Hoi daniel, nog voorderingen gemaakt?
Nog even een vraag over jou frames. Is het bij jou nu niet nodig om nog afstandshouders tussen de 2 frames te plaatsen omdat jij de draden als het ware een beetje verzonken in het frame hebt liggen? Heb jij, omdat je als stator-membraan afstand 1.6 mm hebt genomen, gewoon 1.6mm + dikte draad (hoe dik?) weglaten frezen uit je frame? Of zit daar nog wat anders achter? En verder nog, waarom ben jij voor 1.6 mm gegaan?
Alvast bedankt
Groeten,
bent
hybride elektrostaten
Moderator: Beheerdersteam
En of ik vorderingen heb gemaakt. Volgens mij heb je me tot in Den Helder kunnen horen vloeken. Na een lekker uurtje solderen (of waren het er twee?) geprobeerd de frames te strekken en draden te spannen. Bleek teveel te zijn voor het frame, en zonder enige vorm van waarschuwing zei ie KRAK... 
Als ik het van een positieve kant bekijk, kan ik in ieder geval concluderen dat de soldeerverbindingen en lijmverbindingen in ieder geval sterk genoeg zijn
Anyway, eerst eens eventjes een uurtje huilen, en daarna een biertje en een beetje bezinning (waarmee ik helemaal niet aan wil geven dat die twee noodzakelijkerwijs met elkaar samenhangen)
Je hebt helemaal gelijk over de freesdiepte. Ik ben voor 1.6mm gegaan omdat dat eenhonderdste is van 160mm, de grootste maat van mijn membraam.
Als ik het van een positieve kant bekijk, kan ik in ieder geval concluderen dat de soldeerverbindingen en lijmverbindingen in ieder geval sterk genoeg zijn
Anyway, eerst eens eventjes een uurtje huilen, en daarna een biertje en een beetje bezinning (waarmee ik helemaal niet aan wil geven dat die twee noodzakelijkerwijs met elkaar samenhangen)
Je hebt helemaal gelijk over de freesdiepte. Ik ben voor 1.6mm gegaan omdat dat eenhonderdste is van 160mm, de grootste maat van mijn membraam.
- Bijlagen
-
-
Leeuwarden
- Berichten: 12769
- Lid geworden op: zo 19 sep 2004, 14:47
- Locatie: Nog niet gevonden
Je zou het eens na kunnen rekenen, is niet eens zo heel moeilijk... Dan weet je volgende keer of het goed gaat met spannen. Moet je even de elasticiteitsmodulus van je draden (welk materiaal is het) zien te vinden en van het MDF (al is dat per persing nogal verschillend). Ook heb je je vloeispanning nodig van het MDF. Ik zal de formule voor knik even na moeten kijken, maar het is vrij makkelijk.
-
Leeuwarden
- Berichten: 12769
- Lid geworden op: zo 19 sep 2004, 14:47
- Locatie: Nog niet gevonden
biertje is op....WMC schreef:Je zou het eens na kunnen rekenen, is niet eens zo heel moeilijk... Dan weet je volgende keer of het goed gaat met spannen. Moet je even de elasticiteitsmodulus van je draden (welk materiaal is het) zien te vinden en van het MDF (al is dat per persing nogal verschillend). Ook heb je je vloeispanning nodig van het MDF. Ik zal de formule voor knik even na moeten kijken, maar het is vrij makkelijk.
Ik geloof niet dat MDF zo'm lineair materiaal is. Volgens mij komt de breuk eerder dan de vloeispanning.
Er was dan ook geen enkele waarschuwing zoals ik al zei. Beetje druk en meteen krak.
Ik heb nog een framehelft over. Daar ga ik het nog eens op proberen, maar dan dus met een stuk minder spanning op de draden. Dat komt effectief neer op het minder hol zetten van het frame in mijn spanmal.
