Fetzilla 4.0

[ray5150]

Aan de kleuren van de draden te zien is het een Amplimo transformator : https://www.amplimo.nl/ringkerntransformatoren/

[grimoire]

het is een:

ILP 71016 (als ik google lijkt amplimo ooit ILP geweest te zijn of iets dergelijks)
300VA 2x 25V 6A

ooit overgenomen hier van mischa72

in dit oeroude officiele ILP document nagekeken (lijkt wel iets uit een piratenfilm!) en gegevens kloppen. Hij was toen 99 gulden
aansluitingen staan er ook in vermeld

eerder nog eens benoemd door Meanmman betreffende aansluiten met 1 trafo

Je weet alvast dat aan elke kant van de print een wikkeling komt van de trafo .
Gebruik je echter 1 trafo dan moet je opletten dat je de wikkellingen voor elke module aan de zelfde kant aansluit . Sluit je bv een wikkeling aan de kant waar negative staat vermeld dan moet je die zelfde wikkeling
ook aansluiten op de tweede module . Het zelfde met de wikkeling aangesloten op waar positive staat vermeld op de print .

ik post later even een plaatje van een schematje van hoe ik denk dat het aangesloten moet

[meanman64]

Rood/Geel sec 1
Blauw/Grijs sec 2

[grimoire]

heb ik m zo goed?

edit: NEE onderstaande is fout.. ik post een nieuwe in een volgende post.

[grimoire]

zo als het goed is

[meanman64]

Dat is fout , kan ik je morgen voormiddag even bellen via Whatsapp ?

[meanman64]

Als ik verder ga op uw tekening , de rode en gele kabel komen aan 1 kant waar je + hebt bij gezet .
De blauwe en grijse komt waar jij - hebt bij gezet .
Wat je in't zwart hebt gezet is niet van toepassing .
CH komt enkel op de aarding van de behuizing .

[meanman64]

Zal eens kijken of ik de handleiding kan vinden .

[grimoire]

dank meanman! nog eens gelezen, nog eens nagedacht aan de hand van bovenstaande feedback, en kom nu hier op uit.
ik zie mijn denkfout denk ik al. ik moest even los komen van denken in speakerkabel '+' en '-' en overgaan naar electriciteit schema en daarbij aarde (en aarde is geen speakerkabel 'min'). vast niet goed verwoord maar jullie snappen wel wat ik bedoel denk ik

[meanman64]

Correct

[meanman64]

Er zijn drie afstellingen die je moet doen de bias , offset en de spanning over de R12 weerstand .

[grimoire]

Yes doe ik! ik volg netjes de handleiding:)

[ray5150]

Puntje van aandacht is ook het splitsen van de diverse bedradingen van de secundaire voedingsleidingen.
Er gaan natuurlijk aardige stromen door lopen, dus van belang dat dit goed en degelijk uitgevoerd word.

[grimoire]

In een ander versterkerbouw topic zag ik dat dit met kroonsteentjes gedaan werd. Of zou je dat hier afraden?

Solderen en krimpkous er omheen is wellicht een elegantere oplossing

[ray5150]

Solderen heeft zeker de voorkeur boven kroonsteentjes. stuk netter.
Je hebt wel een soldeerbout met flink vermogen hiervoor nodig.

[grimoire]

dan wordt het zeker solderen!
Bij een berg speaker kabels van die ik ooit van marktplaats plukte zat ook een soldeerbouw formaatje onderarm. indien nodig pak ik die er eens bij.

vandaag de boel even op een plankje monteren en aansluiten met een 'lamp tester'
daarna zonder lamp tester aanzetten en de trimpots afregelen

"Triple check all connections, switch on the amplifier one channel at a time, and adjust the quiescent to 370mA (P1), the voltage across the bootstrap resistor R12 to 24-26 volts (P3), then finally the offset to 0mV +/-10mV (P2). "

alleen is mij niet duidelijk waar bij het instellen van P1 (bias) en P2 (offset) moet meten? als dat over de pootjes van die trimpots is zal dat lastig zijn, want daar kan ik niet echt bij omdat het koelprofiel al gemonteerd is

[meanman64]

Voor de bias : rode probe op tp1 en zwarte probe op tp2 en bias afregelen op 37mV .
Offset meet je aan de luidspreker uitgang en als je de offset niet geregeld krijgt heb je voor P2 niet de 500 Ohm trimmer geplaatst .
Als je wil check ik het nog even bij een Fetzilla van mij .

