draaitafel lager, waarmee smeren?
Moderators: Barry2001, Beheerdersteam
draaitafel lager, waarmee smeren?
in navolging van dit topic, heb ik op marktplaats onderstaande beauty gekocht voor een mooi prijsje. Speler lijkt verder prima in orde, alleen hoor ik als ik mijn oor zeer dicht bij het lager van het draaiplateau leg, een zeer lichte mechanische ruis. Nadere inspectie liet zien dat het lager redelijk droog was. Beetje olie zal hier wonderen doen. Vraag is alleen, welke?
- Bijlagen
-
Bronzen lager en zilverstalen as.
Neem alles uit elkaar, goed schoon en droog maken.
De taats (plek waar de kogelpunt op rust) zal ws. wel ingesleten zijn, deze kun je vervangen door een stukje ceramiek (iets afbreken en mooi rond bijwerken van een isolatieplaatje voor transistors, het mag niet dwars of scheef gaan zitten straks).
Je komt erbij door de borgring onderin weg te nemen, dan komt er achtereenvolgens een metalen plaatje, een viltje, en het taatsje tevoorschijn.
Die taats is van plastic ofzo, en zal een ingesleten gat hebben, dit is verantwoordelijk voor het "grrrrrrrrrroem" dat je hoort in stille groeven.
Plaats het ceramische taatsje ervoor terug, viltje doordrenken met Slick50 (een auto olie-toevoeging), metalen plaatje en de borgring terug op de plek.
Giet dan wat slick50 over de as-onderkant (niet teveel), en steek het binnenplateau met as terug.
Als het goed is, zal dat met moeite gaan, terwijl je het binnenplateau draait, moet die langzaam zakken.
Omdat het ceramische plaatje wat hoger ligt dan de originele taats, zal het gehele plateau wat hoger komen te staan.
Dit kun je ondervangen door andere veren en bouten (moet je zowiezo doen aangezien je het plateau ook gaat dempen met Bostik, waardoor het zwaarder wordt), die je wat lager kunt afstellen.
De motorpulley en schakelhevel voor snelheid moet je ook wat bijstellen denk ik.
Stel de vering zo af dat als je op het midden van het plateau drukt (na afloop van de bostik-excercitie) dat ze uitveert in een 2 a 3 Hz ritme, en niet teveel wordt gedempt.
Doe dit zonder snaar op zijn plaats, die trekt de boel wat richting de motorkant.
Het plateau moet nu "smooth" draaien, dus een slinger geven en ze moet lekker lang uit blijven lopen.
Maak de pulley schoon van rubberresten.
Demp het plateau met Bostik, het klinkt nu als een gong.
En zoek een platte mat, liefst acryl, anders is kurk ook goed (kun je zelf maken).
Bij gebrek aan, kun je je behelpen met een platte Japanse rubbermat.
Of draai de bestaande mat om, snijd het 45 toeren randje er dan af (!)
Ik weet niet of deze arm een VTA afstelling toelaat.
Zoja, afstellen dat ze iets achterover hangt, dat geeft een rustiger beeld.
Liever geen tussenplaatjes bij het element, dat is massa toevoegen waar je het het minst kunt gebruiken.
Zit dat plaatje er al, meteen eruit halen.
De bedoeling is het contragewicht zo dicht mogelijk bij het armdraaipunt te krijgen.
A propos armbevestiging: maak daar een stevig aluminium blokje voor, zodat energie goed afgevoerd kan worden.
Let op: alle modificaties die je doet wbt. massa, hebben invloed op de instelling van de vering.
Verenkits kun je betrekken via Linn (Latham), de "cirkus" kit is ideaal voor verzwaarde TD160 plateaus.
Nog bijna vergeten: breek de nokjes weg die het subchassis beperken in hun bewegingsvrijheid, anders heb je niet voldoende ruimte voor je vering straks (he subchassis gaat in zijn geheel een stukje naar beneden).
En demp het subchassis ook met Bostik, of, nog beter, een T-balkje van aluminium + Bostik (stijfheid).