-
audiomanics
- Berichten: 4575
- Lid geworden op: za 08 apr 2006, 21:54
- Locatie: Appelscha
- Contacteer:
waarschijnlijk heb je binnenkort weer mail:)
Eerst nog even wat proberen met dat andere frame. Ik vermoed dat ik gewoon die draden te veel heb willen rekken.
Dus op dat andere frame ga ik eerst eens proberen te kijken hoe veel ik moet rekken om een beetje een geschikte spanning te krijgen. Als dat net zoveel is als ik nu geprobeerd heb, dan heb ik een probleem. Maar waarschijnlijk is een beetje minder geen probleem.
Eerst nog even wat proberen met dat andere frame. Ik vermoed dat ik gewoon die draden te veel heb willen rekken.
Dus op dat andere frame ga ik eerst eens proberen te kijken hoe veel ik moet rekken om een beetje een geschikte spanning te krijgen. Als dat net zoveel is als ik nu geprobeerd heb, dan heb ik een probleem. Maar waarschijnlijk is een beetje minder geen probleem.
-
audiomanics
- Berichten: 4575
- Lid geworden op: za 08 apr 2006, 21:54
- Locatie: Appelscha
- Contacteer:
-
SSassen
- Berichten: 11528
- Lid geworden op: vr 22 apr 2005, 10:21
- Locatie: Zuidoostbeemster
- Contacteer:
Daniel,
Ik heb in mijn studententijd veel elektrostaten gebouwd, dus even wat tips.
Je kunt op zich prima MDF gebruiken, maar zet er dan aan beide zijden een aluminium U-profiel langs, e.e.a. trekt nu niet meer krom, evt. kun je ook het mdf helemaal vergeten en met printplaat gaan werken en aluminium.
Ik gebruikte enkelzijdig FR4 printplaat als basismateriaal (glasvezel) en plakte dat met contactlijm aan vierkante aluminium buis, de koperlaag richting je membraam. Door de dikte van de printplaat en het feit dat glasvezel/epoxy niet hygroscopisch is (andere materialen zijn dat wel) kon je zonder probleem een kleine 10kV op je membraam zetten zonder dat er overslag plaatsvond naar 't aluminium frame.
De folie plakte ik dmv. twee componenten lijm waar ik een flinke schep koolstof poeder doorheen had gemixt. Dit verdeelde ik over de binnenkant van 't frame over de (opgeschuurde) koperlaag van de print heen met een lakroller. De folie zelf was opgespannen op een frame dat iets groter was dan het frame van de elektrostaat zelf.
Zodoende kon je zonder knoeien de folie lijmen en was ook de foliespanning iedere keer vrijwel gelijk. Ook kan je 't frame 2x zo groot maken, zodat je twee elektrostaten tegelijk van folie kan voorzien, de foliespanning is nu exact gelijk.
De koperlaag van de printplaat fungeerde samen met de lijm met koolstofpoeder als contactvlak voor de hoogspanning, nimmer heb ik een dergelijk goede ladingsverdeling gezien op een membraam.
Met vriendelijke groet,
Sander Sassen
http://www.hardwareanalysis.com
Ik heb in mijn studententijd veel elektrostaten gebouwd, dus even wat tips.
Je kunt op zich prima MDF gebruiken, maar zet er dan aan beide zijden een aluminium U-profiel langs, e.e.a. trekt nu niet meer krom, evt. kun je ook het mdf helemaal vergeten en met printplaat gaan werken en aluminium.
Ik gebruikte enkelzijdig FR4 printplaat als basismateriaal (glasvezel) en plakte dat met contactlijm aan vierkante aluminium buis, de koperlaag richting je membraam. Door de dikte van de printplaat en het feit dat glasvezel/epoxy niet hygroscopisch is (andere materialen zijn dat wel) kon je zonder probleem een kleine 10kV op je membraam zetten zonder dat er overslag plaatsvond naar 't aluminium frame.
