Daar is ie weer, met misschien een eenvoudig vraag, maar de koellichamen zijn als ik mij niet vergis van aluminium. Is het mogelijk om hierin, in de dikke basis van het koellichaam een schroefdraad te tappen waarmee ik m.b.v. de juiste schroeven de eindversterker module er aan kan schroeven. Ik heb namelijk gelezen dat het niet erg makkelijk is om er een gat doorheen te boren die zo uitkomt dat er tussen de ribben een moertje geprutst kan worden.
Dus had ik zelf zo (als leek) bedacht dat er net zo goed vanaf de platte kant een schroefdraad getapt kan worden.
Maar ik twijfel nog of dat bij aluminium wel verstandig en mogelijk is.
Ik hoor nog wel van jullie.
Groeten,
Marcel
Leek is klaar met bouwen
Moderator: Beheerdersteam
Marcel,
Ik gebruik meestal koellichamen met een behoorlijk dikke achterzijde ( 8..10 mm dik, nu kan je hier simpel weg een gat inboren van pakweg 6..7mm diepte en hier schroefdraad intappen, voor m4 gaat dit ook nog net, M5 vrees ik voor, maar als je genoeg M4/M3 gebruikt moet dit perfekt kunnen.
Rudy
Ik gebruik meestal koellichamen met een behoorlijk dikke achterzijde ( 8..10 mm dik, nu kan je hier simpel weg een gat inboren van pakweg 6..7mm diepte en hier schroefdraad intappen, voor m4 gaat dit ook nog net, M5 vrees ik voor, maar als je genoeg M4/M3 gebruikt moet dit perfekt kunnen.
Rudy
Hallo Marcel,
Je kan idd schroefdraad in die koellichamen tappen. Zorg dan, als het even kan, dat de gaatjes tussen de ribben uitkomen dan kun je het gat door en door boren en later diep genoeg tappen. Met tappen kunnen de spanen dan ook makkelijkker weg. De diameter die je moet boren is 0,8x de tapmaat. Tappen kun je in diverse soorten krijgen maar het handigste zijn z.g.n. machinetappen. Die zijn wel wat duurder maar daar heb je er maar 1 van nodig. Als je in aluminium boort en tapt smeer het dan met spiritus, gaat een stuk beter dan met olie o.i.d.
Voor blinde gaten (dus gaten die niet doorlopen) zijn wel speciale zgn achterwaards snijdende tappen te krijgen maar die kun je meestal niet in de hobbyhandel krijgen.
Je kan idd schroefdraad in die koellichamen tappen. Zorg dan, als het even kan, dat de gaatjes tussen de ribben uitkomen dan kun je het gat door en door boren en later diep genoeg tappen. Met tappen kunnen de spanen dan ook makkelijkker weg. De diameter die je moet boren is 0,8x de tapmaat. Tappen kun je in diverse soorten krijgen maar het handigste zijn z.g.n. machinetappen. Die zijn wel wat duurder maar daar heb je er maar 1 van nodig. Als je in aluminium boort en tapt smeer het dan met spiritus, gaat een stuk beter dan met olie o.i.d.
Voor blinde gaten (dus gaten die niet doorlopen) zijn wel speciale zgn achterwaards snijdende tappen te krijgen maar die kun je meestal niet in de hobbyhandel krijgen.
Het is veel belangrijker om de signaalweg tussen VV en EV kort te houden dan om de afstand tussen EV en luidspreker. Door de veel kleinere amplitude van het signaal tussen VV en EV heb je veel meer kans op storingen (ruis, brom, HF storingen,...) dan bij de grote amplitudes die van je EV naar je luidsprekers gaan.Marcel schreef:Beste Deepspace,
de Canton speakers die jij bedoelt zij de Ergo RCA speakers, en ik heb de RCL. Deze zijn wel in het bezit van een externe actieve Room Control Unit. Mijn laag is dus niet actief. Deze speakers zijn via de officiële weg ook alleen maar in Duitsland te koop.
Je hebt hier een duidelijk verhaal neergezet, ook m.b.t. de dempingsfactor, ik geloof dat mijn huidige versterker (Marantz PM-78 met 25W klasse A) iets heeft van dempingsfactor 150.
