingen tussen de buizen,ga je soldeersteuntjes gebruiken?

[OpaBert]

Er staat een leuke serie van bleuglow op YouTube over bouwen van versterkers
Mosterd na de maaltijd dit filmpje
https://www.youtube.com/watch?v=WU3gUdT ... ture=share
Ook Uncle Doug heeft leuke uitleg over hoe en waarom in buizenversterkers
Toch leuker leerzamer om te zien als 45 x dezelfde reclame in uur TV

[RobertD]

Heb je ook nog geëxperimenteerd met de richting van de transformatoren en de smoorspoel?
Je moet vooral zorgen dat de spoelkernen haaks op elkaar staan. Smoorspoel, voedingstrafo en UGT zijn drie elementen, die kun je in drie richtingen (X,Y,Z) plaatsen. Dat zal allicht schelen in geïnduceerde brom.

[Edwin68]

Oke dit ziet er allemaal wel rustig uit kwa opstelling op de bovenplaat
Maar heb je al gedacht over de verbindingen tussen de buizen,ga je soldeersteuntjes gebruiken?

Dank je. Het wordt nog wel iets drukker op de bovenplaat hoor. Ik had op die foto de grote gaten voor de condensatoren nog niet gemaakt.
Heb ik afgelopen weekeinde gedaan, tezamen met de gaten voor de bevestiging van de boven en onderplaat, en de voetjes.
Ik heb daarbij mijn hand geblesseerd en moet het even wat rustiger aan doen. De pijn is na een paar dagen wel weg, maar als ik mijn hand dichtknijp voel ik nog steeds iets wegschieten.

Achter de condensatoren maak ik nog een opening met daarboven een houten bakje met grof gaas aan de achterzijde. In de bodemplaat komt dan ook een opening met grof gaas. Dit moet zorgen voor een goede doorspoeling van de behuizing.

[Edwin68]

Er staat een leuke serie van bleuglow op YouTube over bouwen van versterkers
Mosterd na de maaltijd dit filmpje

Geeft niets Bert, ik houd toch niet zo van mosterd
Het is zeker een interessant filmpje.
Het blijkt dat ik de maaltijd aardig goed bereid heb, en dat zonder mosterd.

Heb je ook nog geëxperimenteerd met de richting van de transformatoren en de smoorspoel?Je moet vooral zorgen dat de spoelkernen haaks op elkaar staan. Smoorspoel, voedingstrafo en UGT zijn drie elementen, die kun je in drie richtingen (X,Y,Z) plaatsen. Dat zal allicht schelen in geïnduceerde brom.

Ja Robert, dat heb ik. Dit heeft er uiteindelijk in geresulteerd dat ze niet meer boven op de bovenplaat komen te staan, maar in de behuizing onder de voedingstransformatoren. Ook dit heb ik uitgelijnd op minimale brom. Het heeft even wat tijd gekost, maar ik heb het stil gekregen met mijn gevoeligste hoofdtelefoon.

[democles]

Achter de condensatoren maak ik nog een opening met daarboven een houten bakje met grof gaas aan de achterzijde.

Zou ik niet doen,gewoon 4 gaten achter de elco,s ter grote van de KT voeten 27mm geloof ik en rooster er onder plakken met siliconenkit ,zit muurvast,kan tegen een beetje warmte en scheelt weer een in het zicht houten kastje met grof gaas

Of nog anders,een rond rooster achter elke KT88 buis ter grote van de KT88 voet gat.
Daar waar het warm wordt wil je de warmte kwijt,en niet ergens achter in de kast waar het relatief koel blijft.

En als laatste kun je nog altijd gaatjes boren rond de KT voeten,was bij mijn MonoBill 2 voldoende.

Gebruik de warmte van de KT buizen om stroming in de kast te krijgen.

[Edwin68]

Zou ik niet doen,gewoon 4 gaten achter de elco,s ter grote van de KT voeten 27mm geloof ik en rooster er onder plakken met siliconenkit ,zit muurvast,kan tegen een beetje warmte en scheelt weer een in het zicht houten kastje met grof gaas
Of nog anders,een rond rooster achter elke KT88 buis ter grote van de KT88 voet gat.
Daar waar het warm wordt wil je de warmte kwijt,en niet ergens achter in de kast waar het relatief koel blijft.
En als laatste kun je nog altijd gaatjes boren rond de KT voeten,was bij mijn Bill voldoende.
Gebruik de warmte van de KT buizen om stroming in de kast te krijgen.