De folie plakte ik dmv. twee componenten lijm waar ik een flinke schep koolstof poeder doorheen had gemixt. Dit verdeelde ik over de binnenkant van 't frame over de (opgeschuurde) koperlaag van de print heen met een lakroller. De folie zelf was opgespannen op een frame dat iets groter was dan het frame van de elektrostaat zelf.
Zodoende kon je zonder knoeien de folie lijmen en was ook de foliespanning iedere keer vrijwel gelijk. Ook kan je 't frame 2x zo groot maken, zodat je twee elektrostaten tegelijk van folie kan voorzien, de foliespanning is nu exact gelijk.
De koperlaag van de printplaat fungeerde samen met de lijm met koolstofpoeder als contactvlak voor de hoogspanning, nimmer heb ik een dergelijk goede ladingsverdeling gezien op een membraam.
Met vriendelijke groet,
Sander Sassen
http://www.hardwareanalysis.com
Damn Daniel,
Dat is balen.
En het ergste is,dat zoiets zich voordoet, nadat je vol goede moed alle draadjes hebt gespannen en gesoldeerd.
Ik vind het wel bizar.
Zoals je wel gezien heb span ik mijn draden , als de statoren in boogvorm liggen. En ik duw daarna ook de statoren plat, waardoor de draden nogal onder spanning komen.
Ik heb nu 8 statorhelften klaar. Ik heb deze keer meubelpaneel (18mm)gebruikt. (soort spaanderplaat met melamine top. Dat is vermoedelijk iets taaier dan MDF.
Maar mijn hybrides van 4 jaar geleden waren wel MDF 18mm.
En ik heb ook ooit houten frames gespannen.
Dit zijn foto's, waar ik nu mee bezig ben.
Nog 1 vraagje : hoe dik is je MDF plaat en hoeveel is eruit gefreesd, dus wat is de resterende dikte?
Ik vind ook dat de breedte van de randen, waar de folie gelijmd word, nogal smal lijkt, waardoor het frame in zijn totaal misschien wel te fragiel wordt.
Alvast meer succes verder en go for it, het loont uiteindelijk wel.
Geert
Dat is balen.
En het ergste is,dat zoiets zich voordoet, nadat je vol goede moed alle draadjes hebt gespannen en gesoldeerd.
Ik vind het wel bizar.
Zoals je wel gezien heb span ik mijn draden , als de statoren in boogvorm liggen. En ik duw daarna ook de statoren plat, waardoor de draden nogal onder spanning komen.
Ik heb nu 8 statorhelften klaar. Ik heb deze keer meubelpaneel (18mm)gebruikt. (soort spaanderplaat met melamine top. Dat is vermoedelijk iets taaier dan MDF.
Maar mijn hybrides van 4 jaar geleden waren wel MDF 18mm.
En ik heb ook ooit houten frames gespannen.
Dit zijn foto's, waar ik nu mee bezig ben.
Nog 1 vraagje : hoe dik is je MDF plaat en hoeveel is eruit gefreesd, dus wat is de resterende dikte?
Ik vind ook dat de breedte van de randen, waar de folie gelijmd word, nogal smal lijkt, waardoor het frame in zijn totaal misschien wel te fragiel wordt.
Alvast meer succes verder en go for it, het loont uiteindelijk wel.
Geert
Hmm...ik denk dat MDF niet het geschikte materiaal is voor jouw toepassing. MDF is (mits voorzien van sleuven) niet geschikt om te buigen. Ik denk dat Sander een goed idee had. Gebruik aluminium. Een zeer stijf materiaal, maar toch nog in staat om dat hele kleine beetje te buigen. Ik denk dat je dan met dezelfde dimensies geen KRAK meer zal horen.
Ik zou dus voor aluminium gaan. Wil je toch weer MDF, dan denk ik dat de dimensies moeten worden herzien.