OK, je zult met dit stukje over de gescheiden opbouw best gelijk hebben, maar gevoelsmatig is dit toch mijn streven en zeker met de design blokken die ik voor ogen heb.
Plus dat de signaalweg van de EV naar de speaker korter is en ja, dan zul jij wel zeggen dat dan het signaal van de VV naar de EV weer langer is, daar heb je helemaal gelijk in, maar het versterkte signaal maakt de kortste weg naar de speaker.
Je kan dus beter je EV kort bij je VV zetten en je speakers verder weg, dan je EV kort bij je speaker en je VV verder weg.
Waarom geen DIY VV? Die is eigenlijk makkelijker te bouwen dan een EV.
Als je een afstandsbediening wil integreren is het inderdaad wel een stukje moeilijker.
Ohja, die Hypex modules zullen het waarschijnlijk erg goed doen full-range. De huidige technologie laat wel toe om erg hoogwaardige klasse D versterkers te bouwen. Enig probleem dat ik zie bij zulke versterkermodules is dat ze misschien de radio-ontvangst kunnen storen. (heb het ooit met een klass D car-audio versterker aan de hand gehad) Bij kabelradio zal dat probleem alweer veel kleiner zijn.
Bijkomende voordelen zijn de kleinere voeding voor een even groot vermogen t.o.v. een klasse A of AB. De koelblokken hoeven niet al te groot te zijn. De prijs ligt lager.
Daaruit kan ik wel concluderen dat je voor een pak minder poen veel meer in de plaats krijgt.
Hallo forum genoten,
Even wwn update, eerst nog even bedankt voor de tip van Pjotr hier kan ik wat mee.
Momenteel ben ik bezig om de standaart 19" kast te verbouwen tot een design eindversterker kast, dat wil zeggen ik heb de voorplaat van 15mm dik MDF gefreesd en passend gemaakt met openingen voor de aan/uit knop in het modden en ruime openingen voor de LED's, verder komt er een 15mm MDF bodemplaat onder de kast die het geheel steviger maakt en ervoor zorgt dat het geheel niet kan gaan doorzakken als de kast op 4 pootjes staat.
De zijwanden zijn ook van 15mm MDF met een opening voor het koellichaam wat aan de buitenkant van de kast komt en vanuit de binnenkant wordt de eindversterker daar tegenaan geschroefd.
De layout van de versterker is ook al bekend, mede dankzij de maatvoeringen die ik heb doorgekregen van Jean Benoist. In het midden van de kast op de bodem komen van voor naar achter de 2 ringkerntrafo's te liggen op een mat van geperste autobanden van 1cm dik, daarnaast komen aan beide zijden de voedingsprinten te liggen en daarboven tegen de zijwand links en rechts aangeschroefd komen de eindversterkers.
Als het meezit probeer ik nog foto's (die al inmiddels gemaakt zijn) in dit forum te krijgen.
Ik heb nog 2 vragen;
1 hoe bevestig ik de voedingsprint op de bodem, met afstandhouders of zoiets?
2 moet er tussen de eindversterker en de zijwand en de zijwand en het koellichaam nog een warmte geleidende folie?
Zo, dat was het weer even, tot de volgende update of vraag.
Even wwn update, eerst nog even bedankt voor de tip van Pjotr hier kan ik wat mee.
Momenteel ben ik bezig om de standaart 19" kast te verbouwen tot een design eindversterker kast, dat wil zeggen ik heb de voorplaat van 15mm dik MDF gefreesd en passend gemaakt met openingen voor de aan/uit knop in het modden en ruime openingen voor de LED's, verder komt er een 15mm MDF bodemplaat onder de kast die het geheel steviger maakt en ervoor zorgt dat het geheel niet kan gaan doorzakken als de kast op 4 pootjes staat.
De zijwanden zijn ook van 15mm MDF met een opening voor het koellichaam wat aan de buitenkant van de kast komt en vanuit de binnenkant wordt de eindversterker daar tegenaan geschroefd.
De layout van de versterker is ook al bekend, mede dankzij de maatvoeringen die ik heb doorgekregen van Jean Benoist. In het midden van de kast op de bodem komen van voor naar achter de 2 ringkerntrafo's te liggen op een mat van geperste autobanden van 1cm dik, daarnaast komen aan beide zijden de voedingsprinten te liggen en daarboven tegen de zijwand links en rechts aangeschroefd komen de eindversterkers.
