OK, hier is ie weer, maar nu met een vraag.
Ik zit even met een onduidelijkheid m.b.t. het aarden (GND) van de onderdelen in de kast.
Ik heb gehoord/gelezen dat het beter is om één punt in de kast te maken/gebruiken voor het aarden van alle onderdelen. Dit zou bijvoorbeeld betekenen dat ik een gat in de bodem moet boren, daar een boutje doorheen moeten steken en daar aan de binnenkant al mijn aarde draden op aan moet sluiten. Weer een gat dus in mijn kast, en ik her al 2 te veel (kl.... zooi).
Is dit werkelijk "beter"?
Waar ikzelf namelijk als mogelijkheid aan zit te denken is hetvolgende;
Ik heb natuurlijk ringkerntrafo's in mijn kast zitten, die zijn met een degelijke M8 bout door de bodem van de kast geboord en vast gemaakt. Boven de trafo komt nog ongeveer 1 centimeter draad uit. In principe is dit hetzelfde als een aparte bout maar nu heb ik er alleen een trafo mee bevestigd.
Kan ik dan niet gewoon van die 1 centimeter overlengte van de bout gebruik maken om daar al mijn aard draden op aan te sluiten?
Komt toch op hetzelfde neer of zie ik dit verkeerd?
Ik hoor van jullie.
Groeten,
Marcel
Leek is klaar met bouwen
Moderator: Beheerdersteam
Effe wat verklaren en vragen stellen
btw, GND is de massa van je versterkers, AARDING is dat wat je uit je netspanning pakt, deze kan je best niet door elkaar halen wanneer we over amps spreken.
1. Als je egte monoblokken hebt ( dus 2 trafos, 2 voedingen, 2 versterkers ) is dat centraal punt een slechte oplossing en een garantie voor problemen.
2. Als je daarintegen 1 voeding hebt ( 1trafo, 1voeding, 2 versterkers ) dan moet je gebruikt maakt van een centraal massapunt, en niet een centraal aardingspunt waarover iedereen zo graag spreekt.
Ik dacht dat je met type 1 te maken had, zoniet ben ik effe veel aan het typen voor niks
Je "beste" situatie is gewoon de aarding ( niet GND he, de aarding van je netstekker ) aan je kast verbinden, zodat storingen wegvallen ( zelfs volgens de wet verplicht voor zelfbouw, en het helpt nog ook, dus wrm niet
).
Dan je voedingen gewoon rechtstreeks aansluiten aan je versterkermodules , dus +,-, GND , gebruik effe 4 ( 2.5 minimaal ) carrékabel ofzo. Voor het signaal dat van je cinchstekker komt dat gaat rechtstreeks naar je versterker print ( ook de afscherming ) en je cinch-stekker zit GEISOLEERD gemonteerd van je kast, en beiden massa's van je cinchstekkers mogen elkaar op geen enkel moment raken of verbinding maken.
Dat in het achterhoofd moet het lukken, het enige dat je dan nog kunt doen is je aarding "virtueel" aan je GND's ( links en rechts amp ) koppelen, dwz door middel van twee antiparrallel geschakelde diodes, en dit voor ELKE versterkermodule, deze kabel mag gewoon bij aan de voeding komen daar ik denk dat je meerdere GND pinnen hebt. Dit alles kan met 1 bruggelijkrichter, als je er niet uitkomt hoe het moet teken ik dat wel effe op een papiertje en post het wel. ( vanavond dan ) ( bruggelijkrichter van minstens 400V en 10A, zoon grijze blok, 3a5 euro )
Hoop dat je er een beetje aan uit kunt, ik zeg het er effe informatief bij maar deze kunnen je versterker maken of kraken, ruis, brom en andere storingselementen zijn een pest voor muziek.
Btw, als je type 1 volledig opbouwd is dat HET beste princype dat er ook maar bestaat, ondanks het feit dat iedereen lameerd over dat kanaalscheiding van minder belang is, is dit gewoon DE manier om brom en groundloops weg te houden, iets wat een probleem is bij de meeste hobbyisten.
is dit egt chinees dan zullen we moeten gaan optekenen
Groetjes en succes
Rudy
btw, GND is de massa van je versterkers, AARDING is dat wat je uit je netspanning pakt, deze kan je best niet door elkaar halen wanneer we over amps spreken.
1. Als je egte monoblokken hebt ( dus 2 trafos, 2 voedingen, 2 versterkers ) is dat centraal punt een slechte oplossing en een garantie voor problemen.
2. Als je daarintegen 1 voeding hebt ( 1trafo, 1voeding, 2 versterkers ) dan moet je gebruikt maakt van een centraal massapunt, en niet een centraal aardingspunt waarover iedereen zo graag spreekt.
Ik dacht dat je met type 1 te maken had, zoniet ben ik effe veel aan het typen voor niks
Je "beste" situatie is gewoon de aarding ( niet GND he, de aarding van je netstekker ) aan je kast verbinden, zodat storingen wegvallen ( zelfs volgens de wet verplicht voor zelfbouw, en het helpt nog ook, dus wrm niet
). Dan je voedingen gewoon rechtstreeks aansluiten aan je versterkermodules , dus +,-, GND , gebruik effe 4 ( 2.5 minimaal ) carrékabel ofzo. Voor het signaal dat van je cinchstekker komt dat gaat rechtstreeks naar je versterker print ( ook de afscherming ) en je cinch-stekker zit GEISOLEERD gemonteerd van je kast, en beiden massa's van je cinchstekkers mogen elkaar op geen enkel moment raken of verbinding maken.
Dat in het achterhoofd moet het lukken, het enige dat je dan nog kunt doen is je aarding "virtueel" aan je GND's ( links en rechts amp ) koppelen, dwz door middel van twee antiparrallel geschakelde diodes, en dit voor ELKE versterkermodule, deze kabel mag gewoon bij aan de voeding komen daar ik denk dat je meerdere GND pinnen hebt. Dit alles kan met 1 bruggelijkrichter, als je er niet uitkomt hoe het moet teken ik dat wel effe op een papiertje en post het wel. ( vanavond dan ) ( bruggelijkrichter van minstens 400V en 10A, zoon grijze blok, 3a5 euro )
Hoop dat je er een beetje aan uit kunt, ik zeg het er effe informatief bij maar deze kunnen je versterker maken of kraken, ruis, brom en andere storingselementen zijn een pest voor muziek.
