Paranello, de bouw van een 803D kloon
Moderator: Beheerdersteam
- Jasper Joppe Geers
- Berichten: 799
- Lid geworden op: zo 05 jun 2005, 0:29
- Locatie: Schijndel
Vervolgens ben ik aan de slag gegaan om de onderkant met een extra plaat MDF dicht te lijmen en te zorgen dat alle kanaaltjes goed dicht waren gesmeerd:
Als je goed kijkt zie je aan de rechterzijde dat het lijkt alsof er nog een paar open zijn, maar daar is de houtlijm al wat naar beneden gezakt..
Eerst maar kijken dat alles mooi past, en de lijmklemmen erop:
Ik had hiervoor trouwens van mijn pa een tweetal grote lijmklemmen geleend, van anderhalve meter hoog. Ik kon niet anders dan de volledige speakerkast op spanning te zetten aangezien ik kleinere klemmen nergens kon vastzetten.
Zo groot zijn dus die lijmklemmen. Hou even in gedachte dat de kast zelf nu 92 cm groot is:
Na het verlijmen van die platen zag ik wel dat ht nou ok weer niet zo vlak was, maar nog belangrijker was dat alle kanaaltjes nu wel allemaal dicht waren. Als ik er straks zand in ga kieperen moet ik niet hebben dat ik het ineens in mijn huiskamer heb!
De spleten die je ziet tussen de kast en de opgelijmde plaat worden nog opgevuld met een soort plamuur. Gewoon een goedje van MDF stof en houtlijm.. werkt prima, en wordt net zo hard!
Morgen dus om vogelzand, en ga ik op mijn gemak die kanaaltjes vullen. Ik denk dat ik de kasten daarvoor wel uit het schuurtje haal, dan heb ik geen problemen met de luchtvochtigheid voor zowel de speakerkast als het zand.
Ik denk dat ik het zand ga zeven met grof kaaslinnen.. Als je dat opspant, dan kun je de structuur wat open trekken en heb je een prima fijne zeef..
Kortom: Wordt vervolgd!
Als je goed kijkt zie je aan de rechterzijde dat het lijkt alsof er nog een paar open zijn, maar daar is de houtlijm al wat naar beneden gezakt..
Eerst maar kijken dat alles mooi past, en de lijmklemmen erop:
Ik had hiervoor trouwens van mijn pa een tweetal grote lijmklemmen geleend, van anderhalve meter hoog. Ik kon niet anders dan de volledige speakerkast op spanning te zetten aangezien ik kleinere klemmen nergens kon vastzetten.
Zo groot zijn dus die lijmklemmen. Hou even in gedachte dat de kast zelf nu 92 cm groot is:
Na het verlijmen van die platen zag ik wel dat ht nou ok weer niet zo vlak was, maar nog belangrijker was dat alle kanaaltjes nu wel allemaal dicht waren. Als ik er straks zand in ga kieperen moet ik niet hebben dat ik het ineens in mijn huiskamer heb!
De spleten die je ziet tussen de kast en de opgelijmde plaat worden nog opgevuld met een soort plamuur. Gewoon een goedje van MDF stof en houtlijm.. werkt prima, en wordt net zo hard!
Morgen dus om vogelzand, en ga ik op mijn gemak die kanaaltjes vullen. Ik denk dat ik de kasten daarvoor wel uit het schuurtje haal, dan heb ik geen problemen met de luchtvochtigheid voor zowel de speakerkast als het zand.
Ik denk dat ik het zand ga zeven met grof kaaslinnen.. Als je dat opspant, dan kun je de structuur wat open trekken en heb je een prima fijne zeef..
Kortom: Wordt vervolgd!
Laatst gewijzigd door Jasper Joppe Geers op ma 18 nov 2013, 23:11, 1 keer totaal gewijzigd.
Heb je het zand al gekocht? Let op, want de zandzakken uit de bouwmarkt bevatten meestal nog erg veel vocht wat het compleet onbruikbaar maakt qua direct gebruik. Een oven doet wonderenJasper Joppe Geers schreef:Kijk! Dat betekent dus dat je met een inhoud van 6 liter aan kanaaltjes er nog eens zo'n 10 tot 11 kilo gewicht bij krijgt! Maar goed, dat wetende kan ik morgen mooi om de eerste zakken zilverzand, want de onderzijde van de kasten zijn dicht en klaar.
(zie je andere post) Zeven hoeft niet, ik geloof dat zilverzand de fijnste korrel heeft en de consistentie van het materiaal is perfect voor dit doeleinde.
Mooi ding zo te zien. Ik kan je deze zuiger van harte aanraden: CTL 22 EEn hier dus mijn verjaardagscadeautje! Had ik zelf uitgezocht hoor, en ga volgende week een industriele stofzuiger halen die ik erop kan aansluiten, want dat is eigenlijk onontbeerlijk..
Erg goed en zeer betaalbaar. Voor nog meer toeters en bellen kun je ook naar de (veel...) duurdere modellen kijken, maar dit is eigenlijk alles wat je nodig hebt. Ik heb al menig zak gevuld en het apparaat bevalt me bijzonder goed. Normaal gebruik je stevige papieren wegwerpzakken, maar voor grootverbruikers (nodig?) bestaat er ook een herbruikbaar kunstof zak.
- Jasper Joppe Geers
- Berichten: 799
- Lid geworden op: zo 05 jun 2005, 0:29
- Locatie: Schijndel
Heej DIY!
Over dat zand: Ik ga het bij de dierenwinkel kopen omdat dat bij mij wat dichter in de buurt is, en wat ik begrepen heb is dat daar nog wel eens wat stukjes schelp en ander spul tussen kan zitten.. Verder was mijn idee om het fijnere zand proberen te scheiden van het groffe, omwillen van samenpersing in de kanalen. Dan kun je er net wat extra lucht uit krijgen en wordt de kast nog wat massiever, vandaar..
Die stofzuiger is inderdaad een mooie optie, maar niet voor mij. Ik heb deze op het oog: http://www.dewalt.nl/products.asp?lid=9 ... id=9&sid=1
Dat is zowel een nat- als droogzuiger, en ik kan er mijn schuurmachine (en wie weet straks de rest) er direkt op aansluiten. Als ik hem dan niet nodig heb kan mijn vrouw hem gebruiken voor het dagelijkse huishoudelijke werk, plus dat deze wat meer inhoud heeft..
