Ja je kunt in winisd pro alpha ook filters invoeren.
Zie plaatje
Wat ik meestal doe is het filter zo invoeren dat de respons lijkt op datgene wat ik in een test van de module heb gevonden. Heel erg nauw luistert het ook weer niet.
Peerless XXLS12 in 140L
Moderator: Beheerdersteam
-
Huge_Cohones
- Berichten: 78
- Lid geworden op: zo 05 nov 2006, 22:53
- Locatie: Nijmegen
Omdat er verder niemand reageert, ben ik zelf weer een beetje gaan experimenteren.
Het enige filter type in WinIsd wat op een bassboost leek, is een "peaking 2nd order highpass"
Deze is dus op toegepast op 28 Hz met 6 dB:
http://i11.tinypic.com/2rra0jp.png
Maar als ik dan naar de group delay ga kijken:
http://i13.tinypic.com/2uoopdf.png
Ook heb ik nog een meting gedaan van de maximum power en deze valt dus behoorlijk laag uit door de grote behuizing:
Kom ik hiermee in de problemen als ik een Hypex DS2.0 ga gebruiken? (100W @ 8ohm)
Het enige filter type in WinIsd wat op een bassboost leek, is een "peaking 2nd order highpass"
Deze is dus op toegepast op 28 Hz met 6 dB:
http://i11.tinypic.com/2rra0jp.png
Maar als ik dan naar de group delay ga kijken:
http://i13.tinypic.com/2uoopdf.png
Ook heb ik nog een meting gedaan van de maximum power en deze valt dus behoorlijk laag uit door de grote behuizing:
Kom ik hiermee in de problemen als ik een Hypex DS2.0 ga gebruiken? (100W @ 8ohm)
Laatst gewijzigd door Huge_Cohones op vr 11 mei 2007, 15:47, 1 keer totaal gewijzigd.
-
Huge_Cohones
- Berichten: 78
- Lid geworden op: zo 05 nov 2006, 22:53
- Locatie: Nijmegen
Hoi,
Je moet kijken naar de amplifier load. Waar de impedantiepiek van de woofer ligt gebruikt de woofer nagenoeg geen stroom. Dat zal bij een br ongeveer rond de poortafstemming liggen. En bij een gesloten kast bij de kastafstemming.
Wat je kan doen is kijken hoeveel vermogen er nodig is, zodat de woofer over zijn xmax heengaat. Dan weet je ongeveer wat je nodig hebt. Daarbij kan je ook het SPL grafiekje tevoorschijn halen. Het is dan interessant om het gesloten box en BR princiepe met elkaar te vergelijken. Als je echt heel erg laag wil gaan zie je dat een gesloten box beter is, maar als je boven de afstemming veel output wilt hebben heb je meer aan de br, maar lever je een bepaalde controle in het laag in.
Voor de rest hoef je je denk ik geen zorgen maken met een ds2.0..
Ik denk niet dat een boost goed na te bootsen is met winisd. Je weet de slope van de boost namelijk niet. Ik gok iets tussen de 12 en 18dB/octaaf, aangezien de meeste subs zo afvallen en dan max 6dB) Als je bij een gesloten kast op 20 Hz op -8dB zit, hoef je je geen zorgen te maken. Een subamp met een 6dB boost trekt dat wel recht samen met de roomgain.
Je moet kijken naar de amplifier load. Waar de impedantiepiek van de woofer ligt gebruikt de woofer nagenoeg geen stroom. Dat zal bij een br ongeveer rond de poortafstemming liggen. En bij een gesloten kast bij de kastafstemming.
Wat je kan doen is kijken hoeveel vermogen er nodig is, zodat de woofer over zijn xmax heengaat. Dan weet je ongeveer wat je nodig hebt. Daarbij kan je ook het SPL grafiekje tevoorschijn halen. Het is dan interessant om het gesloten box en BR princiepe met elkaar te vergelijken. Als je echt heel erg laag wil gaan zie je dat een gesloten box beter is, maar als je boven de afstemming veel output wilt hebben heb je meer aan de br, maar lever je een bepaalde controle in het laag in.
Voor de rest hoef je je denk ik geen zorgen maken met een ds2.0..
Ik denk niet dat een boost goed na te bootsen is met winisd. Je weet de slope van de boost namelijk niet. Ik gok iets tussen de 12 en 18dB/octaaf, aangezien de meeste subs zo afvallen en dan max 6dB) Als je bij een gesloten kast op 20 Hz op -8dB zit, hoef je je geen zorgen te maken. Een subamp met een 6dB boost trekt dat wel recht samen met de roomgain.
-
Huge_Cohones
- Berichten: 78
- Lid geworden op: zo 05 nov 2006, 22:53
- Locatie: Nijmegen
-
Huge_Cohones
- Berichten: 78
- Lid geworden op: zo 05 nov 2006, 22:53
- Locatie: Nijmegen
Zo, en alweer een dubbelpost. 