Btw, als je type 1 volledig opbouwd is dat HET beste princype dat er ook maar bestaat, ondanks het feit dat iedereen lameerd over dat kanaalscheiding van minder belang is, is dit gewoon DE manier om brom en groundloops weg te houden, iets wat een probleem is bij de meeste hobbyisten.
is dit egt chinees dan zullen we moeten gaan optekenen
Groetjes en succes
Rudy
Beste Rudy,
Bedankt voor deze snelle reactie, nu zul je merken waarom deze topic "leek gaat bouwen" heet.
Ja, ik bouw deze eindversterker volledig gescheiden, dus twee ringkerntrafo's, twee voedingen en twee eindversterkers in één 19" kast.
De aarding van mijn netstekker (in mijn geval eurostekeringang) gaat dus in iedergeval naar één van de bouten van de trafo's. Laat ik deze bout voor het gemak nu maar "aardbout" gaan noemen.
Als ik het goed lees is het dus beter om per versterker kant (links/rechts) een massa punt te hebben, wat dus kan betekenen dat ik de beide "aardbouten" waarmee de ringkerntrafo's vastzitten hiervoor kan gebruiken.
Kijk, daar gaan wij weer, bij mij gaat het licht al uit (waarschijnlijk kortsluiting door geen goede aarding) bij het verhaal over "virtueel" en "antiparrallel geschakelde diodes"enz. Het klinkt allemaal heel interessant, maar ik kan er niks mee.
Vandaar ook mijn keus op BMM-modules i.p.v. alles zelf bouwen en solderen.
Ik weet niet of je er wat aan hebt, maar er staan op de BMM site de print lay outs van de voeding 2010R1 en de eindeversterker 4009.
Om ook nog even te reageren op jouw laatste opmerking over dat het beter is om gescheiden te bouwen, daar hoor ik echt hele verschillende geluiden over. Buiten dat ikzelf hierover hetzelfde idee heb dat dit beter is, heb ik het ook gedaan om in de toekomst toch nog over te gaan naar twee seperate monoblokken.
Eén ding schiet mij net nog tebinnen, ik heb de bevestigingsgaatjes van de voedingsprint uit moeten boren van M3 naar M4 omdat ik al afstandsbouten M4 in huis had, nu hoop ik alleen dat dit geen kwaad heeft aangericht. heb het wel heel voorzichtig gedaan, alleen het enige wat er gebeurde was dat ik een soort metalen hulsje uitboorde wat in het gaatje zat.
Het project begint nu zo ongeveer in de laatste fase te geraken en langzaam begint ook een soort angst te ontstaan om voor het eerst die 220V stekker in het stopcontact te steken, dit moment stellen we dan ook maar tot het laatst uit. Een collega zei al tegen mij dat hij er wel graag bij zou willen zijn met fotocamera en brandblusser.
Zo, weer even genoeg gereageerd en kijk vanavond wel even of er nog reacties zijn.
Bedankt en de groeten,
Marcel
Bedankt voor deze snelle reactie, nu zul je merken waarom deze topic "leek gaat bouwen" heet.
Ja, ik bouw deze eindversterker volledig gescheiden, dus twee ringkerntrafo's, twee voedingen en twee eindversterkers in één 19" kast.
De aarding van mijn netstekker (in mijn geval eurostekeringang) gaat dus in iedergeval naar één van de bouten van de trafo's. Laat ik deze bout voor het gemak nu maar "aardbout" gaan noemen.
Als ik het goed lees is het dus beter om per versterker kant (links/rechts) een massa punt te hebben, wat dus kan betekenen dat ik de beide "aardbouten" waarmee de ringkerntrafo's vastzitten hiervoor kan gebruiken.
Kijk, daar gaan wij weer, bij mij gaat het licht al uit (waarschijnlijk kortsluiting door geen goede aarding) bij het verhaal over "virtueel" en "antiparrallel geschakelde diodes"enz. Het klinkt allemaal heel interessant, maar ik kan er niks mee.
Vandaar ook mijn keus op BMM-modules i.p.v. alles zelf bouwen en solderen.
Ik weet niet of je er wat aan hebt, maar er staan op de BMM site de print lay outs van de voeding 2010R1 en de eindeversterker 4009.
Om ook nog even te reageren op jouw laatste opmerking over dat het beter is om gescheiden te bouwen, daar hoor ik echt hele verschillende geluiden over. Buiten dat ikzelf hierover hetzelfde idee heb dat dit beter is, heb ik het ook gedaan om in de toekomst toch nog over te gaan naar twee seperate monoblokken.
Eén ding schiet mij net nog tebinnen, ik heb de bevestigingsgaatjes van de voedingsprint uit moeten boren van M3 naar M4 omdat ik al afstandsbouten M4 in huis had, nu hoop ik alleen dat dit geen kwaad heeft aangericht. heb het wel heel voorzichtig gedaan, alleen het enige wat er gebeurde was dat ik een soort metalen hulsje uitboorde wat in het gaatje zat.
Het project begint nu zo ongeveer in de laatste fase te geraken en langzaam begint ook een soort angst te ontstaan om voor het eerst die 220V stekker in het stopcontact te steken, dit moment stellen we dan ook maar tot het laatst uit. Een collega zei al tegen mij dat hij er wel graag bij zou willen zijn met fotocamera en brandblusser.
Zo, weer even genoeg gereageerd en kijk vanavond wel even of er nog reacties zijn.
Bedankt en de groeten,
Marcel
, twee kleine luidsprekerkastjes voorzien van een kondensator van 4700uF. Die sluit ik altijd eerst aan op een zelfbouw versterker. Mocht er toch gelijkspanning aanwezig zijn, blijft de schade beperkt.Ga effe "snel" reageren, details van die antiblabla komt straks als ik thuis ben.
je "massa" punten zijn reeds gecreerd op de print zelf, en dienen NIET nog eens naar die bouten gebracht te worden. laat die massas voor wat het is je moet je jezelf geen zorgen maken in deze situaties, dat heeft de ontwerper al gedaan voor je.