Als het meezit probeer ik nog foto's (die al inmiddels gemaakt zijn) in dit forum te krijgen.
Ik heb nog 2 vragen;
1 hoe bevestig ik de voedingsprint op de bodem, met afstandhouders of zoiets?
2 moet er tussen de eindversterker en de zijwand en de zijwand en het koellichaam nog een warmte geleidende folie?
Zo, dat was het weer even, tot de volgende update of vraag.
Je gaat lekker Marcel, ben benieuwd naar de foto's 
Om overspraak te voorkomen misschien ten overvloede het volgende: Hou de voedingsdraden, de speakerdraden en de input-signaaldraden zoveel mogelijk uit elkaar. Zelfs Denon bezondigt zich in sommige topmodellen door alles netjes in 1 kabelboom samen te binden. Dat ziet er wel netjes uit maar is funest voor het geluid. Voedingsdraden kun je het beste zoveelmogelijk tegen het metalen chassis leggen.
Zelf zou ik die modulen direct op de koelprofielen schroeven met wat koelpasta er tussen. Moet je wel een apart gat voor die modulen in de wand van de kast maken.
Oh ja, om printen op de bodem te bevestigen zijn in de elektronicawinkel mooie zeskant metalen afstandsbusjes te krijgen met M3-schroefdraad er in. Kun je vanaf de ene kant met schroefjes op de bodem van de kast bevestigen en aan de andere kant de print er op schroeven.
Om overspraak te voorkomen misschien ten overvloede het volgende: Hou de voedingsdraden, de speakerdraden en de input-signaaldraden zoveel mogelijk uit elkaar. Zelfs Denon bezondigt zich in sommige topmodellen door alles netjes in 1 kabelboom samen te binden. Dat ziet er wel netjes uit maar is funest voor het geluid. Voedingsdraden kun je het beste zoveelmogelijk tegen het metalen chassis leggen.
Zelf zou ik die modulen direct op de koelprofielen schroeven met wat koelpasta er tussen. Moet je wel een apart gat voor die modulen in de wand van de kast maken.
Oh ja, om printen op de bodem te bevestigen zijn in de elektronicawinkel mooie zeskant metalen afstandsbusjes te krijgen met M3-schroefdraad er in. Kun je vanaf de ene kant met schroefjes op de bodem van de kast bevestigen en aan de andere kant de print er op schroeven.
OK, duidelijk verhaal m.b.t. de koellichamen. Bedankt boys.
Dat gaat voor mij extra werk betekenen omdat er nu nog een vierkant gat in de zijwand moet worden gemaakt. gelukkig is mijn koellichaam groter dan het hoekprofiel van de eindversterker, dus kan ik het koellichaam aan mijn zijwand bevestigen en door het (nog te creeren gat) de eindversterker van binnenuit rechtstreeks op het koellichaam monteren.
V.w.b. de signaalkabels in de versterker ben ik eigenlijk op zoek naar een soort afgeschermde interlink kabel.
Toch weer een vraagje, heeft het zin/nut om de onderkant van de printplaten (van de voeding en eindversterker) in te spuiten met Plastik 70 (Conrad)?
Groeten,
Marcel[/img]
Dat gaat voor mij extra werk betekenen omdat er nu nog een vierkant gat in de zijwand moet worden gemaakt. gelukkig is mijn koellichaam groter dan het hoekprofiel van de eindversterker, dus kan ik het koellichaam aan mijn zijwand bevestigen en door het (nog te creeren gat) de eindversterker van binnenuit rechtstreeks op het koellichaam monteren.
V.w.b. de signaalkabels in de versterker ben ik eigenlijk op zoek naar een soort afgeschermde interlink kabel.
Toch weer een vraagje, heeft het zin/nut om de onderkant van de printplaten (van de voeding en eindversterker) in te spuiten met Plastik 70 (Conrad)?
Groeten,
Marcel[/img]
Marcel,
Dat ivm die printen is niet nodig, normaal word dit enkel gedaan op blote koper (zelfgemaakte printen), en in dit geval zijn het vertinde printen, dus beter niet.
Ivm die kabels, ofwel gebruik je gewoon standaard coax kabel ofwel koop je gewoon een interlink kabeltje en molesteer je deze, zodat je de kabel er gewoon van gebuikt.