Meer tips op aanvraag
Neem alles uit elkaar, goed schoon en droog maken.
De taats (plek waar de kogelpunt op rust) zal ws. wel ingesleten zijn, deze kun je vervangen door een stukje ceramiek (iets afbreken en mooi rond bijwerken van een isolatieplaatje voor transistors, het mag niet dwars of scheef gaan zitten straks).
Je komt erbij door de borgring onderin weg te nemen, dan komt er achtereenvolgens een metalen plaatje, een viltje, en het taatsje tevoorschijn.
Die taats is van plastic ofzo, en zal een ingesleten gat hebben, dit is verantwoordelijk voor het "grrrrrrrrrroem" dat je hoort in stille groeven.
Plaats het ceramische taatsje ervoor terug, viltje doordrenken met Slick50 (een auto olie-toevoeging), metalen plaatje en de borgring terug op de plek.
Giet dan wat slick50 over de as-onderkant (niet teveel), en steek het binnenplateau met as terug.
Als het goed is, zal dat met moeite gaan, terwijl je het binnenplateau draait, moet die langzaam zakken.
Omdat het ceramische plaatje wat hoger ligt dan de originele taats, zal het gehele plateau wat hoger komen te staan.
Dit kun je ondervangen door andere veren en bouten (moet je zowiezo doen aangezien je het plateau ook gaat dempen met Bostik, waardoor het zwaarder wordt), die je wat lager kunt afstellen.
De motorpulley en schakelhevel voor snelheid moet je ook wat bijstellen denk ik.
Stel de vering zo af dat als je op het midden van het plateau drukt (na afloop van de bostik-excercitie) dat ze uitveert in een 2 a 3 Hz ritme, en niet teveel wordt gedempt.
Doe dit zonder snaar op zijn plaats, die trekt de boel wat richting de motorkant.
Het plateau moet nu "smooth" draaien, dus een slinger geven en ze moet lekker lang uit blijven lopen.
Maak de pulley schoon van rubberresten.
Demp het plateau met Bostik, het klinkt nu als een gong.
En zoek een platte mat, liefst acryl, anders is kurk ook goed (kun je zelf maken).
Bij gebrek aan, kun je je behelpen met een platte Japanse rubbermat.
Of draai de bestaande mat om, snijd het 45 toeren randje er dan af (!)
Ik weet niet of deze arm een VTA afstelling toelaat.
Zoja, afstellen dat ze iets achterover hangt, dat geeft een rustiger beeld.
Liever geen tussenplaatjes bij het element, dat is massa toevoegen waar je het het minst kunt gebruiken.
Zit dat plaatje er al, meteen eruit halen.
De bedoeling is het contragewicht zo dicht mogelijk bij het armdraaipunt te krijgen.
A propos armbevestiging: maak daar een stevig aluminium blokje voor, zodat energie goed afgevoerd kan worden.
Let op: alle modificaties die je doet wbt. massa, hebben invloed op de instelling van de vering.
Verenkits kun je betrekken via Linn (Latham), de "cirkus" kit is ideaal voor verzwaarde TD160 plateaus.
Nog bijna vergeten: breek de nokjes weg die het subchassis beperken in hun bewegingsvrijheid, anders heb je niet voldoende ruimte voor je vering straks (he subchassis gaat in zijn geheel een stukje naar beneden).
En demp het subchassis ook met Bostik, of, nog beter, een T-balkje van aluminium + Bostik (stijfheid).
Meer tips op aanvraag
Nee, Bostik is dat zwarte koolstofspul dat ze in auto's gebruiken als anti-dreun platen.
Ik geloof dat het wegens milieuredenen uit de handel is genomen, er is nu een vervanger voor van een Duits merk (rode doos), zwart spulletje met plaklaag en een zilverkleurige bovenkant.
Dat spul is stukken slechter helaas, veel minder massa en ook dunner.