Als anderen het wel zeggen mogen ze hun redenering wel eens komen uitleggen, enkel in de situatie dat je meerdere printen op meerdere voedingen komen en toch dezelfde massaniveaus moeten behouden komt hun "argumentering" een beetje dichter bij de waarheid, en dan nog is die methode VERRE VAN CORRECT. Dit word zo gezegd omdat het de makkelijkste manier is van werken, een 100keer betere manier staat uitgelegd op de thread van de centerspeaker van deepspace, lange thread maar de moeite.
Dual mono is en blijft het beste, niet omwille van kostprijs maar omwille van enorm betere signaal ruis waardes en ontstoring. ( een kost die bij ik behoorlijk ken en ik toch steeds weer erbij neem, zelfs in preamps )
( wegens het niet creeren van de standaard groundloop van je cinchstekker, voor diegen die zich eraan geintresseerd zijn )
Van die bouten is geen probleem, zie alleen dat die afstandbusjes geen contact maken met eventueele banen, let hier wel op want dan moet je de afstandbusjes gaan isoleren, wat niet zo leuk is.
Over dat insteken, een advies van me, heb je een lamp ( 100 tot 300W ) in huis ? Sluit deze in serie aan met je 220V ( in serie dus he, is geen typfout ), in normaal gebruik zal deze lichtjes tot niet branden ( in begin iets harder vanaf de voeding eraan hangt ), brandt ze feller dan is er iets mis. Begin ook vanuit het begin, eerst trafo aansluiten, testen, dan voeding ( zie ledje op print of ie deftig brand ) en pas als dat okey is je versterkermodule aansluiten. Is alles okey dan mag die lamp er natuurlijk tussenuit.
Vergeet btw geen aparte zekeringen per transfo, is ook verplicht. En maximaal 1.6 keer de nominale waarde, maar probeer het bij de waarde te houden die voorgeschreven word op de trafo.
Als dat inorde is sluit dan aub niet direct een speaker aan, probeer eerst eens met een cap in serie met je uitgang ( geen elco zoals sietse, verkeerde polariteit en je ziet er smerig uit ) van tussen 1 en 100uF, als je deze aansluit en je verbind dan in de vlugte je speaker dan zou je geen popup geluid mogen horen ( gekraak in het begin ) , het kan normaal zijn als het NET (of net niet ) hoorbaar is, als dit egt harder is vergeet het dan om je speaker aan te sluiten, het enige wat je dan gaat doen is speaker erdoor halen.
Als je twijfelt met dit, sluit dan een bron aan ( preamp ) en leg er een signaal aan, dit zal niet klinken maar als je hoge tonen er toch deftig doorkomen is ie 99% van de gevallen inorde ( ten slotte zijn de modules getest voor levering ).
Als je eventueel een multimeter binnen het bereik hebt, weet me dat is te zeggen, is alles 10 keer makkelijker en beter te controleren, geef hier gewoon 20euro aan uit als het moet. ( 20 euro op 250 voor je versterker lijkt me nou ook niet de kost als je daardoor beter slaapt en zeker bent dat ie werkt )
Dit alles en het spelen van muziek kan zonder die antiblabla, maar bouw die antiblabla achteraf toch maar in, sommige merken het verschil sommigen niet, afhankelijk van de speelomgeving.
Straks meer
Voor nu
Groetjes
Rudy
je "massa" punten zijn reeds gecreerd op de print zelf, en dienen NIET nog eens naar die bouten gebracht te worden. laat die massas voor wat het is je moet je jezelf geen zorgen maken in deze situaties, dat heeft de ontwerper al gedaan voor je.
Als anderen het wel zeggen mogen ze hun redenering wel eens komen uitleggen, enkel in de situatie dat je meerdere printen op meerdere voedingen komen en toch dezelfde massaniveaus moeten behouden komt hun "argumentering" een beetje dichter bij de waarheid, en dan nog is die methode VERRE VAN CORRECT. Dit word zo gezegd omdat het de makkelijkste manier is van werken, een 100keer betere manier staat uitgelegd op de thread van de centerspeaker van deepspace, lange thread maar de moeite.
Dual mono is en blijft het beste, niet omwille van kostprijs maar omwille van enorm betere signaal ruis waardes en ontstoring. ( een kost die bij ik behoorlijk ken en ik toch steeds weer erbij neem, zelfs in preamps )
( wegens het niet creeren van de standaard groundloop van je cinchstekker, voor diegen die zich eraan geintresseerd zijn )
Van die bouten is geen probleem, zie alleen dat die afstandbusjes geen contact maken met eventueele banen, let hier wel op want dan moet je de afstandbusjes gaan isoleren, wat niet zo leuk is.
Over dat insteken, een advies van me, heb je een lamp ( 100 tot 300W ) in huis ? Sluit deze in serie aan met je 220V ( in serie dus he, is geen typfout ), in normaal gebruik zal deze lichtjes tot niet branden ( in begin iets harder vanaf de voeding eraan hangt ), brandt ze feller dan is er iets mis. Begin ook vanuit het begin, eerst trafo aansluiten, testen, dan voeding ( zie ledje op print of ie deftig brand ) en pas als dat okey is je versterkermodule aansluiten. Is alles okey dan mag die lamp er natuurlijk tussenuit.
Vergeet btw geen aparte zekeringen per transfo, is ook verplicht. En maximaal 1.6 keer de nominale waarde, maar probeer het bij de waarde te houden die voorgeschreven word op de trafo.
Als dat inorde is sluit dan aub niet direct een speaker aan, probeer eerst eens met een cap in serie met je uitgang ( geen elco zoals sietse, verkeerde polariteit en je ziet er smerig uit
) van tussen 1 en 100uF, als je deze aansluit en je verbind dan in de vlugte je speaker dan zou je geen popup geluid mogen horen ( gekraak in het begin ) , het kan normaal zijn als het NET (of net niet ) hoorbaar is, als dit egt harder is vergeet het dan om je speaker aan te sluiten, het enige wat je dan gaat doen is speaker erdoor halen.Als je twijfelt met dit, sluit dan een bron aan ( preamp ) en leg er een signaal aan, dit zal niet klinken maar als je hoge tonen er toch deftig doorkomen is ie 99% van de gevallen inorde ( ten slotte zijn de modules getest voor levering ).