Ik zou dus voor aluminium gaan. Wil je toch weer MDF, dan denk ik dat de dimensies moeten worden herzien.
het buigen van het mdf was het probleem niet. Juist het strekken erna was het probleem. En de spanning van de draden. Als ik die frames van geert zo zie, dan had ik gewoon te veel spanning. Bij het spannen ga je het mdf op druk belasten. Uiteraard geen probleem als het vlak is, maar dat was bij mij niet. Het stond te bol. Mijn frame was dus zover als dat van geert op de foto die hij hier postte. Toen ik het vlak probeerde te drukken, krakte het.
Alu om de frames recht te houden is uiteraard een optie. Maar in combinatie met dei hoogspanning wil ik het toch zo min mogelijk gebruiken. Afgezien nog van het feit dat ik het niet mooi vind. Op 'mijn' manier heb ik de frames meteen afgewerkt. Het enige wat er nog bij moet aan afwerking is een afdekplaatje over de aansluitingen.
Ik heb uiteindelijk 12mm mdf gebruikt, waar zo'n 2.9mm uitgefreesd is. De randen zijn uiteraard nog steeds 12 mm dik. Twee van die frames op elkaar, en met elkaar verbonden uiteraard, moeten volgens mij stijf genoeg zijn om recht te blijven. Zeker als beide frames dezelfde spanning op de draden hebben.
@Sander: die constructie van jou zie ik nog niet helemaal voor me. Wat heb je nu als spacer gebruikt? Ook een strip FR4? Of was dat aluminium de spacer, en heb je niet het hele membraam gecoat.
\Ik heb zelf ook al aan printplaten zitten denken. Inderdaad twee enkelzijdige pcb's met gaten als statoren, en een paar strips printplaat rondom als spacer/contactvlak met het membraam. Voordeel is dat je dan ahw modules kunt maken van 10x16cm, die je vervolgens in een frame kunt plaatsen. Keerzijde is al het boorwerk om die statorplaten van voldoende 'openheid' te voorzien. En je kunt natuurlijk niet segmenteren.
Alu om de frames recht te houden is uiteraard een optie. Maar in combinatie met dei hoogspanning wil ik het toch zo min mogelijk gebruiken. Afgezien nog van het feit dat ik het niet mooi vind. Op 'mijn' manier heb ik de frames meteen afgewerkt. Het enige wat er nog bij moet aan afwerking is een afdekplaatje over de aansluitingen.
Ik heb uiteindelijk 12mm mdf gebruikt, waar zo'n 2.9mm uitgefreesd is. De randen zijn uiteraard nog steeds 12 mm dik. Twee van die frames op elkaar, en met elkaar verbonden uiteraard, moeten volgens mij stijf genoeg zijn om recht te blijven. Zeker als beide frames dezelfde spanning op de draden hebben.
@Sander: die constructie van jou zie ik nog niet helemaal voor me. Wat heb je nu als spacer gebruikt? Ook een strip FR4? Of was dat aluminium de spacer, en heb je niet het hele membraam gecoat.
\Ik heb zelf ook al aan printplaten zitten denken. Inderdaad twee enkelzijdige pcb's met gaten als statoren, en een paar strips printplaat rondom als spacer/contactvlak met het membraam. Voordeel is dat je dan ahw modules kunt maken van 10x16cm, die je vervolgens in een frame kunt plaatsen. Keerzijde is al het boorwerk om die statorplaten van voldoende 'openheid' te voorzien. En je kunt natuurlijk niet segmenteren.
Daniel,
MDF works fine.
Je kunt met dit materiaal geschikte draadstatoren maken.
Ik vind alleen dat je de dimensies echt te nauw neemt .
Mocht je het herdoen, raad ik je aan om als zijkanten 4cm te nemen
en ga echt voor MDF plaat van 18mm dik.
Mijn eerste ESL's waren full range van 1,8m lang x 26cm breed in MDF van 18mm en waren uiteraard draadstatoren.
Die hadden zelfs randen van 5cm breed.
Mijn hybrides van 4 jaar oud zijn MDF 18mm van 1m lang x 27cm breed met randen van 4cm
Enige stevigheid, stijfheid en massa zijn toch wel belangrijk bij een stator.