Maar deze keer met plaatjes!
Ik heb eerst al het MDF voor de behuizing op maat laten zagen bij de houthandel, zodat ik alleen nog maar hoefde te frezen en lijmen.
Hier het gezaagde zooitje bij elkaar:
Daarna effe het 18mm MDF voor de wanden op elkaar lijmen:
En voila, zes "plaatjes" hout van 36mm dik (hier de 2 zijkanten te zien):
En toen had ik voor de eerste keer in mijn leven een bovenfrees in mijn handen:
Toch goed gelukt vind ik zelf.
Helaas moet ik nu weer tot volgend weekend wachten om verder te klussen. Gelukkig is het een vrij simpel project als je de juiste bouwtekeningen en gereedschap voor handen hebt.
Volgende keer ga ik een cirkeltool maken om dit te fabriceren:
En tot slot nog even een vraagje.
Wie weet er of de gegeven inbouwmaten van de hypex modules correct zijn? Niet dat ik dalijk een mooi kastje ga bouwen met de nodige uitsparingen hier en daar en dat ie uiteindelijk net niet past.
MVG, Ruud
Maar deze keer met plaatjes!
Ik heb eerst al het MDF voor de behuizing op maat laten zagen bij de houthandel, zodat ik alleen nog maar hoefde te frezen en lijmen.
Hier het gezaagde zooitje bij elkaar:
Daarna effe het 18mm MDF voor de wanden op elkaar lijmen:
En voila, zes "plaatjes" hout van 36mm dik (hier de 2 zijkanten te zien):
En toen had ik voor de eerste keer in mijn leven een bovenfrees in mijn handen:
Toch goed gelukt vind ik zelf.
Helaas moet ik nu weer tot volgend weekend wachten om verder te klussen. Gelukkig is het een vrij simpel project als je de juiste bouwtekeningen en gereedschap voor handen hebt.
Volgende keer ga ik een cirkeltool maken om dit te fabriceren:
En tot slot nog even een vraagje. Wie weet er of de gegeven inbouwmaten van de hypex modules correct zijn? Niet dat ik dalijk een mooi kastje ga bouwen met de nodige uitsparingen hier en daar en dat ie uiteindelijk net niet past.
MVG, Ruud
je kunt ook wachten tot je de versterker binnen hebt, maar volgens mij klopt alles wel binnen een halve mm nauwkeurig, was bij de mijne in ieder geval wel zo.
Ik zou alleen bij je versterking die randen niet te smal maken. Zo lang het gat minimaal net zo groot is als Sd, hoef je je volgens mij nergen zorgen over te maken, maar bredere randen is wel stijver.
Gaat volgens mij wel een heftige sub worden
Ik zou alleen bij je versterking die randen niet te smal maken. Zo lang het gat minimaal net zo groot is als Sd, hoef je je volgens mij nergen zorgen over te maken, maar bredere randen is wel stijver.
Gaat volgens mij wel een heftige sub worden
-
Huge_Cohones
- Berichten: 78
- Lid geworden op: zo 05 nov 2006, 22:53
- Locatie: Nijmegen
Ok, dan zit ik sowieso wel goed met de maten. Misschien wacht ik sowieso nog even met het versterker-gedeelte totdat ie binnen is. Hangt af van de voortgang van het project en het geld.
Ik snap alleen niet precies wat je nou bedoelt met "die randen" en de Sd.
Dat ie heftig wordt ga ik wel vanuit ja.
Ik snap alleen niet precies wat je nou bedoelt met "die randen" en de Sd.
Dat ie heftig wordt ga ik wel vanuit ja.
-
Huge_Cohones
- Berichten: 78
- Lid geworden op: zo 05 nov 2006, 22:53
- Locatie: Nijmegen
Bedankt voor je snelle en duidelijke reactie.
Volgens mij is het wel stevig genoeg om het stijf te maken, maar jouw idee is idd veel steviger nog. Ik zal eens gaan experimenteren. Ik heb toch nog niets gezaagd/gefreesd aan die platen.
EDIT: Sd is volgens mij 466 cm2 ja. Ik wist niet of je het nou over die module of opeens over de driver had, vandaar.
Volgens mij is het wel stevig genoeg om het stijf te maken, maar jouw idee is idd veel steviger nog. Ik zal eens gaan experimenteren. Ik heb toch nog niets gezaagd/gefreesd aan die platen.
EDIT: Sd is volgens mij 466 cm2 ja. Ik wist niet of je het nou over die module of opeens over de driver had, vandaar.