Als je eventueel een multimeter binnen het bereik hebt, weet me dat is te zeggen, is alles 10 keer makkelijker en beter te controleren, geef hier gewoon 20euro aan uit als het moet. ( 20 euro op 250 voor je versterker lijkt me nou ook niet de kost als je daardoor beter slaapt en zeker bent dat ie werkt )
Dit alles en het spelen van muziek kan zonder die antiblabla, maar bouw die antiblabla achteraf toch maar in, sommige merken het verschil sommigen niet, afhankelijk van de speelomgeving.
Straks meer
Voor nu
Groetjes
Rudy
Het antiparrallel gebeuren
gewoon de praktijk
Zwart is de "diodenbrug", standaard te verkrijgen in de elektronica winkel gewoon brugcel minimum 400V en minimum 16A ( 5 euro maximum )
Het ding heeft standaard 4 fastonklemmen, +,-,en 2 AC's, getekent in het rood.
Blauw zijn de aansluitdraden, + en - gaan naar je chasis dat aan de aarding hangt, de andere twee gaan elk afzonderlijk naar de GND pin op je versterker of desbetreffende voeding, daar waar je nog een pin over hebt.
Groetjes
Rudy
gewoon de praktijk
Zwart is de "diodenbrug", standaard te verkrijgen in de elektronica winkel gewoon brugcel minimum 400V en minimum 16A ( 5 euro maximum )
Het ding heeft standaard 4 fastonklemmen, +,-,en 2 AC's, getekent in het rood.
Blauw zijn de aansluitdraden, + en - gaan naar je chasis dat aan de aarding hangt, de andere twee gaan elk afzonderlijk naar de GND pin op je versterker of desbetreffende voeding, daar waar je nog een pin over hebt.
Groetjes
Rudy
Beste Rudy,
Geweldig dat je zo snel en uitgebreid reageert, Ik ben in het bezit van een multimeter, dus dat scheelt al.
Over die foto's maken, dat is het probleem niet, maar om die foto's hier in het forum te krijgen, dat is een veel groter probleem (voor mij althans) dan kan ik nu eigenlijk al zeggen dat het verfsterker bouwen mij beter afgaat dan foto's op het forum proberen te krijgen.
Ik ben een leek in het bouwen, maar van computers heb ik zoveel verstand als dat een koe heeft van zingen.
Ik ben ook nog in het bezit van twee inschakelstroom vertragingen met NTC-weerstanden.
Als ik vanmiddag thuiskom, zal ik eerst weer eens een paar duidelijke foto's maken, als ewr dan iemand is die voor mij die foto's kan plaatsen dan stuur ik die wel naar het betreffende e-mail adres.
Groeten,
Marcel
Geweldig dat je zo snel en uitgebreid reageert, Ik ben in het bezit van een multimeter, dus dat scheelt al.
Over die foto's maken, dat is het probleem niet, maar om die foto's hier in het forum te krijgen, dat is een veel groter probleem (voor mij althans) dan kan ik nu eigenlijk al zeggen dat het verfsterker bouwen mij beter afgaat dan foto's op het forum proberen te krijgen.
Ik ben een leek in het bouwen, maar van computers heb ik zoveel verstand als dat een koe heeft van zingen.
Ik ben ook nog in het bezit van twee inschakelstroom vertragingen met NTC-weerstanden.
Als ik vanmiddag thuiskom, zal ik eerst weer eens een paar duidelijke foto's maken, als ewr dan iemand is die voor mij die foto's kan plaatsen dan stuur ik die wel naar het betreffende e-mail adres.
Groeten,
Marcel
-
voodooless
- Berichten: 4775
- Lid geworden op: di 02 nov 2004, 23:23
- Locatie: Arnhem
- Contacteer:
Wauw 
Je schijnt al flink op te schieten! Ben erg benieuwd naar foto's! Dus zorg maar dat je ze snel op internet krijgt (en ja, dat is een dreigement ).
Om nog even terug te komen op het conflict dat eerder werd aangefakkelt: Ik voel me een beetje aangesproken, maar zal me er verder niet druk om maken of er nog verder op reageren, want volgens mij is alles al gezegt en ik kan me prima vinden in het eindresultaat In mijn amp topic wordt ook bijna niet gereageerd, alleen Rudy helpt flink (waar ik ook erg blij mee ben). Simpele reden: van dit thema is er gewoon weinig (echte goed) kennis hier in huis, en daarom wordt er gewoon weinig gezegt. Maar met pics, dan is een ander verhaal, dan komen de mensen weer kijken en krijg je ook weer veel reacties
Dus kom op! Laat wat zien.
Je schijnt al flink op te schieten! Ben erg benieuwd naar foto's! Dus zorg maar dat je ze snel op internet krijgt (en ja, dat is een dreigement
).Om nog even terug te komen op het conflict dat eerder werd aangefakkelt: Ik voel me een beetje aangesproken, maar zal me er verder niet druk om maken of er nog verder op reageren, want volgens mij is alles al gezegt en ik kan me prima vinden in het eindresultaat
In mijn amp topic wordt ook bijna niet gereageerd, alleen Rudy helpt flink (waar ik ook erg blij mee ben). Simpele reden: van dit thema is er gewoon weinig (echte goed) kennis hier in huis, en daarom wordt er gewoon weinig gezegt. Maar met pics, dan is een ander verhaal, dan komen de mensen weer kijken en krijg je ook weer veel reacties Dus kom op! Laat wat zien.
Hallo Deepspace,
ja je hebt gelijk er is al genoeg over gezegd en daar laten wij (laat ik) het dan ook maar bij.
Het schijnt dat ik nu toch ergens een beetje de mist ben ingegaan, want ik de bevestigingsgaten in mijn voedingsprinten opgeboort van M3 naar M4 en dat schijnt critisch te wezen i.v.m. kortsluiting.
Ikzelf denk aan de oplossing om aan de boven- en onderkant van het gat een nylon M4 ringetje te doen om de boel zoveel mogelijk te isoleren want om nu terug te gaan naar M3 is eigenlijk niet mogelijk omdat ik met deze M4 afstandsbout ook mijn MDF bodemplaat aan de stalen bodem borg, dus een M4 inbusbout van de onderkant naar binnen en daarop de M4 afstandsbout en daarop de voeding met M4 moer.