Je zou een koord met loden kogeltjes in de buitenbaan van het buitenplateau kunnen plakken, da's lekker voor de massa, maar het moet wel vrij kunnen bewegen ivm. de balans, en dan dondert het bij stilstand naar beneden, bovenop je snaar........
Bovendien doet het niets tegen de gong, helaas.
Ik zou eens wat (grote) automaterialenzaken bellen of ze nog echte Bostik hebben, ga ik ook nog doen, want die vervanger is gewoon prut (voor audio, dan).
Ik geloof dat het wegens milieuredenen uit de handel is genomen, er is nu een vervanger voor van een Duits merk (rode doos), zwart spulletje met plaklaag en een zilverkleurige bovenkant.
Dat spul is stukken slechter helaas, veel minder massa en ook dunner.
Je zou een koord met loden kogeltjes in de buitenbaan van het buitenplateau kunnen plakken, da's lekker voor de massa, maar het moet wel vrij kunnen bewegen ivm. de balans, en dan dondert het bij stilstand naar beneden, bovenop je snaar........
Bovendien doet het niets tegen de gong, helaas.
Ik zou eens wat (grote) automaterialenzaken bellen of ze nog echte Bostik hebben, ga ik ook nog doen, want die vervanger is gewoon prut (voor audio, dan).
Grappig, ik heb net 6 beresterke grote ronde Neodynium magneten van afgekeurde 18 inchers afgeschroefd op het werk , om.......een magnetische lagering te maken voor een nieuw te bouwen draaitafel.
Ik ben ook altijd te laat met mijn ideëen.....(hoewel, J.C. Verdier was me al 20 jaar voor).
PS weet iemand nog een adresje om een 30...33 cm rond plateau met een zuiver middengat voor een zilverstalen as van 7.12 mm voor me te draaien uit alu of een ander mooi materiaal?
Hoogte afhankelijk van gewicht, ik denk aan zo'n 10 a 15 kilo ivm. de magneetsterkte.
Ik ben ook altijd te laat met mijn ideëen.....(hoewel, J.C. Verdier was me al 20 jaar voor).
PS weet iemand nog een adresje om een 30...33 cm rond plateau met een zuiver middengat voor een zilverstalen as van 7.12 mm voor me te draaien uit alu of een ander mooi materiaal?
Hoogte afhankelijk van gewicht, ik denk aan zo'n 10 a 15 kilo ivm. de magneetsterkte.
Een goed draai en freesbedrijf zijn toch niet zo moeilijk te vinden?KT88 schreef:Grappig, ik heb net 6 beresterke grote ronde Neodynium magneten van afgekeurde 18 inchers afgeschroefd op het werk , om.......een magnetische lagering te maken voor een nieuw te bouwen draaitafel.
Ik ben ook altijd te laat met mijn ideëen.....(hoewel, J.C. Verdier was me al 20 jaar voor).
PS weet iemand nog een adresje om een 30...33 cm rond plateau met een zuiver middengat voor een zilverstalen as van 7.12 mm voor me te draaien uit alu of een ander mooi materiaal?
Hoogte afhankelijk van gewicht, ik denk aan zo'n 10 a 15 kilo ivm. de magneetsterkte.
Bij de eerste die ik zocht was het raak, met de vraag hoe nauwkeurig moet het zijn .. we kunnen op hondertsten van een mm nauwkeurig
Om over het prijskaartje maar niet te praten ..
Ik ben niet zo thuis in die wereld, ik heb ooit twee custom-made kasten laten maken bij een CNC bedrijf (dat was half '90) , dat kostte me toen 1500 gulden.
Was wel gefreesd uit massief alu, dus ik betaalde ook voor alle afval..........
Ik heb het budget voor de tafel als geheel (maar zonder arm) vastgelegd op 500 euro, als ik daarvoor alleen maar een plateau heb.........
MAW ik moest maar eens gaan rondvragen. Altijd weer een drempeltje voor mij.
Was wel gefreesd uit massief alu, dus ik betaalde ook voor alle afval..........