Hoi,
Zou me toch aan boppo's voorstel houden
Dit is inderdaad misschien wel meer dan 100 x steviger! Heb een beetje ervaring met sub-jes en ben werktuigbouwer, en het zou zonde zijn als het niet stevig genoeg blijkt....Zeker met MDF! dan heeft jou oplossing in het midden gedeelte absoluut weinig tot geen effect, juist daar waar je het nodig hebt!! Dan kun je het net zo goed weg laten, daar jou suggestie alleen bracing geeft aan de randen, daar waar je het niet nodig hebt, want daar zitten de zijpanelen al.
Groet, Simon
Zou me toch aan boppo's voorstel houden
Dit is inderdaad misschien wel meer dan 100 x steviger! Heb een beetje ervaring met sub-jes en ben werktuigbouwer, en het zou zonde zijn als het niet stevig genoeg blijkt....Zeker met MDF! dan heeft jou oplossing in het midden gedeelte absoluut weinig tot geen effect, juist daar waar je het nodig hebt!! Dan kun je het net zo goed weg laten, daar jou suggestie alleen bracing geeft aan de randen, daar waar je het niet nodig hebt, want daar zitten de zijpanelen al.Groet, Simon
-
Huge_Cohones
- Berichten: 78
- Lid geworden op: zo 05 nov 2006, 22:53
- Locatie: Nijmegen
Bedankt voor je duidelijke tips!Boppo84 schreef:Precies!Want de spanningsconcentraties zitten in de lange stukken, niet in de hoeken(alleen in het uiterste hoekje). Eigenlijk kan het nog steviger (zonder meer materiaal te gebruiken)!
Dit komt nog meer in de buurt van optimaal:
Ik heb een compromis tussen je eerste en tweede idee gemaakt met gewoon rechthoekige uitsnedes. Die bogen zou ik anders allemaal met de hand uit moeten zagen en daar ben ik niet zo'n held in.
Hier weer de nodige plaatjes:
Horizontale bracingplaat:
Verticale Bracingplaat:
Stevig genoeg?
En zo moet het er uit gaan zien als je het hele bouwpakket in elkaar flanst:
Alle binnenste randen zal ik uiteindelijk nog netjes afronden met de frees.
EDIT: Oh ja, vergeten om het kastje voor de versterkermodule te tekenen...
Uit de hand zagen is toch niet zo'n probleem....
Gewoon een kwestie van groot uitprinten, vastnieten oid en dan overtrekken. Daar dan langs met de decoupeerzaak. Of gewoon opmeten en aftekenen. De afrondingen kun je dan met bv een blikje doen.
Dan moet je echt ECHT heel onhandig zijn om er verder dan 2mm vanaf te zitten.
En al schiet je uit, niemand die het ziet. Ik denk ook wel dat het wat sneller werkt dan alles frezen met geleiding.
Gewoon een kwestie van groot uitprinten, vastnieten oid en dan overtrekken. Daar dan langs met de decoupeerzaak. Of gewoon opmeten en aftekenen. De afrondingen kun je dan met bv een blikje doen.
Dan moet je echt ECHT heel onhandig zijn om er verder dan 2mm vanaf te zitten.
En al schiet je uit, niemand die het ziet. Ik denk ook wel dat het wat sneller werkt dan alles frezen met geleiding.
-
Huge_Cohones
- Berichten: 78
- Lid geworden op: zo 05 nov 2006, 22:53
- Locatie: Nijmegen
Inderdaad, die bracing zie ik straks toch niets meer van. Ik blijf wel aan het prutsen met die tekeningen zo. 
Dit moet in de buurt komen toch?
Met het oude bracing-ontwerp kwam ik uit op een netto inhoud van 139,5 L. Ik denk dat ik nu weer wat liters in moet leveren helaas.
Voor de rest: Bouwtekeningen even schaal 1:1 uitprinten, uitknippen, overtrekken en zagen maar!
Dit moet in de buurt komen toch?
Met het oude bracing-ontwerp kwam ik uit op een netto inhoud van 139,5 L. Ik denk dat ik nu weer wat liters in moet leveren helaas.
Voor de rest: Bouwtekeningen even schaal 1:1 uitprinten, uitknippen, overtrekken en zagen maar!
WOW
Dat ziet er meer dan stevig genoeg uit!
Het enige wat nu nog veel uitmaakt is of die sleuven precies goed komen. Te klein en het past niet, te groot en je bent een groot deel van de sterkte kwijt. Maar dat kun je dan weer 'eenvoudig' oplossen door in de hoeken balkjes te lijmen die de delen dan weer goed verbinden (zie tekeningetje)
(je kunt het ingeleverde volume bepalen door een assembly te maken van alleen wat in de kast zit en dan daar het volume van te bepalen (mass properties) Neem de totale assembly, neem daar het volume van, doe dat maal 0,7 en je hebt wat het gaat wegen aan MDF )
Dat ziet er meer dan stevig genoeg uit!