Ik heb vanavond rond de 30 foto's geschoten en hoop deze met behulp van een collega op deze site te krijgen, schrik niet, niet alle 30 maar en selectie hieruit.
Ook ik spreek mijn complimenten uit over Rudy, zijn tips en adviezen zijn meestal zeer nuttig voorzover ik dat als leek kan beoordelen.
Ik ben momenteel in de bouwfase terecht gekomen waarin het om het aansluiten van de bedrading gaat en doe hier iets langer over dan over de rest omdat ik dit juist extra nauwkeurig wil doen zonder dat ik fouten maak, dus elke avond een beetje i.p.v. in 1 dag alles.
Bij de BMM modules zit een geweldige 4mm2 kabel bij van Tasker, deze is uiterst soepel dus ook makkelijk te verwerken. Deze gebruik ik voor de spanning en signaal naar de speakerterminal. Voor de cinch signaal lijn gebruik ik ook van Tasker een mooie blauwe afgeschermde microfoonkabel type C-209.
Wat ik wel in de praktijk behoorlijk lastig vind zijn die verrekte kleine soldeerpinnen op de printplaten, ik denk hierzelf een goede oplossing voor gevonden te hebben, maar tips van jullie zijn ook welkom.
Ikzelf doe namelijk over zo'n pin een adereindhuls (uitvoering zonder isolatie) daar duw ik de gestripte kabel in, deze maak dus contact met de pin en vervolgens laat ik deze adereindhuls volvloeien met tin en daarna schuif ik er een krimpsok omheen en verhit deze zodat e.e.a. mooi zit ingepakt.
Ik scrolde net even naar boven, maar ik zag alweer dat ik een heel lulverhaal heb neergezet, dus ik laat het er maar even bij en "spreek" jullie wel weer.
Groeten,
Marcel
ja je hebt gelijk er is al genoeg over gezegd en daar laten wij (laat ik) het dan ook maar bij.
Het schijnt dat ik nu toch ergens een beetje de mist ben ingegaan, want ik de bevestigingsgaten in mijn voedingsprinten opgeboort van M3 naar M4 en dat schijnt critisch te wezen i.v.m. kortsluiting.
Ikzelf denk aan de oplossing om aan de boven- en onderkant van het gat een nylon M4 ringetje te doen om de boel zoveel mogelijk te isoleren want om nu terug te gaan naar M3 is eigenlijk niet mogelijk omdat ik met deze M4 afstandsbout ook mijn MDF bodemplaat aan de stalen bodem borg, dus een M4 inbusbout van de onderkant naar binnen en daarop de M4 afstandsbout en daarop de voeding met M4 moer.
Ik heb vanavond rond de 30 foto's geschoten en hoop deze met behulp van een collega op deze site te krijgen, schrik niet, niet alle 30 maar en selectie hieruit.
Ook ik spreek mijn complimenten uit over Rudy, zijn tips en adviezen zijn meestal zeer nuttig voorzover ik dat als leek kan beoordelen.
Ik ben momenteel in de bouwfase terecht gekomen waarin het om het aansluiten van de bedrading gaat en doe hier iets langer over dan over de rest omdat ik dit juist extra nauwkeurig wil doen zonder dat ik fouten maak, dus elke avond een beetje i.p.v. in 1 dag alles.
Bij de BMM modules zit een geweldige 4mm2 kabel bij van Tasker, deze is uiterst soepel dus ook makkelijk te verwerken. Deze gebruik ik voor de spanning en signaal naar de speakerterminal. Voor de cinch signaal lijn gebruik ik ook van Tasker een mooie blauwe afgeschermde microfoonkabel type C-209.
Wat ik wel in de praktijk behoorlijk lastig vind zijn die verrekte kleine soldeerpinnen op de printplaten, ik denk hierzelf een goede oplossing voor gevonden te hebben, maar tips van jullie zijn ook welkom.
Ikzelf doe namelijk over zo'n pin een adereindhuls (uitvoering zonder isolatie) daar duw ik de gestripte kabel in, deze maak dus contact met de pin en vervolgens laat ik deze adereindhuls volvloeien met tin en daarna schuif ik er een krimpsok omheen en verhit deze zodat e.e.a. mooi zit ingepakt.
Ik scrolde net even naar boven, maar ik zag alweer dat ik een heel lulverhaal heb neergezet, dus ik laat het er maar even bij en "spreek" jullie wel weer.
Groeten,
Marcel
OK, ik ben momenteel in het bezit van hele mooie haarscherpe foto's, maar moet alleen nog zorgen voor het plaatsen op het internet.
Misschien kan ik volgende week melden dat ze te bekijken zijn op een eigen web-site, daar wil ik samen met een collega (ook audiofiel) aan gaan werken volgende week.
Voor de mensen die ongeduldig zijn en niet kunnen wachten, die moeten dan maar even hun e-mailadres achterlaten dan stuur ik de foto's wel persoonlijk toe.
Doe momenteel nog niet zo veel, ben namelijk i.a.v. de bestelde kunststof moertjes en ringetjes M4 omdat ik bang ben dat ik anders kortsluiting op mijn voedingsprinten krijg en daar zijn ze toch echt een beetje te duur voor om dat risico te lopen.
OK, mocht ik verder vandaag niet meer hier actief zijn, dan wens ik een ieder vast een heel fijn weekend.
Groeten,
Marcel
Misschien kan ik volgende week melden dat ze te bekijken zijn op een eigen web-site, daar wil ik samen met een collega (ook audiofiel) aan gaan werken volgende week.
Voor de mensen die ongeduldig zijn en niet kunnen wachten, die moeten dan maar even hun e-mailadres achterlaten dan stuur ik de foto's wel persoonlijk toe.
Doe momenteel nog niet zo veel, ben namelijk i.a.v. de bestelde kunststof moertjes en ringetjes M4 omdat ik bang ben dat ik anders kortsluiting op mijn voedingsprinten krijg en daar zijn ze toch echt een beetje te duur voor om dat risico te lopen.