Ik heb het budget voor de tafel als geheel (maar zonder arm) vastgelegd op 500 euro, als ik daarvoor alleen maar een plateau heb.........
MAW ik moest maar eens gaan rondvragen. Altijd weer een drempeltje voor mij.
100 euro was ik kwijt voor gewoon eizer 3 cm dik.KT88 schreef:Ik ben niet zo thuis in die wereld, ik heb ooit twee custom-made kasten laten maken bij een CNC bedrijf (dat was half '90) , dat kostte me toen 1500 gulden.
Was wel gefreesd uit massief alu, dus ik betaalde ook voor alle afval..........
Ik heb het budget voor de tafel als geheel (maar zonder arm) vastgelegd op 500 euro, als ik daarvoor alleen maar een plateau heb.........
MAW ik moest maar eens gaan rondvragen. Altijd weer een drempeltje voor mij.
Alu of rvs zal natuurlijk wat duurder zijn... maarja je kiest ook voor lichter en dunner materiaal, wie weet valt het mee
naar het juiste materiaal zoeken kan op dit moment inderdaad in de portemonnee schelen. Geen koper nemen bijvoorbeeld...
Volgens mij moet ieder metaalbedrijf zo'n plateautje kunnen draaien. Nauwkeurigheid hoeft niet op de micron te zijn, als het maar rond is, is het al snel goed genoeg.
Geen studenten op het werk rondlopen die iets bij een werkplaats op school/universiteit zouden kunnen regelen?
Wat ik me trouwens afvraag bij dat magneetlager: Levert dat geen problemen op bij je element? Afgezien van mogelijke laagfrequent signaal, zou er geen magnetische verzadiging kunnen optreden, waardoor je helemaal geen signaal meer overhoudt?
En om ook maar even on-topic te gaan, ik heb eens gekeken naar dat lager, en zie zo 1-2-3 nog geen mogelijkheid om dat te demonteren. Bronzen busjes zijn te zien, maar hoe ik nu bij dat taatsje uitkom? Heel het lijkt dat die bronzen busjes gewoon in het lagerhuis gekrompen zitten, en dat het geheel niet echt gedemonteerd kan worden. Een borgringetje zie ik al helemaal niet... Nog tips?
Volgens mij moet ieder metaalbedrijf zo'n plateautje kunnen draaien. Nauwkeurigheid hoeft niet op de micron te zijn, als het maar rond is, is het al snel goed genoeg.
Geen studenten op het werk rondlopen die iets bij een werkplaats op school/universiteit zouden kunnen regelen?
Wat ik me trouwens afvraag bij dat magneetlager: Levert dat geen problemen op bij je element? Afgezien van mogelijke laagfrequent signaal, zou er geen magnetische verzadiging kunnen optreden, waardoor je helemaal geen signaal meer overhoudt?
En om ook maar even on-topic te gaan, ik heb eens gekeken naar dat lager, en zie zo 1-2-3 nog geen mogelijkheid om dat te demonteren. Bronzen busjes zijn te zien, maar hoe ik nu bij dat taatsje uitkom? Heel het lijkt dat die bronzen busjes gewoon in het lagerhuis gekrompen zitten, en dat het geheel niet echt gedemonteerd kan worden. Een borgringetje zie ik al helemaal niet... Nog tips?
Oeps.......helemaal in de war met een andere constructie, sorry.
Inderdaad, als je de tafel omkeert (plateau en binnenplateau eraf, en leg er iets onder om de arm niet het gewicht op te laten vangen), onderplaat eraf, zie je het alu of blikken plaatje zitten in een soort buis van gietwerk.
Je kijkt dan dus tegen de onderkant van het lager aan!
Daarvan moet je de rand openwrikken (punttangetje ofzo, is zacht spul), liefst zo weinig mogelijk.
Ben je halfweg, dan kun je het blikken plaatje eruit halen, en vervolgens het viltje en taatsje.