Check effe of je cinch stekkertjes geisoleerd gemonteerd worden tov het chassis, dit lost een hoop ellende op kwa brom/storingen.
Rudy
Dat ivm die printen is niet nodig, normaal word dit enkel gedaan op blote koper (zelfgemaakte printen), en in dit geval zijn het vertinde printen, dus beter niet.
Ivm die kabels, ofwel gebruik je gewoon standaard coax kabel ofwel koop je gewoon een interlink kabeltje en molesteer je deze, zodat je de kabel er gewoon van gebuikt.
Check effe of je cinch stekkertjes geisoleerd gemonteerd worden tov het chassis, dit lost een hoop ellende op kwa brom/storingen.
Rudy
-
voodooless
- Berichten: 4775
- Lid geworden op: di 02 nov 2004, 23:23
- Locatie: Arnhem
- Contacteer:
Microfoonkabel werkt ook primaRudy schreef:Ivm die kabels, ofwel gebruik je gewoon standaard coax kabel ofwel koop je gewoon een interlink kabeltje en molesteer je deze, zodat je de kabel er gewoon van gebuikt.
Voor de voeding aan te sluiten kun je eventueel ook speakerkabel gebruiken, of gewoon standaard koper electrokabel (die kun je ook nog eens mooi in vorm buiten, ziet er dan ook nog eens trak uit).Heel fijn, dit soort snelle reacties.
Ik heb inmiddels al een interlinkkabel van 0,8 meter besteld die volgens de specs afgeschermd zou moeten zijn, verwijder de cinch stekers en heb denk ik wel een aardige signaalkabel voor intern gebruik.
Die voeding kan ik aansluiten met de in het bezit zijnde kabel van LAPP, namelijk de Ölflex met een vertinde mantel er omheen en een transparante buitenmantel. Ik hier ook mijn 220 voorziening aan de andere stereo apparaten voorzien en ook naar mijn spanningsslof die gefilterd is en overspanningsbeveiligd is.
Die stadaard koperen kabel die je noemt, moet ik mij daarbij voorstellen dat dit die kabel is met de massieve kern? Omdat jij zegt dat deze mooi in vorm te buigen is.
Is er nog iemand die mij kan vertellen hoe ik foto's op dit forum kan plaatsen, dan kan ik jullie laten meedelen in de "feestvreugde".
Ok, tot horens.
Groeten,
Marcel
Ik heb inmiddels al een interlinkkabel van 0,8 meter besteld die volgens de specs afgeschermd zou moeten zijn, verwijder de cinch stekers en heb denk ik wel een aardige signaalkabel voor intern gebruik.
Die voeding kan ik aansluiten met de in het bezit zijnde kabel van LAPP, namelijk de Ölflex met een vertinde mantel er omheen en een transparante buitenmantel. Ik hier ook mijn 220 voorziening aan de andere stereo apparaten voorzien en ook naar mijn spanningsslof die gefilterd is en overspanningsbeveiligd is.
Die stadaard koperen kabel die je noemt, moet ik mij daarbij voorstellen dat dit die kabel is met de massieve kern? Omdat jij zegt dat deze mooi in vorm te buigen is.
Is er nog iemand die mij kan vertellen hoe ik foto's op dit forum kan plaatsen, dan kan ik jullie laten meedelen in de "feestvreugde".
Ok, tot horens.
Groeten,
Marcel
-
voodooless
- Berichten: 4775
- Lid geworden op: di 02 nov 2004, 23:23
- Locatie: Arnhem
- Contacteer:
Yep, gewoon normale massieve koperen kabel voldoet prima. Ik zou niet weten waarom dat slecht zou zijn (buiten het oogpunt van een lage audiofiele status). Je hebt het hele huis ermee vol liggen, waarom zou dat voor die laatste paar cm dan opeens fout zijn :XMarcel schreef:Die stadaard koperen kabel die je noemt, moet ik mij daarbij voorstellen dat dit die kabel is met de massieve kern? Omdat jij zegt dat deze mooi in vorm te buigen is.
Hallo, daar is ie weer, elke dag een beetje doen dan blijft het leuk. Ik heb nu aan de binnenkant van de 19" kast het loodvitumen geplakt, en als je nu tegen het staal aan tikt hoor je geen blik of gong meer maar gewoon een doffe dode tik. Had aan twee platen niet genoeg, dus zal weer een bestellingkje moeten doen bij Conrad van twee extra platen.