OK, mocht ik verder vandaag niet meer hier actief zijn, dan wens ik een ieder vast een heel fijn weekend.
Groeten,
Marcel
Hallo luitjes, ik heb verheugend nieuws, de versterker staat onder spanning, 2 mooie groene LED's op de eindeversterker printen branden en 2 mooie blauwe LED's in het front branden, nu nog proberen met een paar oude speakers om er geluid uit te krijgen.
Ik heb nog wel geen voorversterker, maar ik maak maar gebruik van het volume uitgangsniveau van de CD-speler.
Nu is het alleen nog afregelen (ruststroom) en dan lekker in laten draaien.
Groeten,
Marcel
Ik heb nog wel geen voorversterker, maar ik maak maar gebruik van het volume uitgangsniveau van de CD-speler.
Nu is het alleen nog afregelen (ruststroom) en dan lekker in laten draaien.
Groeten,
Marcel
HELAAS, grote teleurstelling, of het werkt niet op de manier zoals ik het wil, met de CD-speler rechtstreeks op de eindversterker-ingangen en dan werken met het volume uitgangssignaal, of er is iets anders aan de hand.
Ik heb alle bedrading nagekeken en constateer geen fouten, de speakers die ik erop heb aangesloten laten ook geen enkele ruis horen (of die versterker is echt ZO GOED).
Moet er nog wel bij zeggen dat ik de versterker nog niet heb afgeregeld, maar daar zal het niet aan liggen dat ik niets hoor, toch???
Of zou het dan toch alleen werken met een echte voorversterker?
Allemaal vragen en (nog) geen antwoorden, dat is pas frustrerend.
Ik heb alle bedrading nagekeken en constateer geen fouten, de speakers die ik erop heb aangesloten laten ook geen enkele ruis horen (of die versterker is echt ZO GOED).
Moet er nog wel bij zeggen dat ik de versterker nog niet heb afgeregeld, maar daar zal het niet aan liggen dat ik niets hoor, toch???
Of zou het dan toch alleen werken met een echte voorversterker?
Allemaal vragen en (nog) geen antwoorden, dat is pas frustrerend.
Je moet zeker en vast de ruststroom in stellen. 't Zou kunnen dat ie niet aan gaat als je dat niet doet. (bij 0 ruststroom b.v.) Staat er in de handleiding geen procedure om te volgen als je die wil instellen?
Ik zou dat zeker onbelast doen. Dus zonder ingangs-signaal. CD-speler dus even los maken.
Kijk toch even alles nog eens rustig na. Soms is het iets heel doms dat mis gaat bij een eerste poging. (zenuwen, spanning, ongeduld) Heb je b.v. je power-schakelaar ingedrukt? (kan belachelijk zijn om dat te vragen maar er zijn mensen die dat van de spanning vergeten) Ben je zeker dat die oude speakers nog werken? Zijn de zekeringen in de versterker nog heel?
Maar eerst die ruststroom in stellen!
Succes.
Ik zou dat zeker onbelast doen. Dus zonder ingangs-signaal. CD-speler dus even los maken.
Kijk toch even alles nog eens rustig na. Soms is het iets heel doms dat mis gaat bij een eerste poging. (zenuwen, spanning, ongeduld) Heb je b.v. je power-schakelaar ingedrukt? (kan belachelijk zijn om dat te vragen maar er zijn mensen die dat van de spanning vergeten) Ben je zeker dat die oude speakers nog werken? Zijn de zekeringen in de versterker nog heel?
Maar eerst die ruststroom in stellen!
Succes.
Hallo Rho,
Ja, ik heb een beschrijving van "de afregeling", maar daar heeft men het over het verwijderen van de 5A zekeringen en deze moeten worden vervangen door de (meegeleverde) 68R veiligheidsweerstanden. Nou die zitten er bij mij niet bij, en dan moeten deze ook nog tegen de onderkant van de print op de zekeringklemmen worden gesoldeerd.
Dit dient allemaal te gebeuren voordat ik ook maar iets verder aansluit.
Maar om nu zeker te gaan, zal ik eerst wel even contact opnemen met BMM, misschien dat zij mij verder kunnen helpen.
Ik dank jou voor jouw reactie.
Groeten,
Marcel
Ja, ik heb een beschrijving van "de afregeling", maar daar heeft men het over het verwijderen van de 5A zekeringen en deze moeten worden vervangen door de (meegeleverde) 68R veiligheidsweerstanden. Nou die zitten er bij mij niet bij, en dan moeten deze ook nog tegen de onderkant van de print op de zekeringklemmen worden gesoldeerd.
Dit dient allemaal te gebeuren voordat ik ook maar iets verder aansluit.
Maar om nu zeker te gaan, zal ik eerst wel even contact opnemen met BMM, misschien dat zij mij verder kunnen helpen.
Ik dank jou voor jouw reactie.
Groeten,
Marcel
Geen dank.
Ja, die weerstanden kan je best wel gebruiken. Dat zal voor een stevige spanningsval zorgen moest je versterker compleet verkeerd staan ingesteld en een enorme ruststroom trekken. (eigenlijk een kortsluiting) Door die spanningsval zal het vermogen in je versterker compleet wegvallen (geen spanning meer op de voedingsklemmen van je versterker) en stook je niet zo snel iets op.
Van het moment dat ie mooi staat ingesteld zal de ruststroom klein genoeg zijn om niet teveel verleizen over die 68 ohm weerstanden te hebben en zal de versterker goed werken (zolang je'm niet belast).
Dus bij een foute instelling zorgen die weerstanden voor de veiligheid van je eindtrap en bij een goede instelling heb je er geen last van.
Als de zekeringen niet gesprongen zijn op dit moment, dan denk ik niet dat je versterker veel stroom trekt. Dan staat ie ofwel helemaal af, ofwel is er iets anders mis.
Je kan misschien best de zekeringen eerst eruit halen en eens meten of er wel spanning komt tot aan de zekeringen. Als daar alles in orde is zou ik toch die weerstanden zien te bemachtigen en ze in de plaats van je zekeringen zetten. Daarna kan je verder met het uitmeten van je voeding.
Eerst spanning, zonder spanning kan er namelijk geen stroom vloeien.
Als de spanningen op je voedingslijnen OK zijn kunnen we weer verder.