Hij is alleen niet zo mooi, maar dat komt nou eenmaal omdat groen wat meer mijn favo kleur is..
Thanks anyway!!
Over dat zand: Ik ga het bij de dierenwinkel kopen omdat dat bij mij wat dichter in de buurt is, en wat ik begrepen heb is dat daar nog wel eens wat stukjes schelp en ander spul tussen kan zitten.. Verder was mijn idee om het fijnere zand proberen te scheiden van het groffe, omwillen van samenpersing in de kanalen. Dan kun je er net wat extra lucht uit krijgen en wordt de kast nog wat massiever, vandaar..
Die stofzuiger is inderdaad een mooie optie, maar niet voor mij. Ik heb deze op het oog: http://www.dewalt.nl/products.asp?lid=9 ... id=9&sid=1
Dat is zowel een nat- als droogzuiger, en ik kan er mijn schuurmachine (en wie weet straks de rest) er direkt op aansluiten. Als ik hem dan niet nodig heb kan mijn vrouw hem gebruiken voor het dagelijkse huishoudelijke werk, plus dat deze wat meer inhoud heeft..
Hij is alleen niet zo mooi, maar dat komt nou eenmaal omdat groen wat meer mijn favo kleur is..
Thanks anyway!!
Ook mooi, min of meer dezelfde specs. DeWalt is ook een uitstekend merk. Nat zuigen is ook mooi meegenomen... (dat vráágt om platte grappen en grollen
)
Quanta costa? Niet dat ik nog in de markt ben voor een nieuwe
P.S.: is het forum bij jou op het moment ook niet vooruit te branden? Ik zit nu ff via een glasvezelnet dus daar zal het niet aan liggen.
Quanta costa? Niet dat ik nog in de markt ben voor een nieuwe
P.S.: is het forum bij jou op het moment ook niet vooruit te branden? Ik zit nu ff via een glasvezelnet dus daar zal het niet aan liggen.
- Jasper Joppe Geers
- Berichten: 799
- Lid geworden op: zo 05 jun 2005, 0:29
- Locatie: Schijndel
Tja, ik was ook een beetje terughoudend om over die nat en droog zuiger te beginnen, maar ja, toe maar.
Ik heb vandaag toch het zilverzand bij de Karwei gehaald en inderdaad, het zit nog boordevol vocht. Ik heb een zak meegebracht van 25 kilo, maar daar blijft volgens mij maar de helft van over als het allemaal droog is.
Ik ben nu vanmiddag lekker in het zonnetje bezig geweest om het allemaal te drogen voor zover, maar ik heb het idee dat zilverzand nog meer en langer het vocht vasthoud dan speelzand. Het heeft ook wel iets weg van zout vind ik.. Het duurt wel lang voordat het droog is in ieder geval!
Ik heb vandaag toch het zilverzand bij de Karwei gehaald en inderdaad, het zit nog boordevol vocht. Ik heb een zak meegebracht van 25 kilo, maar daar blijft volgens mij maar de helft van over als het allemaal droog is.
Ik ben nu vanmiddag lekker in het zonnetje bezig geweest om het allemaal te drogen voor zover, maar ik heb het idee dat zilverzand nog meer en langer het vocht vasthoud dan speelzand. Het heeft ook wel iets weg van zout vind ik.. Het duurt wel lang voordat het droog is in ieder geval!
@ diy-freak, er schijnen wat problemen te zijn als gevolg van een DDOS aanval.
@ Jasper, 1 liter van dat zand weegt op mijn weegschaal in de keuken 1640 gram. (+/- 10 gram?)
Ik heb vanmiddag een holle ruimte in mijn kasten vol gegoten met dat zand. Iedere box 7,5Kg. Weet nog niet of het effect heeft.
Vraag aan allen, stel ik wil ook es spikes uitproberen. Nog nooit gedaan. Is om te proberen een plankje, waar je 4 houtschroeven doorheen schroeft, daar de boxen opzetten een goed idee? De boxen staan dan met de punten van die schroeven op de vloer.
@ Jasper ik vind je een dappere man als ik dit topic zit te volgen. Ben ik ff blij dat een TL zo simpel is...
@ Jasper, 1 liter van dat zand weegt op mijn weegschaal in de keuken 1640 gram. (+/- 10 gram?)
Ik heb vanmiddag een holle ruimte in mijn kasten vol gegoten met dat zand. Iedere box 7,5Kg. Weet nog niet of het effect heeft.
Vraag aan allen, stel ik wil ook es spikes uitproberen. Nog nooit gedaan. Is om te proberen een plankje, waar je 4 houtschroeven doorheen schroeft, daar de boxen opzetten een goed idee? De boxen staan dan met de punten van die schroeven op de vloer.
@ Jasper ik vind je een dappere man als ik dit topic zit te volgen. Ben ik ff blij dat een TL zo simpel is...
- Jasper Joppe Geers
- Berichten: 799
- Lid geworden op: zo 05 jun 2005, 0:29
- Locatie: Schijndel
Je kunt het proberen natuurlijk, maar kun je dan niet beter bij de bouwmarkt even kijken bij de gordijnroedes? Daar zitten ook metalen kegeltjes tussen die hiervoor prima geschikt zijn, en niet zo duur. met die schroeven weet je zeker dat je je vloer gaat beschadigen, en met die spikes ligt dat wat anders..
Ik heb ze in ieder geval gezien bij de karwei, een andere bouwmarkt is er bij me zo snel niet in de buurt. Ik kan vanavond wel even bij de Praxis kijken voor je?
Dank trouwens voor je compliment, maar de tijd dat ik er nou mee bezig ben heb ik driekwart van de ideeën en kennis wel mooi van dit forum!
Ik heb ze in ieder geval gezien bij de karwei, een andere bouwmarkt is er bij me zo snel niet in de buurt. Ik kan vanavond wel even bij de Praxis kijken voor je?
Dank trouwens voor je compliment, maar de tijd dat ik er nou mee bezig ben heb ik driekwart van de ideeën en kennis wel mooi van dit forum!