Grote gaten met een rooster of gaas achter de condensatoren heb ik ook over nagedacht, en ook over de gaten rondom de buisvoeten.
Dat laatse valt af omdat ik in het zicht een strakke bovenplaat wil hebben.
De houten bak met dat gaas (aan de achterzijde) moet gaan werken als een soort schoorsteen om natuurlijke trek te bevorderen.
Ik heb tenslotte ook de negatieve bias automaat, en ik weet niet hoeveel warmte die produceert.

Misschien maak ik eerst een bakje en kijk hoe het staat.

Ik neem je ideeen zeker mee en laat het even bezinken. De gaten zijn tenslotte nog niet gemaakt.

[democles]

Ja met dit soort dingen zit ik ook een tijd naar de foto,s te staren voor een oplossing.

Ik heb tenslotte ook de negatieve bias automaat, en ik weet niet hoeveel warmte die produceert.

Ik schat niet veel,tenslotte is de bias spanning geen hoogspanning,maar ja nog nooit gewerkt met zo,n automaat

[OpaBert]

Edwin hoe heten die bussen met draad en waar koop je dat ? Op je foto onder in op je hout
download/file.php?id=124297&mode=view
Ik ken overigens geen ene ouwe buizenbak met koelgaten of roosters in chassis rondom de buizen
Dus vraag ik me af of dat echt wel nodig is
Kan natuurlijk geen kwaad , ik doe gaatjes rondom, en op de steek van bevestiging ,
Dan kan ik de buisvoet draaien zodat het beste uitkomt
niet alleen voor bedrading of tekst op de buis
Wat ik weet van een rijtje PL519 dat de warmte straling rondom niet hetzelfde is
Ook bij de KT88 zal dat rondom niet gelijk zijn
Terwijl ik dit schreef ben ik gaan zoeken weer te laat met deze info voor je
Morgan Jones schrijft daar wat over vond ik op diy audio

Rob,
Do you have a copy of Morgan Jones "Building Valve Amplifiers"?

In there it discusses how the heat from tubes like the KT88 and similar is mostly thrown out 2 sides, which are the flat sides of the tube anodes. If you have the KT88s less than 4" apart then at least make sure the anode flats are to the side and not in the line running through the tubes.

In the picture attached I think that means that the holes you see in the outermost structure should be in the line through the tubes. That is the heat will mostly be radiated from what is the left and right sides of the picture.

Others: Please correct this if I've got that wrong!!!

Cheers,
Ian

Ian you're totally right.
It's better if the tubes are at 90degrees each other!

[Edwin68]

Edwin hoe heten die bussen met draad en waar koop je dat ? Op je foto onder in op je hout

Dat zijn Rampamoeren Bert. Ik heb ze bij het RVS paleis vandaan omdat ook mijn overige schroeven en bouten van RVS zijn. De gewone verzinkte uitvoering is wel een stuk goedkoper hoor en is gewoon bij de Gamma te koop.

Terwijl ik dit schreef ben ik gaan zoeken weer te laat met deze info voor je Morgan Jones schrijft daar wat over vond ik op diy audio

Dat is weer zo'n maaltijd en mosterd situatie.... altijd maar weer die mosterd.
Ik heb het verhaaltje gelezen, maar ik heb hier geen last van. Mijn buizen staan niet in lijn, en ook nog op een afstand van 10cm van elkaar.
Toch weer bedankt voor wat interessante info.

Ik ken overigens geen ene ouwe buizenbak met koelgaten of roosters in chassis rondom de buizen Dus vraag ik me af of dat echt wel nodig is

Ik weet het ook niet, maar ik weet wel dat het achteraf lastig is aan te passen.

[democles]

Ik denk wel dat er iets van een beluchting in de boven en onderkant moet.

Als mijn KT,s een paar uur aan staan,komt er best wel voelbare warme lucht uit de roosters

Ook omdat je geen rooster plaat voor de onderkant gebruikt,,begrijpelijk als je weet hoeveel kilo er op de kast staat

Bij 1 van mijn voorversterkers heb ik het wel eens zo opgelost ,,ontluchtingsgaten in de achterkant van de kast.

Maar ergens bovenop is beter,warme lucht stijgt op

Dit was meer in de orde van strakke bovenplaat zonder roosters,later meer bij geleerd en gezocht naar oplossingen die minder in het zicht staan b.v. achter een warme buis.
Of via deksel in trafo kap.