Dat er in het begin nog geen stroom vloeit is geen probleem. Stroom is namelijk veel gevaarlijker dan spanning (zorg namelijk voor hitte, waardoor je componenten kan beschadigen). Geen stroom in dit staduim is dus nog geen ramp. Maar eens je de ruststroom gaat instellen is dat natuurlijk een groter probleem.
Ik denk nu net ergens aan. Ik heb ooit ergens gelezen dat er een component (ik dacht een transistor, maar kan ook een diode geweest zijn) verkeerd gepolariseerd stond op de print van een BMM product. Deze zou moeten omgedraaid worden. Ik weet niet welke kit het was, dus het kan zijn dat het bij jou versterker niet het geval is. Maar het zou een mogelijkheid kunnen zijn.
Volgens mij heb ik dat ergens op een forum gelezen. Iemand die de kit mocht reviewen van BMM. Weet jammergenoeg niet meer welk forum dat was. Misschien eens een Google doen?
Ja, die weerstanden kan je best wel gebruiken. Dat zal voor een stevige spanningsval zorgen moest je versterker compleet verkeerd staan ingesteld en een enorme ruststroom trekken. (eigenlijk een kortsluiting) Door die spanningsval zal het vermogen in je versterker compleet wegvallen (geen spanning meer op de voedingsklemmen van je versterker) en stook je niet zo snel iets op.
Van het moment dat ie mooi staat ingesteld zal de ruststroom klein genoeg zijn om niet teveel verleizen over die 68 ohm weerstanden te hebben en zal de versterker goed werken (zolang je'm niet belast).
Dus bij een foute instelling zorgen die weerstanden voor de veiligheid van je eindtrap en bij een goede instelling heb je er geen last van.
Als de zekeringen niet gesprongen zijn op dit moment, dan denk ik niet dat je versterker veel stroom trekt. Dan staat ie ofwel helemaal af, ofwel is er iets anders mis.
Je kan misschien best de zekeringen eerst eruit halen en eens meten of er wel spanning komt tot aan de zekeringen. Als daar alles in orde is zou ik toch die weerstanden zien te bemachtigen en ze in de plaats van je zekeringen zetten. Daarna kan je verder met het uitmeten van je voeding.
Eerst spanning, zonder spanning kan er namelijk geen stroom vloeien.
Als de spanningen op je voedingslijnen OK zijn kunnen we weer verder.
Dat er in het begin nog geen stroom vloeit is geen probleem. Stroom is namelijk veel gevaarlijker dan spanning (zorg namelijk voor hitte, waardoor je componenten kan beschadigen). Geen stroom in dit staduim is dus nog geen ramp. Maar eens je de ruststroom gaat instellen is dat natuurlijk een groter probleem.
Ik denk nu net ergens aan. Ik heb ooit ergens gelezen dat er een component (ik dacht een transistor, maar kan ook een diode geweest zijn) verkeerd gepolariseerd stond op de print van een BMM product. Deze zou moeten omgedraaid worden. Ik weet niet welke kit het was, dus het kan zijn dat het bij jou versterker niet het geval is. Maar het zou een mogelijkheid kunnen zijn.
Volgens mij heb ik dat ergens op een forum gelezen. Iemand die de kit mocht reviewen van BMM. Weet jammergenoeg niet meer welk forum dat was. Misschien eens een Google doen?
Beste Rho,
Het item wat jij aanhaalt m.b.t. dat verkeerd geplaatste onderdeel op die BMM-module, dat heb ik ook gelezen, maar ik heb ook gelezen dat n.a.v. deze melding BMM het e.e.a. heeft aangepast en dat (zeker voor de kant en klare modules) deze getest de firma verlaten.
Dus ik ga er gemakshalve maar vanuit dat ik hem eerst moet afregelen m.b.t. de ruststroom.
Betekend alleen wel weer dat ik de nodige kabels moet los solderen omdat ik aan de onderkant van de eindversterkerprint moet wezen om metingen te kunnen verrichten. Erg blij ben ik er niet mee, maar ik ben ook niet blij met een versterker die niet werkt, dus ik zal wel moeten.
Ik heb Jean (BMM) ook nog een E-mail gestuurd, wellicht komt hij nog met enige waardevolle tips die tot een simpele oplossing leiden.
Het verhaal met weerstanden gaan solderen op de plaats van de zekeringen gaat mij iets te ver (daar ben ik teveel LEEK voor), ik dacht het makkelijk te hebben met de aanschaf van modules, maar dit pakt toch iets anders uit.
Eerste prioriteit blijft het afregelen tot de gewenste waarden, doet die dan nog niets, dan gaan we over tot andere acties, maar nu nog niet.
Groeten,
Marcel
Het item wat jij aanhaalt m.b.t. dat verkeerd geplaatste onderdeel op die BMM-module, dat heb ik ook gelezen, maar ik heb ook gelezen dat n.a.v. deze melding BMM het e.e.a. heeft aangepast en dat (zeker voor de kant en klare modules) deze getest de firma verlaten.
Dus ik ga er gemakshalve maar vanuit dat ik hem eerst moet afregelen m.b.t. de ruststroom.
Betekend alleen wel weer dat ik de nodige kabels moet los solderen omdat ik aan de onderkant van de eindversterkerprint moet wezen om metingen te kunnen verrichten. Erg blij ben ik er niet mee, maar ik ben ook niet blij met een versterker die niet werkt, dus ik zal wel moeten.
Ik heb Jean (BMM) ook nog een E-mail gestuurd, wellicht komt hij nog met enige waardevolle tips die tot een simpele oplossing leiden.
Het verhaal met weerstanden gaan solderen op de plaats van de zekeringen gaat mij iets te ver (daar ben ik teveel LEEK voor), ik dacht het makkelijk te hebben met de aanschaf van modules, maar dit pakt toch iets anders uit.
Eerste prioriteit blijft het afregelen tot de gewenste waarden, doet die dan nog niets, dan gaan we over tot andere acties, maar nu nog niet.