Hoi Wijx, wat zijn dat? Mijn boxen wegen nu 48kg.er eens masterbase plaatjes onder
En ik las in een hobbyblad dat het juist goed was voor spikes. Ik zie wel.mijn ervaring met spikes is dat je met zware speakers weinig verbetering krijg
@ Jasper, als ik nu onder iedere schroefpunt een muntje van 20 eurocent leg,
Dan heb ik voor ca 1 euri test spikes. 't gaat even om het proberen. Kijken of het verschil maakt. 'K verveel me een beetje. Zit te dubben over nieuwe boxen. Dezelfde maar dan anders. komt nog wel.....
Succes verder.Ik blijf het wel volgen.
- Jasper Joppe Geers
- Berichten: 799
- Lid geworden op: zo 05 jun 2005, 0:29
- Locatie: Schijndel
Die muntjes kun je idd zowiezo doen, daar kun je je werkelijk geen bult aan vallen..
Ben vanavond nog bij de Praxis geweest trouwens in Den Bosch, en daar hebben ze verschillende mogelijkheden die je zou kunnen toepassen als spikes, maar kijk maar. Hou me wel op de hoogte als je wilt, ik ben wel benieuwd!
Ben vanavond nog bij de Praxis geweest trouwens in Den Bosch, en daar hebben ze verschillende mogelijkheden die je zou kunnen toepassen als spikes, maar kijk maar. Hou me wel op de hoogte als je wilt, ik ben wel benieuwd!
het reclameverhaal van de site
Master Base is een harde, 1 cm dikke plaat om luidsprekers, versterker of cd-speler op te zetten met de bedoeling het apparaat min of meer zwevend te plaatsen. Een "zwevende" plaatsing heeft als voordeel dat deze hifi-component zijn eventuele kasttrillingen niet doorgeeft aan de omgeving (vloer, tafel) en ook geen trillingen via direct kontact terugkrijgt.
Kleuring door ongewenste trillingen wordt op deze manier vermeden. Dat uit zich in de volgende verbeteringen:
meer rust in het hoog
meer controle in het laag, het laag wordt strakker
meer lucht rondom de instrumenten en stemmen
een betere definitie
exactere plaatsing van de instrumenten, het stereobeeld is beter gedefinieerd
Master Base heeft een honingraatstructuur van aluminium cellen met een genopte boven- en onderlaag van een epoxy en kevlar combinatie (sandwichconstructie). De bovenlaag werkt als een soort membraan, het genopte profiel vergroot het werkende oppervlak en de honingraten verhinderen de transmissie en reflectie van de trillingen. Het vermogen van de Master Base om uw apparatuur te ontkoppelen en daardoor te laten "zweven" is groter dan andere tweaks. De Master Base is effectief over een groot frequentiegebied ( ong. 20 Hz tot 15 kHz).

een hoop gelul maar het is 1 van de weinige tweaks die ik ook vind werken
Master Base is een harde, 1 cm dikke plaat om luidsprekers, versterker of cd-speler op te zetten met de bedoeling het apparaat min of meer zwevend te plaatsen. Een "zwevende" plaatsing heeft als voordeel dat deze hifi-component zijn eventuele kasttrillingen niet doorgeeft aan de omgeving (vloer, tafel) en ook geen trillingen via direct kontact terugkrijgt.
Kleuring door ongewenste trillingen wordt op deze manier vermeden. Dat uit zich in de volgende verbeteringen:
meer rust in het hoog
meer controle in het laag, het laag wordt strakker
meer lucht rondom de instrumenten en stemmen
een betere definitie
exactere plaatsing van de instrumenten, het stereobeeld is beter gedefinieerd
Master Base heeft een honingraatstructuur van aluminium cellen met een genopte boven- en onderlaag van een epoxy en kevlar combinatie (sandwichconstructie). De bovenlaag werkt als een soort membraan, het genopte profiel vergroot het werkende oppervlak en de honingraten verhinderen de transmissie en reflectie van de trillingen. Het vermogen van de Master Base om uw apparatuur te ontkoppelen en daardoor te laten "zweven" is groter dan andere tweaks. De Master Base is effectief over een groot frequentiegebied ( ong. 20 Hz tot 15 kHz).

een hoop gelul maar het is 1 van de weinige tweaks die ik ook vind werken
- Jasper Joppe Geers
- Berichten: 799
- Lid geworden op: zo 05 jun 2005, 0:29
- Locatie: Schijndel
Oh dat geeft absoluut niets hoor!
Door dit soort dingen wordt je alleen maar wijzer toch?
Ik heb die Masterbase ook ee tijdje geleden gebruikt gezien bij HOBO Hifi in Den Bosch, maar bij het zien ervan had ik al het idee dat dit weer zo'n wonderlijk iets was in te categorie geldklopperij..
Ik weet niet hoe duur die dingen zijn hoor, maar als ik mijn speakers op spikes ga zetten denk ik dat ik nog een keer een apart ontwerpje maak en ze laat draaien..
Door dit soort dingen wordt je alleen maar wijzer toch?
Ik heb die Masterbase ook ee tijdje geleden gebruikt gezien bij HOBO Hifi in Den Bosch, maar bij het zien ervan had ik al het idee dat dit weer zo'n wonderlijk iets was in te categorie geldklopperij..
Ik weet niet hoe duur die dingen zijn hoor, maar als ik mijn speakers op spikes ga zetten denk ik dat ik nog een keer een apart ontwerpje maak en ze laat draaien..
- Jasper Joppe Geers
- Berichten: 799
- Lid geworden op: zo 05 jun 2005, 0:29
- Locatie: Schijndel
Hoi allen,
Het is een poosje rustig omtrent mijn project, maar dat heeft te maken met het feit dat ik de kasten nu aan het afwerken ben. De onderkant is gelijmd, en dat betekent dat ik in ieder geval aan de onderzijde nu kan gaan plamuren, schuren, nog eens plamuren, weer eens schuren, om nieuwe plamuur, terug naar de karwei om nieuwe plamuurmessen, weer plamuren, schuren enz.. totdat alles strak genoeg is om in de fineer te zetten.