Niet alleen voor de draadspanning maar ook voor de werking akoustisch.
Wat info bij de de foto.
Dit is de kromming die ik geef om de draden handvast te spannen (dus helemaal nog niet strak). Als ik links en rechts de blokjes eronder wegneem, veert de stator al iets terug (kleinere kromming) en moet ik niet zo heel veel meer duwen om de stator plat te duwen en de draden toch mooi strak te hebben.
Inderdaad zoals je zegt ,niet te ver gaan met die spanning
Geert
MDF works fine.
Je kunt met dit materiaal geschikte draadstatoren maken.
Ik vind alleen dat je de dimensies echt te nauw neemt .
Mocht je het herdoen, raad ik je aan om als zijkanten 4cm te nemen
en ga echt voor MDF plaat van 18mm dik.
Mijn eerste ESL's waren full range van 1,8m lang x 26cm breed in MDF van 18mm en waren uiteraard draadstatoren.
Die hadden zelfs randen van 5cm breed.
Mijn hybrides van 4 jaar oud zijn MDF 18mm van 1m lang x 27cm breed met randen van 4cm
Enige stevigheid, stijfheid en massa zijn toch wel belangrijk bij een stator.
Niet alleen voor de draadspanning maar ook voor de werking akoustisch.
Wat info bij de de foto.
Dit is de kromming die ik geef om de draden handvast te spannen (dus helemaal nog niet strak). Als ik links en rechts de blokjes eronder wegneem, veert de stator al iets terug (kleinere kromming) en moet ik niet zo heel veel meer duwen om de stator plat te duwen en de draden toch mooi strak te hebben.
Inderdaad zoals je zegt ,niet te ver gaan met die spanning
Geert
Balen 
Misschien inderdaad iets te spaarzaam omgesprongen met het MDF. Ik heb de zijkanten ook vrij dik en het spannen gaf bij mij geen enkel probleem.
Ik ben heel benieuwd naar de printplaat benadering van Sander. Ik snap nog niet helemaal hoe je het nu doet. Lak je de printplaten om ze te isoleren ? En zijn er printplaten met gaten te koop ?
Misschien inderdaad iets te spaarzaam omgesprongen met het MDF. Ik heb de zijkanten ook vrij dik en het spannen gaf bij mij geen enkel probleem.
Ik ben heel benieuwd naar de printplaat benadering van Sander. Ik snap nog niet helemaal hoe je het nu doet. Lak je de printplaten om ze te isoleren ? En zijn er printplaten met gaten te koop ?
laten we zeggen dat ik nu nog alle recht heb om eigenwijs te zijn. Tot die tweede natuurlijk ook breektrdridder schreef:Balen
Misschien inderdaad iets te spaarzaam omgesprongen met het MDF. Ik heb de zijkanten ook vrij dik en het spannen gaf bij mij geen enkel probleem.
Ik ben heel benieuwd naar de printplaat benadering van Sander. Ik snap nog niet helemaal hoe je het nu doet. Lak je de printplaten om ze te isoleren ? En zijn er printplaten met gaten te koop ?
Feit is dat ik op de huidige manier de verhoudingen gewoon het mooist vind. Die zijkanten zijn nu even breed als de dwarsverbindingen. Ik zou dan beiden breder moeten maken, waardoor het geheel mijns inziens weer te lomp wordt. Mocht het echt steviger moeten, dan ga ik denk ik eerder naar een constructie zoals die van geert, met ingelijmde dwarsverbindingen.
Printplaat met gaten bestaat: experimenteerprint. Jammer dat die gaatjes wat aan de kleine kant zijn. Ik heb al eens met de gedachte zitten spelen om dan experimenteerprint te nemen met soldeerbanen. Dan heb je meteen segmentering.
-
audiomanics
- Berichten: 4575
- Lid geworden op: za 08 apr 2006, 21:54
- Locatie: Appelscha
- Contacteer:
Re: hybride elektrostaten
Hoy Daniel,
Nog vorderingen gemaakt? Of ligt het even stil?