Groeten,
Marcel
De afregeling van de ruststroom is natuurlijk nodig om je versterker aan de praat te krijgen. De weerstanden zou ik toch plaatsen. Als je de ruststroom per ongeluk veel te hoog instelt kan je de vermogentransistoren beschadigen. Met een dikke weerstand in de voedingslijn beperkt je het maximale vermogen dat je in die transistoren steekt. Dat vermogen komt er namelijk niet uit als muziek maar als warmte. Een klein ongelukje kan dus redelijke nare gevolgen hebben voor je versterker, moest je de weerstanden niet gebruiken. De zekeringen kunnen mogelijk wel spingen, maar die zijn meestal redelijk traag.
De afregeling van de ruststroom is natuurlijk nodig om je versterker aan de praat te krijgen. De weerstanden zou ik toch plaatsen. Als je de ruststroom per ongeluk veel te hoog instelt kan je de vermogentransistoren beschadigen. Met een dikke weerstand in de voedingslijn beperkt je het maximale vermogen dat je in die transistoren steekt. Dat vermogen komt er namelijk niet uit als muziek maar als warmte. Een klein ongelukje kan dus redelijke nare gevolgen hebben voor je versterker, moest je de weerstanden niet gebruiken. De zekeringen kunnen mogelijk wel spingen, maar die zijn meestal redelijk traag.
Hallo collega forumleden.
Hier schrijft een gelukkig man, heb de versterker spelend. M.b.v. BMM electronics tot de oplossing gekomen (foutje op het schema van de voeding, ben ook de eerste die deze voedingen gebruik. Een primeur dus).
De kleine fout hersteld, en toen een ochtend aan het afregelen geslagen tot hele goede waardes. Thuis de versterker direct aangesloten op een oude CD-speler met een paar "oude" zelfbouw speakers en draaïen met die handel.
De volume regeling op de CD-speler dient als uitsturing maar kan alleen maar op een te hard uitgangsniveau draaïen. Dus kan wel nog veel harder, maar niet zachter. Display geeft aan tot -25DB.
Maar nu het resultaat, tsjonge tsjonge wat een geluid, en dat in een zeer matige configuratie met simpel tweeling schemerlampen snoer als speaker kabel.
Het is één en al dynamiek, en (voor zover deze mager configuratie het laat horen) behoorlijke plaatsing.
Dat betekend dat dit nog zeer veelbelovend is in mijn huiskamer opstelling. Want dan komt het echte werk aan bod met een goede CD-speler, goede kabels (interlink en speaker) en zeer goede speakers.
Maar dat laat nog even op zich wachten, want ik ben namelijk op zoek naar een leuke voorversterker, zwart, met phono, met AB, zo kaal mogelijk en rond de € 200,00. Heb voorkeur voor ROTEL, maar vergelijkbaar is ook welkom.
Dus als er forumleden zijn die iets weten??? Ik luister!
De (mijn) site laat nog even op zich wachten, maar als deze gereed is dan lezen jullie dit en kunnen jullie de foto's bekijken.
Groeten,
Marcel
Hier schrijft een gelukkig man, heb de versterker spelend. M.b.v. BMM electronics tot de oplossing gekomen (foutje op het schema van de voeding, ben ook de eerste die deze voedingen gebruik. Een primeur dus).
De kleine fout hersteld, en toen een ochtend aan het afregelen geslagen tot hele goede waardes. Thuis de versterker direct aangesloten op een oude CD-speler met een paar "oude" zelfbouw speakers en draaïen met die handel.
De volume regeling op de CD-speler dient als uitsturing maar kan alleen maar op een te hard uitgangsniveau draaïen. Dus kan wel nog veel harder, maar niet zachter. Display geeft aan tot -25DB.
Maar nu het resultaat, tsjonge tsjonge wat een geluid, en dat in een zeer matige configuratie met simpel tweeling schemerlampen snoer als speaker kabel.
Het is één en al dynamiek, en (voor zover deze mager configuratie het laat horen) behoorlijke plaatsing.
Dat betekend dat dit nog zeer veelbelovend is in mijn huiskamer opstelling. Want dan komt het echte werk aan bod met een goede CD-speler, goede kabels (interlink en speaker) en zeer goede speakers.
Maar dat laat nog even op zich wachten, want ik ben namelijk op zoek naar een leuke voorversterker, zwart, met phono, met AB, zo kaal mogelijk en rond de € 200,00. Heb voorkeur voor ROTEL, maar vergelijkbaar is ook welkom.
Dus als er forumleden zijn die iets weten??? Ik luister!
De (mijn) site laat nog even op zich wachten, maar als deze gereed is dan lezen jullie dit en kunnen jullie de foto's bekijken.
Groeten,
Marcel
Ik heb nu de connectie tussen CD-speler en eindversterker gewijzigd, nu heb ik namelijk niet de cinch uitgang van de CD-speler rechtstreeks op de versterkeringang gedaan, maar nu ben ik vanaf de koptelefoon uitgang aan de voorkant van de CD-speler naar de eindversterker gegaan en met de volume draaiknop kan ik nu tot niveau 0 het volume regelen. (mini stereo Jack-plug naar cinch)
Alleen wat ik wel constateer is dat de kwaliteit aanzienlijk minder is als rechtstreeks vanaf de cinch uitgang van de CD-speler.
Ik ben nu op jacht naar een leuke/goede voorversterker om zo gauw mogelijk de versterker naar de woonkamer te kunnen verplaatsen.
Groeten,
Marcel
Alleen wat ik wel constateer is dat de kwaliteit aanzienlijk minder is als rechtstreeks vanaf de cinch uitgang van de CD-speler.
Ik ben nu op jacht naar een leuke/goede voorversterker om zo gauw mogelijk de versterker naar de woonkamer te kunnen verplaatsen.
Groeten,
Marcel
Waarom zet je er niet gewoon een potmetertje tussen? Doe ik nu ook en dat werkt eigenlijk redelijk goed. OK, de gelijkloop tss de kanalen is niet 100% bij zo'n goedkope pot maar je kan ten minste je volume regelen en je verliest niet zoveel kwaliteit als bij die hoofdtelefoon-aansluiting. Dat ding is namelijk niet gemaakt om een load van 47kOhm te driven. en die versterkertjes die daar in zitten zijn meestal ook niet echt veel soeps. Hoewel je bij een moderne speler toch wel redelijk hoogwaardige exemplaren kan tegenkomen.