Dat geldt dus alleen voor de onderzijde! Ik heb mijn zilverzand inmiddels droog genoeg kunnen krijgen om het in de kanalen te kieperen, ware het niet dat ik op een belangrijk bijkomend probleem ben gestuit:
In de wand komt er aan de achterzijde een gat te zitten waar de as doorheen loopt van de middentoner. Het project heet niet voor niets een 803D kloon, dus wil ik zoveel mogelijk alle fratsen toepassen zoals door B&W gedaan is. De middentoner wordt dus bevestigd door een as op de achterkant van de magneet te lijmen, samen met een RVS kegel. Die egel is overigens afkomstig van een set ijscoupes van de HEMA, toevallig dat die qua diameter exact pasten. De uiteindelijke kamer van de middentoner wordt gevormd door een lege 2 liter colafles, aangezien deze een vrij aardige kegelvorm heeft, en qua diameter het dichtst in de buurt komt. Wellicht dat ik hem nog wat warm zal moeten maken en verder modelleren, maar deze optie kost mij de minste moeite.
Ik hoor u audiofielen al roepen en gillen dat het allemaal niets uithaalt, maar het gaat er mij alleen om dat ik de middentoner volledig trillingsvrij van de kast kan monteren. Bij gelegnheid zal ik er een tekeningetje van maken, dan heb je een beeld wat ik bedoel.
Als het gat in de wand geboord is loopt het zand er natuurlijk weer uit, dus zal ik moeten zorgen dat eerst dat zand erin zit, vervolgens die kanaaltjes al dichtsmeren, en dan het gat aan de bovenzijde dichtsmeren en van bovenaf verder vullen. Kun je het nog volgen??
Het is een poosje rustig omtrent mijn project, maar dat heeft te maken met het feit dat ik de kasten nu aan het afwerken ben. De onderkant is gelijmd, en dat betekent dat ik in ieder geval aan de onderzijde nu kan gaan plamuren, schuren, nog eens plamuren, weer eens schuren, om nieuwe plamuur, terug naar de karwei om nieuwe plamuurmessen, weer plamuren, schuren enz.. totdat alles strak genoeg is om in de fineer te zetten.
Dat geldt dus alleen voor de onderzijde! Ik heb mijn zilverzand inmiddels droog genoeg kunnen krijgen om het in de kanalen te kieperen, ware het niet dat ik op een belangrijk bijkomend probleem ben gestuit:
In de wand komt er aan de achterzijde een gat te zitten waar de as doorheen loopt van de middentoner. Het project heet niet voor niets een 803D kloon, dus wil ik zoveel mogelijk alle fratsen toepassen zoals door B&W gedaan is. De middentoner wordt dus bevestigd door een as op de achterkant van de magneet te lijmen, samen met een RVS kegel. Die egel is overigens afkomstig van een set ijscoupes van de HEMA, toevallig dat die qua diameter exact pasten. De uiteindelijke kamer van de middentoner wordt gevormd door een lege 2 liter colafles, aangezien deze een vrij aardige kegelvorm heeft, en qua diameter het dichtst in de buurt komt. Wellicht dat ik hem nog wat warm zal moeten maken en verder modelleren, maar deze optie kost mij de minste moeite.
Ik hoor u audiofielen al roepen en gillen dat het allemaal niets uithaalt, maar het gaat er mij alleen om dat ik de middentoner volledig trillingsvrij van de kast kan monteren. Bij gelegnheid zal ik er een tekeningetje van maken, dan heb je een beeld wat ik bedoel.
Als het gat in de wand geboord is loopt het zand er natuurlijk weer uit, dus zal ik moeten zorgen dat eerst dat zand erin zit, vervolgens die kanaaltjes al dichtsmeren, en dan het gat aan de bovenzijde dichtsmeren en van bovenaf verder vullen. Kun je het nog volgen??
Coole oplossingJasper Joppe Geers schreef:In de wand komt er aan de achterzijde een gat te zitten waar de as doorheen loopt van de middentoner. Het project heet niet voor niets een 803D kloon, dus wil ik zoveel mogelijk alle fratsen toepassen zoals door B&W gedaan is. De middentoner wordt dus bevestigd door een as op de achterkant van de magneet te lijmen, samen met een RVS kegel. Die egel is overigens afkomstig van een set ijscoupes van de HEMA, toevallig dat die qua diameter exact pasten.
Kun de de lege ruimte waar de as loopt niet op vullen met een dikke klodder polyester plamuur (autohandel of bouwmarkt)? Daarvoor moet je natuurlijk eerst de buitenwand met een voldoende grote gat doorboren.
Als de kabelluisterende audofiel op dit principe iets op aan te melden heeft verdient dat niets minder dan een lachsalvo van hier tot TokioDe uiteindelijke kamer van de middentoner wordt gevormd door een lege 2 liter colafles, aangezien deze een vrij aardige kegelvorm heeft, en qua diameter het dichtst in de buurt komt. Wellicht dat ik hem nog wat warm zal moeten maken en verder modelleren, maar deze optie kost mij de minste moeite.
Ik hoor u audiofielen al roepen en gillen dat het allemaal niets uithaalt, maar het gaat er mij alleen om dat ik de middentoner volledig trillingsvrij van de kast kan monteren. Bij gelegnheid zal ik er een tekeningetje van maken, dan heb je een beeld wat ik bedoel.
Is de colafles straks omsloten door zand of begrijp ik dat verkeerd?
Zou best goed kunnen werken, mits de vrije ruimte maar goed stevig met de baffle wordt verlijmd zodat hij niet kan trillen als een klok.Jasper Joppe Geers schreef:De uiteindelijke kamer van de middentoner wordt gevormd door een lege 2 liter colafles, aangezien deze een vrij aardige kegelvorm heeft, en qua diameter het dichtst in de buurt komt. Wellicht dat ik hem nog wat warm zal moeten maken en verder modelleren, maar deze optie kost mij de minste moeite.
Keramiek bloempotten worden ook met succes als middentonerbehuizing gebruikt. Ze klinken als je ze rechtopzet als een klok maar verlijm je de potrand met de baffle kun je geen stijfere behuizing wensen.
- Jasper Joppe Geers
- Berichten: 799
- Lid geworden op: zo 05 jun 2005, 0:29
- Locatie: Schijndel
Bij deze nogmaals de constructie uitgelegd van mijn middentoner.