Na terugmonteren van de boel, heb je nog een half stukje over wat je ofwel weer terug kunt tikken (kon bij mij wel), ofwel af moet gaan kitten.
Of solderen, ik weet niet of dat gaat op dat gietwerk (iets van Babbits ofzo, geen idee wat het is).
En magnetische inductie op het element: die bult alu ertussen (minimaal 10 cm) schermt de boel wel af mag ik hopen, en anders een koperplaat ertussen.
Anders zijn er heel wat Verdier tafels die een probleem hebben
Inderdaad, als je de tafel omkeert (plateau en binnenplateau eraf, en leg er iets onder om de arm niet het gewicht op te laten vangen), onderplaat eraf, zie je het alu of blikken plaatje zitten in een soort buis van gietwerk.
Je kijkt dan dus tegen de onderkant van het lager aan!
Daarvan moet je de rand openwrikken (punttangetje ofzo, is zacht spul), liefst zo weinig mogelijk.
Ben je halfweg, dan kun je het blikken plaatje eruit halen, en vervolgens het viltje en taatsje.
Na terugmonteren van de boel, heb je nog een half stukje over wat je ofwel weer terug kunt tikken (kon bij mij wel), ofwel af moet gaan kitten.
Of solderen, ik weet niet of dat gaat op dat gietwerk (iets van Babbits ofzo, geen idee wat het is).
En magnetische inductie op het element: die bult alu ertussen (minimaal 10 cm) schermt de boel wel af mag ik hopen, en anders een koperplaat ertussen.
Anders zijn er heel wat Verdier tafels die een probleem hebben
wederom bedankt!
Ik zit niet helemaal in mijn magnetische materialen, maar gewoon alu is wellicht niet genoeg. Je moet hier (ferromagnetisch?) materiaal hebben dat de veldlijnen effectief afbuigt. Dat werkt dan meteen als juk voor je magneetveld. Dus gewoon ijzer nemen wellicht (geen RVS iig)
Er is een freeware simulatieprogrammaatje genaamd FEMM, waarmee je elektro- en magnetostatische problemen kunt doorrekenen. Daar kun je met materialen spelen om te kijken wat het effect is. Kun je meteen uitrekenen hoeveel van die magneten je nu eigenlijk nodig hebt bij gegeven massa van het plateau.
groet, Daniel
Ik zit niet helemaal in mijn magnetische materialen, maar gewoon alu is wellicht niet genoeg. Je moet hier (ferromagnetisch?) materiaal hebben dat de veldlijnen effectief afbuigt. Dat werkt dan meteen als juk voor je magneetveld. Dus gewoon ijzer nemen wellicht (geen RVS iig)
Er is een freeware simulatieprogrammaatje genaamd FEMM, waarmee je elektro- en magnetostatische problemen kunt doorrekenen. Daar kun je met materialen spelen om te kijken wat het effect is. Kun je meteen uitrekenen hoeveel van die magneten je nu eigenlijk nodig hebt bij gegeven massa van het plateau.
groet, Daniel
Thanks, ga ik eens mee stoeien.
Ik had al een testje gedaan met twee van die magneten (ringvorm) om een PVC pijp, en dat samen op de weegschaal.
Met een druk van 10 tot 15 kilo zat ik op een afstand van een cm. van elkaar af, dus dat zou, met twee magneten, ook het gewicht van het plateau bepalen.
Meer dan twee magneten lijkt me niet wenselijk.
Overigens zit er ook al een ijzeren (?) ring aan 1 zijde van elke magneet, toevalligerwijze ieder aan een andere pool, ik moet eens gaan kijken of een afstand van 8 a 10 cm (plateaudikte die ik verwacht ) genoeg is om geen invloed meer te hebben op het element.
Ik had al een testje gedaan met twee van die magneten (ringvorm) om een PVC pijp, en dat samen op de weegschaal.
Met een druk van 10 tot 15 kilo zat ik op een afstand van een cm. van elkaar af, dus dat zou, met twee magneten, ook het gewicht van het plateau bepalen.