[grimoire]

thanks, ik ga zo aan de slag met de boel aansluiten en laat hier weten of ik er uit kom !

voor later:
er kwam nog een ideetje in me op, voor het uiterlijke design, met een frontje van plexiglas om er leuk in te kunnen kijken, en boven, onder en achterzijde van aluminium.

[90000006]

Let even op met zo'n hele oude ILP en de huidige netspanning. Soms hebben die dingen wat moeite met de 253V waar het tegenwoordig naar toe kan gaan en gaan ze verzadigen. Als-ie gaat brommen op zonnige dagen in het weekend als alle omvormers in de buurt het net maximaal opdrukken, moet je wat primair bijwikkelen.

[grimoire]

Let even op met zo'n hele oude ILP en de huidige netspanning. Soms hebben die dingen wat moeite met de 253V waar het tegenwoordig naar toe kan gaan en gaan ze verzadigen. Als-ie gaat brommen op zonnige dagen in het weekend als alle omvormers in de buurt het net maximaal opdrukken, moet je wat primair bijwikkelen.

Bedankt voor de waarschuwing en tip!
Mocht ik gebrom horen op dergelijke dagen dan heb ik een goed aanknopingspunt. Maar laten we hopen dat het niet nodig is

[ray5150]

voor later:
er kwam nog een ideetje in me op, voor het uiterlijke design, met een frontje van plexiglas om er leuk in te kunnen kijken, en boven, onder en achterzijde van aluminium.
design.jpg

Als je niet het bezit bent van een forse zetbank word dat een pittige klus.

[Leeuwarden]

Waarom zou je daar een zetbank voor nodig hebben , Ray? Twee trapezium vorm plaatjes onder en boven, rechthoekig achter en Iden kunststof voor. Hoe je niets te zetten… Alleen iemand vinden die de vorm kan knippen.

[ray5150]

Dat is het simpelste van de hele exercitie. de boven en onderplaat kan ook met decoupeerzaag.
Je wilt dat voor maximale stevigheid dat alle hoeken met elkaar verbonden zijn.
Doe je dat niet, en gebruik je te dunne plaat, dan gaat de boel torderen.
Alleen kun je zonder maatregelen niet de voorkant aan de koelblokken koppelen.
Hoekprofiel gebruiken kan niet want die zijn 90 graden, en je hebt minstens 100 graden nodig.
Vandaar de zetbank dus. andere oplossing is om 2 schuine kantjes aan de plexiglas voorplaat te buigen.
Maar daar heb je weer zo'n langwerpig warmte element en een zware voeding voor nodig.
En je moet die schuinte aan de zijkanten van de voorplaat weer in je boven en onderplaat converteren, anders joekels van kieren.

Maar goed, ik zag ook eens een versterker die met een stel lijmklemmen in elkaar zat. dus alles kan.
Waar maak ik me eigenlijk druk om...

[grimoire]

Alleen maar mooi dat je mee denkt ray!

Zelf chassis buigen van aluminium heb ik eens gedaan, staat een mooie tutorial van iemand hier op zelfbouwaudio. Maar dat kan alleen met dunner plaatmateriaal, wat zal gaan hangen/buigen met dit formaat en een zware transformator er op. Moet er ook wel een beetje netjes uit zien, en geen frankenstein look En even kijken wat in het tv meubel het handigst is, want een trapezius vorm maakt de voorkant breder, en er moet nog een streamer/dac naast. Sinds kort heb ik een Wiim pro plus. Geweldig apparaat!

Straks eerst de boel maar eens ens aansluiten en testen spannend! maar eerst een better safe than sorry vraagje... Ik heb een lamp tester zo goed als klaar staan, maar een peertje sluit je geen aarde op aan. Dus kan ik de aarde van de versterker nergens op uit laten komen. Is dat van belang voor deze test? Of moet ik een stekker met aarde pakken voor de lamp, en de aarde van die stekker aansluiten aan het stopcontact van de tester waar ik de versterker op aan sluit?

Wat zekeringen betreft heb ik nog 160ma en 800ma geen idee of dat passend is hier en of een zekering in deze fase al nodig is (elk kanaal van de versterker heeft ook 2 zekeringen trouwens). Hopelijk weten jullie dat

[Regenpak]

Is dat van belang voor deze test?

Nee. DBT (Dim Bulb Test) heeft niks te maken met aarde. Die heeft alleen te maken met veiligheid en kan gewoon loshangen. Of worden aangesloten. Een gloeilamp heeft nooit veiligheidsaarde.

Tjerk