Hieronder de bovenste kamer van de speaker in doorsnee getekend. Ik hoop dat het een beetje duidelijk is:
Om te beginnen zit er dus tussen de baffle en de kast een rubberen rand, wat je kunt vergelijken met de koppakking in een auto motor. Die rand snij ik straks uit 4 mm dik vijverfolie.
Hieronder dan de colafles afgebeeld zoals ie gemonteerd gaat worden. hij zit dus als het ware klem tussen voorgenoemde pakking, en een rubberen afdichtingsring tegen de binnenzijde van de achterwand.
Rondom de hals van de fles waar de schroefdraad zit komt foam, wat ik heb kunnen krijgen bij een hobbywinkeltje. Men maakt er ook wel eens puzzels van, en laat zich het best vergelijken met het matriaal van een muismat...
Zoals het er nu naar uit ziet ga ik de ruimte rond de colafles verder niet opvullen. Volgens mij heeft dat verder weinig nut, en kan ik misschien de binnenzijde van de fles nog wat vullen met dempingsmateriaal..
En dan tot slot de middentoner zelf. Ik heb de fles hier wat donkerder afgebeeld, dan wordt de as met daarop de gelijmde kegel wat duidelijker.
De driver zit dus tegen een rubberen ring aan geklemd op de voorkant van de baffleplaat. Aan de andere kant wordt de driver er tegen aan geklemd door een slotbout aan de buitenzijde van de wand. Hierdoor is dus de midrange vrij van trillingen van de kast.
Je ziet bij de kegel trouwens hier en daar rode streepjes. Dat geeft aan op welke plaatsen ik de kegel vast lijm. Die kegel heeft voor mij uiteindelijk maar één functie: het vergroten van de trekkracht op de driver. de as zit dus met zijn kopse kant op de magneet gelijmd, en de kegel wordt daaroverheen geschoven en pakt mooi rond de magneet. De andere kant van de kegel wordt vastgelijmd op de as.
De lijm die ik hiervoor gebruik is de Bison Kombi 2 componenten lijm. Speciaal bedoeld voor metaal lijmverbindingen waaraan hoge eisen worden gesteld, aldus de verpakking...
Verder denk ik dat ik die kegel van binnen nog ga opvullen met watten, of iets anders. Ik ben bang dat ik teveel de driver ga beïnvloeden wanneer ik de kegel zou vullen met iets waarmee ik de volledige oppervlakte van de driver zou kunnen verlijmen..
Hieronder dan nog de afbeeldingen van de kegel en de middentoner:
Tja, nu is het nog een ijscoupe, maar het pootje wordt er toch onderuitgezaagd!
Ehh, is het nu wat duidelijker?
Hieronder de bovenste kamer van de speaker in doorsnee getekend. Ik hoop dat het een beetje duidelijk is:
Om te beginnen zit er dus tussen de baffle en de kast een rubberen rand, wat je kunt vergelijken met de koppakking in een auto motor. Die rand snij ik straks uit 4 mm dik vijverfolie.
Hieronder dan de colafles afgebeeld zoals ie gemonteerd gaat worden. hij zit dus als het ware klem tussen voorgenoemde pakking, en een rubberen afdichtingsring tegen de binnenzijde van de achterwand.
Rondom de hals van de fles waar de schroefdraad zit komt foam, wat ik heb kunnen krijgen bij een hobbywinkeltje. Men maakt er ook wel eens puzzels van, en laat zich het best vergelijken met het matriaal van een muismat...
Zoals het er nu naar uit ziet ga ik de ruimte rond de colafles verder niet opvullen. Volgens mij heeft dat verder weinig nut, en kan ik misschien de binnenzijde van de fles nog wat vullen met dempingsmateriaal..
En dan tot slot de middentoner zelf. Ik heb de fles hier wat donkerder afgebeeld, dan wordt de as met daarop de gelijmde kegel wat duidelijker.
De driver zit dus tegen een rubberen ring aan geklemd op de voorkant van de baffleplaat. Aan de andere kant wordt de driver er tegen aan geklemd door een slotbout aan de buitenzijde van de wand. Hierdoor is dus de midrange vrij van trillingen van de kast.
Je ziet bij de kegel trouwens hier en daar rode streepjes. Dat geeft aan op welke plaatsen ik de kegel vast lijm. Die kegel heeft voor mij uiteindelijk maar één functie: het vergroten van de trekkracht op de driver. de as zit dus met zijn kopse kant op de magneet gelijmd, en de kegel wordt daaroverheen geschoven en pakt mooi rond de magneet. De andere kant van de kegel wordt vastgelijmd op de as.
De lijm die ik hiervoor gebruik is de Bison Kombi 2 componenten lijm. Speciaal bedoeld voor metaal lijmverbindingen waaraan hoge eisen worden gesteld, aldus de verpakking...
Verder denk ik dat ik die kegel van binnen nog ga opvullen met watten, of iets anders. Ik ben bang dat ik teveel de driver ga beïnvloeden wanneer ik de kegel zou vullen met iets waarmee ik de volledige oppervlakte van de driver zou kunnen verlijmen..
Hieronder dan nog de afbeeldingen van de kegel en de middentoner:
Tja, nu is het nog een ijscoupe, maar het pootje wordt er toch onderuitgezaagd!
Ehh, is het nu wat duidelijker?
Laatst gewijzigd door Jasper Joppe Geers op ma 18 nov 2013, 23:18, 1 keer totaal gewijzigd.
- Jasper Joppe Geers
- Berichten: 799
- Lid geworden op: zo 05 jun 2005, 0:29
- Locatie: Schijndel
Jasper Joppe Geers schreef:
Verder denk ik dat ik die kegel van binen nog ga opvullen met watten, of iets anders. Ik ben bang dat ik teveel de driver ga beïnvloeden wanneer ik de kegel zou vullen met iets waarmee ik de volledige oppervlakte van de driver zou kunnen verlijmen.
Door een zo groot mogelijke massa zo stevig mogelijk (groot lijm oppervlakte) op de driver te monteren beinvloed je de eigenschappen alleen maat positief. Een hoge masse die aan de magneet/korf verankerd zit zorgt er voor dat de magneet/korf minder beweging kan maken, en dat is iets wat je juist wilt! Tevens geeft een klein lijm oppervlakte meer kans op een slappe lijm verbinding.