Meer dan twee magneten lijkt me niet wenselijk.
Overigens zit er ook al een ijzeren (?) ring aan 1 zijde van elke magneet, toevalligerwijze ieder aan een andere pool, ik moet eens gaan kijken of een afstand van 8 a 10 cm (plateaudikte die ik verwacht ) genoeg is om geen invloed meer te hebben op het element.
meer dan twee magneten is inderdaad niet wenselijk. Volgens mij houd je het magneetveld helemaal niet homogeen, hetgeen weer resulteert in een zogenaamd 'cogging torque', wat je ook makkelijk bij elektromotoren voelt. Een mooie gelijkloop is dan onmogelijk.
Dus kom je inderdaad uit op een volledig cirkelsymmetrisch systeem, met dus twee ringvormige magneten. En dan is een van mijn opmerkingen - laagfrequente storing op je element - niet meer van toepassing. Je element ziet dan een nagenoeg constant magneetveld.
Of dat constante magneetvelt een probleem is, kun je natuurlijk redelijk makkelijk checken door een magneetje bij je element te houden als je een plaat afspeelt.
Dus kom je inderdaad uit op een volledig cirkelsymmetrisch systeem, met dus twee ringvormige magneten. En dan is een van mijn opmerkingen - laagfrequente storing op je element - niet meer van toepassing. Je element ziet dan een nagenoeg constant magneetveld.
Of dat constante magneetvelt een probleem is, kun je natuurlijk redelijk makkelijk checken door een magneetje bij je element te houden als je een plaat afspeelt.
Argh! Neen!!!Of dat constante magneetvelt een probleem is, kun je natuurlijk redelijk makkelijk checken door een magneetje bij je element te houden als je een plaat afspeelt.
Dat NOOIT doen!!!
En zeker niet bij een MC, want dan kan-ie mooi terug naar Jan Allaerts of Aalt-jouk van den Hul om te de-fluxen.
Nee, ik heb een ander plan: een afval stuk alu bovenop de twee magneten met stalen ringen van de juiste dikte, en gewoon meten met een spoeltje heen en weer, draaispoelmetertje erop, en als die schommelt ben ik in de problemen.
Yup, min of meer als bij-effect.
Ik had een draaitafel op de werkbank, en opzij lag er een hoogdriver uit een keyboard monitor.
Ik haal het element los (uit een Rega RB300, vaste shell, dus geen kopje), en leg het opzij.
Terwijl ik een stukje gereedschap pak, schuif ik het elementje richting die driver.......KLONK!
Afijn, na de werkzaamheden het element weer gemonteerd, maar het was totaal verkeerd gemagnetiseerd geworden, geen laag meer, amper nog output.......dus ermee naar Hans vd. Pol (die toen nog bestond) in Baarn.
Die heeft hem opgestuurd naar vdHul, daar hebben ze het element met een "fluxbuster" weer goed gemagnetiseerd.
Kosten waren toen 250 gulden meen ik, incl. een retip (was een 103LC).
Hoeveel daarvan voor het fluxbusten was, weet ik niet, maar ik werd er niet blijer van..........
Ik had een draaitafel op de werkbank, en opzij lag er een hoogdriver uit een keyboard monitor.
Ik haal het element los (uit een Rega RB300, vaste shell, dus geen kopje), en leg het opzij.
Terwijl ik een stukje gereedschap pak, schuif ik het elementje richting die driver.......KLONK!
Afijn, na de werkzaamheden het element weer gemonteerd, maar het was totaal verkeerd gemagnetiseerd geworden, geen laag meer, amper nog output.......dus ermee naar Hans vd. Pol (die toen nog bestond) in Baarn.
Die heeft hem opgestuurd naar vdHul, daar hebben ze het element met een "fluxbuster" weer goed gemagnetiseerd.
Kosten waren toen 250 gulden meen ik, incl. een retip (was een 103LC).
Hoeveel daarvan voor het fluxbusten was, weet ik niet, maar ik werd er niet blijer van..........