Hierop kunnen twee panelen naast elkaar gelegd worden, zodat ze dezelfde foliespanning krijgen.
Ik heb eenvoudigweg twee fietsbanden doorgeknipt en in de gewenste lengte aan elkaar gelijmd met rubbercement (gewoon het tubetje lijm, waarmee je een lek in een fietsband repareert).
Het is een handigheidje maar het lukt vrij vlotjes.
Je schuift de twee banden 4cm in elkaar en plooit van de buitenste een strook van ongeveer 2cm over.
Het rubber goed opruwen.
Lijm aanbrengen aan de omgeplooide zone van de ene band en de daarnaastliggende zone van de andere.
Een beetje wachten tot de lijm droog is.
De omgeplooide zone terug overplooien zodat de twee gelijmde stroken over elkaar liggen en goed aandrukken.
En je hebt een fietsband op maat voor je stretcher tafel.
Geert
Nog vorderingen gemaakt? Of ligt het even stil?
Ik heb gisteren een pneumatisch spanraam gemaakt met afmeting 1350mm x 600mm.daniel schreef:Voor het spannen van de folie wil ik een pneumatisch spanraam gaan maken op basis hiervan. Ik hoop dat dat met een 28" binnenband net moet lukken voor mijn afmetingen paneeltjes. Weet iemand anders of er ergens grotere maten te krijgen zijn? 29" of 30"?
Hierop kunnen twee panelen naast elkaar gelegd worden, zodat ze dezelfde foliespanning krijgen.
Ik heb eenvoudigweg twee fietsbanden doorgeknipt en in de gewenste lengte aan elkaar gelijmd met rubbercement (gewoon het tubetje lijm, waarmee je een lek in een fietsband repareert).
Het is een handigheidje maar het lukt vrij vlotjes.
Je schuift de twee banden 4cm in elkaar en plooit van de buitenste een strook van ongeveer 2cm over.
Het rubber goed opruwen.
Lijm aanbrengen aan de omgeplooide zone van de ene band en de daarnaastliggende zone van de andere.
Een beetje wachten tot de lijm droog is.
De omgeplooide zone terug overplooien zodat de twee gelijmde stroken over elkaar liggen en goed aandrukken.
En je hebt een fietsband op maat voor je stretcher tafel.
Geert
Re: hybride elektrostaten
Een foto van het geheel, ter verduidelijking, zou leuk zijn.gvy schreef:Hoy Daniel,
Nog vorderingen gemaakt? Of ligt het even stil?
Ik heb gisteren een pneumatisch spanraam gemaakt met afmeting 1350mm x 600mm.daniel schreef:Voor het spannen van de folie wil ik een pneumatisch spanraam gaan maken op basis hiervan. Ik hoop dat dat met een 28" binnenband net moet lukken voor mijn afmetingen paneeltjes. Weet iemand anders of er ergens grotere maten te krijgen zijn? 29" of 30"?
Hierop kunnen twee panelen naast elkaar gelegd worden, zodat ze dezelfde foliespanning krijgen.
Ik heb eenvoudigweg twee fietsbanden doorgeknipt en in de gewenste lengte aan elkaar gelijmd met rubbercement (gewoon het tubetje lijm, waarmee je een lek in een fietsband repareert).
Het is een handigheidje maar het lukt vrij vlotjes.
Je schuift de twee banden 4cm in elkaar en plooit van de buitenste een strook van ongeveer 2cm over.
Het rubber goed opruwen.
Lijm aanbrengen aan de omgeplooide zone van de ene band en de daarnaastliggende zone van de andere.
Een beetje wachten tot de lijm droog is.
De omgeplooide zone terug overplooien zodat de twee gelijmde stroken over elkaar liggen en goed aandrukken.
En je hebt een fietsband op maat voor je stretcher tafel.
Geert