De manier waarop je de kegel aan de magneet wilt plakken is ook niet de beste. Het vlak van de lijm verbinding staat in dezelfde richting als de 'trekkracht' die je op de verbinding uit oefent. Het gevolg hiervan is dat je de lijm verbinding niet op trek gaat belasten, maar op afschuiving. En dat is iets wat een lijm verbinding over het algemeen niet kan weerstaan (nu weet ik alleen niet hoe dat met de lijm zit die jij wilt gebruiken).
De cola fles die je gebruikt vind ik leuk gevonden! Al ben ik wel bang dat de wand te dun is, en dus zal gaan resoneren.
De ruimte om de fles vullen met zand kan dit probleem oplossen. Gebruik van een dikwandige pvc buis zal ook minder trillingen geven als de cola fles.
Ik ben het eens met alle opmerkingen van Michiel.
Wel is het zo dat de trillingen van de fles niet zomaar naar buiten kunnen omdat die fles via de lucht geïsoleerd is van de wanden van de box. Op zich toch geen slecht idee dus zo.
Verder hebben mijn proeven met rubberen ophanging aangetoond dat de driver dan in zijn geheel gaat trillen op een frequentie van ca. 300 Hz bij de Peerless 13 cm middentoner. Bij B&W werkt het omdat ze een zeer speciaal rubber gebruiken waardoor deze resonantie ver beneden het gebruikte gebied ligt. Omdat wij dat rubber niet hebben is een betere optie om de magneet keihard op een zware behuizing te monteren, waarbij het rubber aan de rand kan blijven. Het advies van Michiel om de kegel zo zwaar mogelijk te maken, lijkt me daarom een goeie om zo toch enigszins een zware behuizing te creëren. Ik zie niet in waarom dat de driver zou beïnvloeden zolang je geen elektromagnetisch materiaal gebruikt (zand?)
Wel is het zo dat de trillingen van de fles niet zomaar naar buiten kunnen omdat die fles via de lucht geïsoleerd is van de wanden van de box. Op zich toch geen slecht idee dus zo.
Verder hebben mijn proeven met rubberen ophanging aangetoond dat de driver dan in zijn geheel gaat trillen op een frequentie van ca. 300 Hz bij de Peerless 13 cm middentoner. Bij B&W werkt het omdat ze een zeer speciaal rubber gebruiken waardoor deze resonantie ver beneden het gebruikte gebied ligt. Omdat wij dat rubber niet hebben is een betere optie om de magneet keihard op een zware behuizing te monteren, waarbij het rubber aan de rand kan blijven. Het advies van Michiel om de kegel zo zwaar mogelijk te maken, lijkt me daarom een goeie om zo toch enigszins een zware behuizing te creëren. Ik zie niet in waarom dat de driver zou beïnvloeden zolang je geen elektromagnetisch materiaal gebruikt (zand?)
- Jasper Joppe Geers
- Berichten: 799
- Lid geworden op: zo 05 jun 2005, 0:29
- Locatie: Schijndel
Dus....
Ok, laten we ff beginnen bij de driver zelf. Als ik het dus goed begrijp is het dus zaak om de magneet van achter zo goed mogelijk overal te pakken en met het draadeind aan te trekken? Dan is mijn vraag waar ik mijn kegel het beste mee kan opvullen (epoxyhars?) en uiteindelijk met die metaal lijm vastzetten tegen de magneet. Die lijm overigens is in principe hier goed genoeg voor, en juist bestemd voor verbindingen waar hoge (trek) krachten aan gesteld worden.
Wat mij dan een beetje dwars zit is dat de kegel uiteindelijk ook een bepaald gewicht krijgt en daarmee een beetje a.h.w. aan de magneet gaat hangen.. dan ga ik toch na verloop van tijd de driver uit zijn fatsoen helpen? Op zich snap ik de redenatie wel, maar lijkt het me zaak om de constructie juist zo licht en sterk mogelijk te houden. Is het een idee om die ijscoupes volledig te vullen met die metaallijm? Dat is nog redelijk licht, en ik kan de volledige binnenwand met de as, kegel en magneet verlijmen.
Ik heb voor de as dan ook bewust voor aluminium gekozen, om daar aan het uiteinde draad op te tappen, M8 draad.
Nou heb jij het over een bepaald soort rubber Jeroen, en met wat zoekwerk kan ik misschien achterhalen wat voor soort rubber dat is. Feit is dat het een middentoner is en dat ik straks met de filters kan bepalen tot in hoeverre ik buiten die 300 Hz kan blijven ja dan nee, even ervan uitgaande dat die grens bij mij ook op 300 Hz zou liggen.
Omdat ik voor het laag ook drivers gebruik die eigenlijk als midrange ingezet werden bij grotere speakers denk ik dat ik in die zin mogelijkheden genoeg heb om die grens mooi te omzeilen.
Dan de behuizing met de colafles:
Gezien bovenstaande denk ik dat het uiteindelijk nog niet eens zo'n gek idee is om de wand van de colafles aan de buitenzijde te verdikken. En wel zodanig dat de wand dik genoeg is dat ik daar wellicht de driver zelf op vast kan zetten. Of krijg ik dan weer last van de trillingen binnenin de fles?
Daarom dat ik hem dus inderdaad tussen 2 rubberen ringen wilde vastzetten zodat deze ook volledig vrij is van de driver zelf.
Het is inderdaad wellicht verstandig om de wand zowiezo te verdikken, aangezien de wand van zo'n plastic fles wel erg dun is. En misschien dat het ook raadzaam is om dan de ruimte tussen de kast en de fles op te vullen met zacht materiaal.
Trouwens, ik heb destijds een tekeningetje gekregen van Ronald Dijkstra, werkzaam bij B&W Nederland waarop de constructie een beetje te zien is van de 803D.. Als je dan naar de middentoner kijkt, dan zie je alleen een asje, en aan de achterkant de slotbout. Het hele verhaal kegel en tapered tube van de 800, 801 en 802 is op dit type dus verder niet van toepassing.
Uiteraard dat dit type dan ook niet zo'n bol heeft..
Maar goed, dank jullie voor het meedenken, terug naar de ontwerptafel!!