Heb van Jean (BMM) vernomen dat mijn ringkerntrafo's ook onderweg zijn dus die kunnen straks al een plaats verschaffen in de kast, centraal in het midden achter elkaar.
Heb antwoord gelezen m.b.t. het plaatsen van foto's op dit forum , maar dat wordt voor mij toch echt moeilijker dan n................. dus mocht er interesse zijn of dat iemand dit voor mij kan doen dan kan ik de foto's altijd E-mailen.
Groeten,
Marcel
Heb van Jean (BMM) vernomen dat mijn ringkerntrafo's ook onderweg zijn dus die kunnen straks al een plaats verschaffen in de kast, centraal in het midden achter elkaar.
Heb antwoord gelezen m.b.t. het plaatsen van foto's op dit forum , maar dat wordt voor mij toch echt moeilijker dan n................. dus mocht er interesse zijn of dat iemand dit voor mij kan doen dan kan ik de foto's altijd E-mailen.
Groeten,
Marcel
hoekprofiel <-> koelplaat
Hoi,Rudy schreef:Marcel,
De zijkanten van een kast zijn NIET thermisch geleidend, dat hoekprofiel moet DIREKT contact maken met het koelllichaam, ander kan je beter geen koellichaam gebruiken. Het enige wat er tussen mag/moet is wat thermisch geleidend spul ( koelpasta
Rudy
Volgens mij beter geen koelpasta tussen hoekprofiel en koelplaat aanbrengen.
Als dit niet gelijkmatig uitgesmeerd is krijg je luchtbellen tussen de twee.
Beter is het hoekprofiel met een groot aantal schroeven aan de koelplaat te bevestigen om zoveel mogelijk contact te maken.
Groeten,
Jim
Jim,
De reden waarom mensen koelpasta gebruiken is niet omdat het zo goed geleid maar omdat het de oneffenheden uit de contactoppervlaktes haalt, dus die reden waarom het hier dan niet te gebruiken lijkt me nogal ver gezocht en tegenstrijdig.
Je hebt wel gelijk dat teveel pasta gebruiken slecht is, maar de juiste hoeveel ( behoorlijk weinig btw ) is nooit slecht.
En ivm die aantal vijzen heb je natuurlijk ook gelijk.
Rudy
De reden waarom mensen koelpasta gebruiken is niet omdat het zo goed geleid maar omdat het de oneffenheden uit de contactoppervlaktes haalt, dus die reden waarom het hier dan niet te gebruiken lijkt me nogal ver gezocht en tegenstrijdig.
Je hebt wel gelijk dat teveel pasta gebruiken slecht is, maar de juiste hoeveel ( behoorlijk weinig btw ) is nooit slecht.
En ivm die aantal vijzen heb je natuurlijk ook gelijk.
Rudy
Ja, hoor, weer wat ontvangen, heb vanmorgen voor ruim 9 kg aan trafo's binnen gekregen (2 stuks). Dus die 4,2 kg die staat vermeld in de technische info kunnen ze ook wel schrappen, 2x35V 7,14A is zijn gewicht duidelijk in geld waard.
Tegen die tijd dat deze eindversterker gereed is kan ik een kraan laten komen om hem naar beneden te takelen (ben op zolder aan het bouwen).
Ik zal voor de zekerheid (zal niet echt noodzakelijk zijn) de kast gaan plaatsen op 5 voeten, dus ook 1 in het midden. Ik heb de bodem al verstevigd met een 15mm MDF paneel over het totale oppervlak van de bodem.
Aankomend weekend ga ik mij richten op het verfraaien van de MDF panelen, schuren lakken, schuren lakken, schuren lakken enz. Net zolang tot er iets moois ontstaat en super glad is.
Om toch nog even te reageren op het verhaal van Rudy en Kupfer_m m.b.t. de koelpasta. Bij conrad verkopen ze ook i.p.v. pasta warmte geleidende platen die je als een stikker kun bevestigen. Is dit misschien ook een optie?
Groeten,
Marcel
Tegen die tijd dat deze eindversterker gereed is kan ik een kraan laten komen om hem naar beneden te takelen (ben op zolder aan het bouwen).