Het enige wat nu nog veel uitmaakt is of die sleuven precies goed komen. Te klein en het past niet, te groot en je bent een groot deel van de sterkte kwijt. Maar dat kun je dan weer 'eenvoudig' oplossen door in de hoeken balkjes te lijmen die de delen dan weer goed verbinden (zie tekeningetje)
(je kunt het ingeleverde volume bepalen door een assembly te maken van alleen wat in de kast zit en dan daar het volume van te bepalen (mass properties) Neem de totale assembly, neem daar het volume van, doe dat maal 0,7 en je hebt wat het gaat wegen aan MDF )
- Bijlagen
-
- balkjes.PNG (2.19 KiB) 3733 keer bekeken
-
Huge_Cohones
- Berichten: 78
- Lid geworden op: zo 05 nov 2006, 22:53
- Locatie: Nijmegen
Oké!
Ik heb de breedte van de sleuven getest door er vast een plaat in te schuiven. Die moest ik met een rubber hamer aanslaan en heb hem daarna met brute kracht weer eruit kunnen krijgen. Ik heb ze dus net krap genoeg gefreesd.
Deuvels vind ik ook een goed idee om de verbinding nog steviger te maken ja.
EDIT: Oh, je bedoelt natuurlijk die sleuven in de bracing. Moet ook wel goed komen.
EDIT#2: Hoe ik via SW de massa uit kon rekenen wist ik al ja. Ik heb zelfs voor iedere part al een custom material ingesteld met een density van 0,7, dus ik kan na iedere verandering zo het gewicht zien. De netto inhoud is nu 135,6 Liter.
De behuizing zelf is 60 kilo schoon aan de haak.
Ik heb de breedte van de sleuven getest door er vast een plaat in te schuiven. Die moest ik met een rubber hamer aanslaan en heb hem daarna met brute kracht weer eruit kunnen krijgen. Ik heb ze dus net krap genoeg gefreesd.
Deuvels vind ik ook een goed idee om de verbinding nog steviger te maken ja.
EDIT: Oh, je bedoelt natuurlijk die sleuven in de bracing.
Moet ook wel goed komen.EDIT#2: Hoe ik via SW de massa uit kon rekenen wist ik al ja. Ik heb zelfs voor iedere part al een custom material ingesteld met een density van 0,7, dus ik kan na iedere verandering zo het gewicht zien. De netto inhoud is nu 135,6 Liter.
De behuizing zelf is 60 kilo schoon aan de haak.
-
Huge_Cohones
- Berichten: 78
- Lid geworden op: zo 05 nov 2006, 22:53
- Locatie: Nijmegen
Zo, ik heb vandaag maar eens de decoupeerzaag ter handen genomen. Alleen de gleuf en afrondingen in de hoeken heb ik met de frees gedaan, want ik wil niet het risico lopen dat het straks voor geen meter in elkaar past.
Daarna even alles netjes in schaal 1:1 uitgeprint en overgetrokken:
En voila, één plaat af en nog vier (
) te gaan.
Langzaam maar zeker komt dit project wel af. Ooit.
Daarna even alles netjes in schaal 1:1 uitgeprint en overgetrokken:
En voila, één plaat af en nog vier (
) te gaan.Langzaam maar zeker komt dit project wel af. Ooit.
haha
ik ook hoor. Die bracing is toch alleen maar uit de losse pols... je hebt m nodig om de kast steviger te maken, maar hoeveel? en hoeveel kun je eruit halen? Wat jer er allemaal uithaalt is toch alleen maar gewichtsbesparing of om 'vrij te kunnen ademen'
Daar zou nou eens onderzoek naar gedaan moeten worden!
Ziet er verder strak uit!
ik ook hoor. Die bracing is toch alleen maar uit de losse pols... je hebt m nodig om de kast steviger te maken, maar hoeveel? en hoeveel kun je eruit halen? Wat jer er allemaal uithaalt is toch alleen maar gewichtsbesparing of om 'vrij te kunnen ademen'
Daar zou nou eens onderzoek naar gedaan moeten worden!
Ziet er verder strak uit!
-
Huge_Cohones
- Berichten: 78
- Lid geworden op: zo 05 nov 2006, 22:53
- Locatie: Nijmegen
-
Huge_Cohones
- Berichten: 78
- Lid geworden op: zo 05 nov 2006, 22:53
- Locatie: Nijmegen
Oei, ik weet niet of het wel verstandig is om het geheel onder spanning vast te lijmen ... erhmm ... er is ergens een draadje met een opmerking van iemand die hier vervelende ervaringen mee heeft (gehad) naden die na verloop van tijd weer zichtbaar worden etc. Ik geloof in een van de draadjes van Asterduc.Huge_Cohones schreef:Precies goed, want het past nét niet. De wandjes staan dus goed op spanning.