Ok, laten we ff beginnen bij de driver zelf. Als ik het dus goed begrijp is het dus zaak om de magneet van achter zo goed mogelijk overal te pakken en met het draadeind aan te trekken? Dan is mijn vraag waar ik mijn kegel het beste mee kan opvullen (epoxyhars?) en uiteindelijk met die metaal lijm vastzetten tegen de magneet. Die lijm overigens is in principe hier goed genoeg voor, en juist bestemd voor verbindingen waar hoge (trek) krachten aan gesteld worden.
Wat mij dan een beetje dwars zit is dat de kegel uiteindelijk ook een bepaald gewicht krijgt en daarmee een beetje a.h.w. aan de magneet gaat hangen.. dan ga ik toch na verloop van tijd de driver uit zijn fatsoen helpen? Op zich snap ik de redenatie wel, maar lijkt het me zaak om de constructie juist zo licht en sterk mogelijk te houden. Is het een idee om die ijscoupes volledig te vullen met die metaallijm? Dat is nog redelijk licht, en ik kan de volledige binnenwand met de as, kegel en magneet verlijmen.
Ik heb voor de as dan ook bewust voor aluminium gekozen, om daar aan het uiteinde draad op te tappen, M8 draad.
Nou heb jij het over een bepaald soort rubber Jeroen, en met wat zoekwerk kan ik misschien achterhalen wat voor soort rubber dat is. Feit is dat het een middentoner is en dat ik straks met de filters kan bepalen tot in hoeverre ik buiten die 300 Hz kan blijven ja dan nee, even ervan uitgaande dat die grens bij mij ook op 300 Hz zou liggen.
Omdat ik voor het laag ook drivers gebruik die eigenlijk als midrange ingezet werden bij grotere speakers denk ik dat ik in die zin mogelijkheden genoeg heb om die grens mooi te omzeilen.
Dan de behuizing met de colafles:
Gezien bovenstaande denk ik dat het uiteindelijk nog niet eens zo'n gek idee is om de wand van de colafles aan de buitenzijde te verdikken. En wel zodanig dat de wand dik genoeg is dat ik daar wellicht de driver zelf op vast kan zetten. Of krijg ik dan weer last van de trillingen binnenin de fles?
Daarom dat ik hem dus inderdaad tussen 2 rubberen ringen wilde vastzetten zodat deze ook volledig vrij is van de driver zelf.
Het is inderdaad wellicht verstandig om de wand zowiezo te verdikken, aangezien de wand van zo'n plastic fles wel erg dun is. En misschien dat het ook raadzaam is om dan de ruimte tussen de kast en de fles op te vullen met zacht materiaal.
Trouwens, ik heb destijds een tekeningetje gekregen van Ronald Dijkstra, werkzaam bij B&W Nederland waarop de constructie een beetje te zien is van de 803D.. Als je dan naar de middentoner kijkt, dan zie je alleen een asje, en aan de achterkant de slotbout. Het hele verhaal kegel en tapered tube van de 800, 801 en 802 is op dit type dus verder niet van toepassing.
Uiteraard dat dit type dan ook niet zo'n bol heeft..
Maar goed, dank jullie voor het meedenken, terug naar de ontwerptafel!!
Laatst gewijzigd door Jasper Joppe Geers op di 06 sep 2005, 16:24, 1 keer totaal gewijzigd.
- Jasper Joppe Geers
- Berichten: 799
- Lid geworden op: zo 05 jun 2005, 0:29
- Locatie: Schijndel
Mijn vraag aan jou is over welke kegel je het hebt: de kegel die op de magneet gemonteerd zit, of de kegel bedoeld als behuizing, ofwel de colafles?jeroen_d schreef:Verder hebben mijn proeven met rubberen ophanging aangetoond dat de driver dan in zijn geheel gaat trillen op een frequentie van ca. 300 Hz bij de Peerless 13 cm middentoner. Bij B&W werkt het omdat ze een zeer speciaal rubber gebruiken waardoor deze resonantie ver beneden het gebruikte gebied ligt. Omdat wij dat rubber niet hebben is een betere optie om de magneet keihard op een zware behuizing te monteren, waarbij het rubber aan de rand kan blijven. Het advies van Michiel om de kegel zo zwaar mogelijk te maken, lijkt me daarom een goeie om zo toch enigszins een zware behuizing te creëren. Ik zie niet in waarom dat de driver zou beïnvloeden zolang je geen elektromagnetisch materiaal gebruikt (zand?)
Daarnaast gebruikt B&W volgens mij rubberen ringen met van binnen een soort gel. Door die twee materialen krijg je een prima demping. De tweeters van die speakers rusten ook allemaal op een rubber ring met gel kern.
Ik realiseer me nu dat mijn antwoord teveel uit de losse pols was geschreven. Als je de kegel zwaar maakt hangt die inderdaad aan de behuizing. Bij nader inzien geen goed idee, ik redeneerde vanuit mijn eigen box waar de kegel onderdeel uitmaakt van de behuizing. Maar het vasttrekken zoals B&W dat doet gebeurt dus met heel ander rubber dan ik gebruik, ik gebruik gewoon standaard O-ringen. B&W zelf geeft aan dat voor de tweeter siliconenringen worden gebruikt voor montage op de baffle, de tweeter wordt natuurlijk hoger ingezet dus geen probleem. Voor de middentoner en ook voor het ontkoppelen van de tweeterbehuizing van die met de middentoner in de 801 en 802 wordt dat speciale rubber gebruikt. Kun je in de Nautilus paper nalezen, maar daar wordt niet aangegeven wat het nu precies is. Het is rubber dat je flink kunt samendrukken, wat natuurlijk nodig is voor goede montage waarbij de middentoner niet naar beneden zakt, en toch een lage resonantiefrequentie bereikt. Als jij de middentoner vanaf ca 600 Hz gebruikt is de oplossing met standaard rubber natuurlijk ook een mogelijkheid en kun je het gewoon zo doen als dat je nu hebt bedacht.