[Edwin68]

Ik denk wel dat er iets van een beluchting in de boven en onderkant moet.
Als mijn KT,s een paar uur aan staan,komt er best wel voelbare warme lucht uit de roosters
Ook omdat je geen rooster plaat voor de onderkant gebruikt,,begrijpelijk als je weet hoeveel kilo er op de kast staat
Bij 1 van mijn voorversterkers heb ik het wel eens zo opgelost ,,ontluchtingsgaten in de achterkant van de kast.
Maar ergens bovenop is beter,warme lucht stijgt op

Daarom had ik het idee om een houten bak met gaas aan de achterzijde tussen de voedingstransformatoren te plaatsen, en een rooster aan de voorzijde in de onderplaat. Zo krijg ik een goede doorspoeling. Die bak aan de achterzijde zie ik toch bijna niet omdat deze achter de vier grote condensatoren komt te staan. De versterker komt in een zelfgebouwd TV meubel te staan waardoor alles achter de UGT's en de condensatoren buiten het zicht valt. Het meubel moet ik wel wat aanpassen voor een goede luchtstroming, maar dat is klein bier vergeleken met de bouw van deze versterker.

[Barry2001]

KT88's IN een meubel? Voordat je dat meubel verbouwd, houd eerst een plank boven je versterker, zodat je inzicht in de warmte krijgt.

[democles]

Ja wat Barry zegt

Voordat je dat meubel verbouwd, houd eerst een plank boven je versterker, zodat je inzicht in de warmte krijgt.

Bij mij in het rek heb ik ongeveer 30cm vrije ruimte van de buizen tot de plank er boven.

Na een paar uur spelen is de plank voelbaar warm

[Kappa7]

De gaten om de buis zitten daar niet zomaar.
Door dat de lucht om de buis warm wordt stijgt deze op.
Daarmee wordt dan ook gelijk lucht uit de versterker gezogen.
Zo ontstaat er een geforceerde luchtstroom door de versterker zelf.

[Edwin68]

KT88's IN een meubel? Voordat je dat meubel verbouwd, houd eerst een plank boven je versterker, zodat je inzicht in de warmte krijgt.

Bij mij in het rek heb ik ongeveer 30cm vrije ruimte van de buizen tot de plank er boven.Na een paar uur spelen is de plank voelbaar warm

Ik zit nu eenmaal met de situatie dat het meubel anderhalf jaar geleden op de audio installatie is afgestemd. Doordat mijn versterker defect is geraakt ben ik over het zelf bouwen van een buizenversterker gaan nadenken.
Een open rack of de versterker bovenop het meubel krijg ik niet door de welstandscommissie, en ik zal dan ook oplossingen moeten verzinnen om de geproduceerde warmte kwijt te raken.
Als ik een goede luchtstroom rond de versterker kan creeren door aanpassingen aan het meubel moet het lukken. Dat de bovenliggende plank dan warm wordt is voor mij geen probleem.
Ik verwacht dat de versterker zo'n 250 a 300 Watt aan warmte zal ontwikkelen (correct me if i am wrong).
Dit komt overeen met drie tot vier brandende kaarsen. Ik kan eens proberen hoe dit uitpakt.
In ieder geval bedankt voor het meedenken allebei.

De gaten om de buis zitten daar niet zomaar.
Door dat de lucht om de buis warm wordt stijgt deze op.
Daarmee wordt dan ook gelijk lucht uit de versterker gezogen.
Zo ontstaat er een geforceerde luchtstroom door de versterker zelf.

Gaten om de buis of elders op de bovenplaat voor koeling van het interieur door een natuurlijke stroming van warme lucht kan ik inkomen. Ik ben het echter niet eens met de stelling dat de stijgende warme lucht rond de buis ervoor zorgt dat de lucht uit de versterker wordt gezogen. Lucht zal altijd de weg van de minste weerstand kiezen en over de plaat aanstromen om dan vervolgens nabij de hete buis te stijgen. De lucht uit de behuizing zal daarbij niet of nauwelijks worden aangezogen. Deze methode werkt wel als er een holle buis over de buis wordt geplaatst waarbinnen ook de gaten rond deze buis vallen. Hierdoor creeer je een schacht waardoor de lucht wel uit de versterker moet komen.

Het ontwijken van de warme lucht uit de behuizing gebeurt eerder door de natuurlijke trek in de behuizing zelf. De warmte van de buizen geleiden door de buisvoeten naar de bovenplaat. Mede door de warme weerstanden en overige warmteproducerende componenten loopt daardoor de temperatuur in de behuizing op. Door de gaten in de boven en onderplaat zal de opgewarmde lucht door natuurlijke trek uit de behuizing ontwijken. Het liefst wil je de openingen in de bovenplaat zo dicht mogelijk bij de warmtebron, ofwel de buizen zodat de warme lucht niet door de gehele versterker hoeft te trekken om bij de opening te gelanden.

[Kappa7]

Lekker eigenwijs hou ik wel van.
Schijnt bij jou alleen anders te werken.
Veel suc6 ermee