Ik zal voor de zekerheid (zal niet echt noodzakelijk zijn) de kast gaan plaatsen op 5 voeten, dus ook 1 in het midden. Ik heb de bodem al verstevigd met een 15mm MDF paneel over het totale oppervlak van de bodem.
Aankomend weekend ga ik mij richten op het verfraaien van de MDF panelen, schuren lakken, schuren lakken, schuren lakken enz. Net zolang tot er iets moois ontstaat en super glad is.
Om toch nog even te reageren op het verhaal van Rudy en Kupfer_m m.b.t. de koelpasta. Bij conrad verkopen ze ook i.p.v. pasta warmte geleidende platen die je als een stikker kun bevestigen. Is dit misschien ook een optie?
Groeten,
Marcel
-
Leeuwarden
- Berichten: 12769
- Lid geworden op: zo 19 sep 2004, 14:47
- Locatie: Nog niet gevonden
ik val een beetje half in deze discussie dus als ik even iets over het hoofd gezien heb: neemt mij dan niet kwalijk...
Ik neem aan dat je die warmtegeleidende pasta wil gebruiken om de eindtorren tegen een koellichaam te monteren. In dat geval kan je ook van die siliconen-matjes gebruiken. Te koop bij iedere electronicazaak. En geen gedoe met de juiste hoeveelheid pasta.
Ik neem aan dat je die warmtegeleidende pasta wil gebruiken om de eindtorren tegen een koellichaam te monteren. In dat geval kan je ook van die siliconen-matjes gebruiken. Te koop bij iedere electronicazaak. En geen gedoe met de juiste hoeveelheid pasta.
@Marcel,
nee, liever niet die matten, oftewel een beetje warmtegeleidende pasta ( van dat goedkoop vettig wit spul
) oftewel dan liever niets ertussen.
Er moet geen extra isolatiemateriaal tussen, dit verslechterd het alleen maar.
@ Leeuwarden, het gaat hier over tussen koellichaam en koelprofiel waar de eindtorren opstaan, niet de eindtorren zelf tov het koelprofiel.
Rudy
nee, liever niet die matten, oftewel een beetje warmtegeleidende pasta ( van dat goedkoop vettig wit spul
) oftewel dan liever niets ertussen.Er moet geen extra isolatiemateriaal tussen, dit verslechterd het alleen maar.
@ Leeuwarden, het gaat hier over tussen koellichaam en koelprofiel waar de eindtorren opstaan, niet de eindtorren zelf tov het koelprofiel.
Rudy
Er is geen enkele reden om die profielen te isoleren. Dus idd waarom zou je er van dat isolatiespul tussen doen? Lijkt wel of sommigen bang zijn voor koelpasta. Nou ja, je moet het ook niet op je boterhammen smeren 
Tussen dat hoekprofiel en de koelplaat is het igg prima op zijn plaats. Normaal blijft er een luchtfilmpje tussen zitten wat erg slecht de warmte geleidt. Dat filmpje vervangen door koelpasta maakt de geleiding van warmte aanzienlijk beter. Het is ook beter in dit geval en een stuk goedkoper dan van dat siliconenplaat (wat overigens ook in A4 formaat te krijgen is).
Tussen dat hoekprofiel en de koelplaat is het igg prima op zijn plaats. Normaal blijft er een luchtfilmpje tussen zitten wat erg slecht de warmte geleidt. Dat filmpje vervangen door koelpasta maakt de geleiding van warmte aanzienlijk beter. Het is ook beter in dit geval en een stuk goedkoper dan van dat siliconenplaat (wat overigens ook in A4 formaat te krijgen is).
http://www.bmm-electronics.com/images/k ... 190012.JPG
http://www.bmm-electronics.com/images/k ... 190018.JPG
http://www.bmm-electronics.com/images/k ... 190018.JPG
Hallo forumleden, als het goed is kunnen bovenste snelkoppelingen gebruikt worden om een blik te werpen op mijn project (met dank aan Jean van BMM).
http://www.bmm-electronics.com/images/k ... 190018.JPG
http://www.bmm-electronics.com/images/k ... 190018.JPG
Hallo forumleden, als het goed is kunnen bovenste snelkoppelingen gebruikt worden om een blik te werpen op mijn project (met dank aan Jean van BMM).