Wat die lijm betreft, ik heb gemerkt dat door trillingen deze toch vrij gemakkelijk loslaat indien het lijmoppervlak niet voldoende groot is. Ik gebruik dezelfde lijm als dat jij gebruikt en het viel me tegen. Nu ik een metalen schijf van 9 cm gebruik zoals voor montage van ringkerntrafo's wordt gebruikt, gaat het erg goed. Rotsvaste montage. Wellicht lukt het met wat jij van plan bent, maar ik zou het echt eerst proberen op een aluminium testplaatje ipv de driver zelf om te kijken hoe sterk de verbinding is. Ik had daarvoor een aluminium plaatje volledig verlijmd met een stuk MDF en op dat aluminium plaatje een bout met zijn kop gelijmd. Als ik dan die bout ging aandraaien met een tweede stuk MDF tussen dat plaatje en de moer in en een O-ring tussen het tweede stuk MDF en het aluminium plaatje, zodat de lijmverbinding reëel werd belast, knalde het hele zaakje uit elkaar. Nu, met de echte driver volledig verlijmd met de trafoschijf, kan ik aandraaien wat ik wil. Ik draai de moer dol als ik niet oppas. Maar de lijmverbinding geeft geen krimp meer.
Wat die lijm betreft, ik heb gemerkt dat door trillingen deze toch vrij gemakkelijk loslaat indien het lijmoppervlak niet voldoende groot is. Ik gebruik dezelfde lijm als dat jij gebruikt en het viel me tegen. Nu ik een metalen schijf van 9 cm gebruik zoals voor montage van ringkerntrafo's wordt gebruikt, gaat het erg goed. Rotsvaste montage. Wellicht lukt het met wat jij van plan bent, maar ik zou het echt eerst proberen op een aluminium testplaatje ipv de driver zelf om te kijken hoe sterk de verbinding is. Ik had daarvoor een aluminium plaatje volledig verlijmd met een stuk MDF en op dat aluminium plaatje een bout met zijn kop gelijmd. Als ik dan die bout ging aandraaien met een tweede stuk MDF tussen dat plaatje en de moer in en een O-ring tussen het tweede stuk MDF en het aluminium plaatje, zodat de lijmverbinding reëel werd belast, knalde het hele zaakje uit elkaar. Nu, met de echte driver volledig verlijmd met de trafoschijf, kan ik aandraaien wat ik wil. Ik draai de moer dol als ik niet oppas. Maar de lijmverbinding geeft geen krimp meer.
- Jasper Joppe Geers
- Berichten: 799
- Lid geworden op: zo 05 jun 2005, 0:29
- Locatie: Schijndel
Aha. Jamaartoch Jeroen....
Nu ben ik dus vanavond naar de Karwei gereden om andere lijm, namelijk Bison Kombi professional. ook dat is een sterke lijm (hetzelfde als die metaallijm) Alleen wat goedkoper t.o.v. de hoeveelheid die ik nu nodig blijk te hebben:
Ik denk namelijk dat je ondanks je laatste post toch een kern van waarheid te pakken hebt.
Ik heb meteen wat zitten schetsen en prakkezeren, en mijn idee is dus nu om de kegel ofwel de beker van de ijscoupe volledig te vullen met die lijm. Het is natuurlijk een epoxylijm, dus niet zo geschikt om metaal te lijmen, maar er wel geschikt voor gemaakt door firma Bison.
Nu kan ik om lijm te sparen er bijvoorbeeld nog een pingpongballetje in de massa lijm verstoppen, maar dat is puur om dan gewicht te besparen, en toch nog voldoende trekkracht te behouden.
In die kegel gaat uiteindelijk iets minder dan 240 Milliliter lijm zitten. Dat is qua gewicht iets minder dan de driver in zijn totaal weegt. Tegelijkertijd kan ik de volledige wandoppervlakte van de kegel benutten om een trekkracht over te brengen naar het volledige vlak van de achterzijde van de magneet! Tadaa!
Over die ringen: Ik dacht al wel dat het om die siliconen ofwel gelringen zouden gaan. Om diezelfde reden heeft Black & Decker nu bijvoorbeeld een serie electrische schuurmachines met een gel gedeelte als handvat.
Je hebt bij het schuren dan veel minder last van die trillingen.
Nu kun je volgens mij die ringen redelijk makkelijk zelf maken. Je pakt
gewoon een slangetje van rubber, en vult die met een gel (dat kan zelfs
gewoon haargel zijn) of een andere gelijk vloeibare substantie.
Als je het slangetje op de juiste lengte dan afknipt en de uiteinden aan
elkaar lijmt ben je klaar.
Nu ben ik dus vanavond naar de Karwei gereden om andere lijm, namelijk Bison Kombi professional. ook dat is een sterke lijm (hetzelfde als die metaallijm) Alleen wat goedkoper t.o.v. de hoeveelheid die ik nu nodig blijk te hebben:
Ik denk namelijk dat je ondanks je laatste post toch een kern van waarheid te pakken hebt.
Ik heb meteen wat zitten schetsen en prakkezeren, en mijn idee is dus nu om de kegel ofwel de beker van de ijscoupe volledig te vullen met die lijm. Het is natuurlijk een epoxylijm, dus niet zo geschikt om metaal te lijmen, maar er wel geschikt voor gemaakt door firma Bison.
Nu kan ik om lijm te sparen er bijvoorbeeld nog een pingpongballetje in de massa lijm verstoppen, maar dat is puur om dan gewicht te besparen, en toch nog voldoende trekkracht te behouden.
In die kegel gaat uiteindelijk iets minder dan 240 Milliliter lijm zitten. Dat is qua gewicht iets minder dan de driver in zijn totaal weegt. Tegelijkertijd kan ik de volledige wandoppervlakte van de kegel benutten om een trekkracht over te brengen naar het volledige vlak van de achterzijde van de magneet! Tadaa!
Over die ringen: Ik dacht al wel dat het om die siliconen ofwel gelringen zouden gaan. Om diezelfde reden heeft Black & Decker nu bijvoorbeeld een serie electrische schuurmachines met een gel gedeelte als handvat.
Je hebt bij het schuren dan veel minder last van die trillingen.
Nu kun je volgens mij die ringen redelijk makkelijk zelf maken. Je pakt
gewoon een slangetje van rubber, en vult die met een gel (dat kan zelfs
gewoon haargel zijn) of een andere gelijk vloeibare substantie.
Als je het slangetje op de juiste lengte dan afknipt en de uiteinden aan
elkaar lijmt ben je klaar.

