scanspeak reference monitor en baskasten met 23W

Bericht door **Martijn M** » ma 02 jan 2006, 13:35

Eindelijk,
na lange tijd begonnen aan de bouw van mijn scanspeak monitoren. Alle componenten zijn binnen, en het hout is in rechthoekige stukken gezaagd.
Het eerste probleem waar ik tegen aanloop in het frezen van de uitsparingen voor de frames van de luidsprekereenheden.
wordt vervolgd, mét foto's.

voodooless · Bericht door **voodooless** » ma 02 jan 2006, 13:37

Ik denk dat je hier wel wat tips zult vinden: http://www.zelfbouwaudio.nl/forum/viewtopic.php?t=333

Verder: succes!

Bericht door **Martijn M** » vr 06 jan 2006, 13:18

bedankt!
ik heb de gaten inmiddels gefreest. Vanmiddag begin ik met lijmen.
Zal vanavond of morgen een paar foto's posten.

Bericht door **Martijn M** » vr 06 jan 2006, 16:17

hmmz...
komen toch nog een paar onverwachte dingen bij kijken.
Morgen waarschijnlijk lijmen

Bericht door **Martijn M** » vr 06 jan 2006, 20:29

Speakers zijn bijna lijmklaar. Waarschijnlijk ga ik alles in één keer lijmen en in klemmen zetten.

Martijn H · Bericht door **Martijn H** » zo 08 jan 2006, 0:23

keyser schreef:
Speakers zijn bijna lijmklaar. Waarschijnlijk ga ik alles in één keer lijmen en in klemmen zetten.

Nou Nou?!? lijm gevonden

Bericht door **Martijn M** » zo 08 jan 2006, 1:06

Lijm is er wel...
er waren toch nog een aantal kleine dingen die nog gedaan moesten worden. Had gedacht er minder tijd voor nodig te hebben. Morgen heb ik niet veel tijd, maar maandag gaat de boel waarschijnlijk gelijmd worden.

Bericht door **Martijn M** » zo 08 jan 2006, 16:58

sphere · Bericht door **sphere** » zo 08 jan 2006, 20:30

Ik vraag me met dit soort projecten altijd af hoe je de wooferkast netjes gaat integreren met de 2-weg. Wordt het een compleet nieuw filter?

Bericht door **Martijn M** » zo 08 jan 2006, 21:47

Ik gebruik een aktief analoog filter van Behringer. De cx3400. Dit is een 4e orde filter.
Met de crossfrequentie zal ik moeten experimenteren. Waarschijnlijk komt die ergens tussen 150 en 300 hz te liggen.

Als ik de poorten van de monitor afsluit, krijgt het een Q van 0,4, met een f3 van ongeveer 100 hz.

Bericht door **Martijn M** » di 10 jan 2006, 10:38

De eerste speaker is gelijmd.
Doordat braces niet met dezelfde zaaginstelling gezaagd zijn als de andere platen, waren deze ongeveer een halve millimeter te groot. Met schuurpapier zijn ze bijgewerkt, maar toen de boel in de klemmen stond bleek het nog niet 100% gecorrigeerd. Nu steken een aantal platen ongeveer een halve millimeter uit. Het is niet veel, maar wel zichtbaar.
Hoe kan ik dit 't best oplossen?
Eén mogelijkheid is de bandschuurmachine over de gehele zijde. Een andere mogelijkheid is plamuur. Welke zal het beste resultaat opleveren?
Misschien mis ik nog een optie.

FrankG · Bericht door **FrankG** » di 10 jan 2006, 11:11

Met de bandschuurmachine moet je opletten dat je niet te lang blijft stilstaan.
Ik zou eerst een schuurblokje nemen en voorzicht beginnen te schuren.

SSassen · Bericht door **SSassen** » di 10 jan 2006, 11:16

Alles tot ongeveer een milimeter doe ik altijd met de schuurmachine of gewoon met korrel-60 op de hand, bandschuurmachine doet zeker in ongeoefende handen meer kwaad dan goed, je bent zo enkele milimeters kwijt, zeker bij zachtere houtsoorten. Als je overigens je kasten straks naadvrij wilt laten spuiten zou ik op alle naden een V-groef frezen en die opvullen met polyester plamuur, de naad kan nu niet meer gaan werken. Ook alle bracing aan de binnenkant even afronden met de frees, dat scheelt weer reflecties en ongewenste bijgeluiden.

Met vriendelijke groet,

Sander Sassen
http://www.hardwareanalysis.com

FrankG · Bericht door **FrankG** » di 10 jan 2006, 11:18

SSassen schreef:
Alles tot ongeveer een milimeter doe ik altijd met de schuurmachine of gewoon met korrel-60 op de hand, bandschuurmachine doet zeker in ongeoefende handen meer kwaad dan goed, je bent zo enkele milimeters kwijt, zeker bij zachtere houtsoorten. Als je overigens je kasten straks naadvrij wilt laten spuiten zou ik op alle naden een V-groef frezen en die opvullen met polyester plamuur, de naad kan nu niet meer gaan werken. Ook alle bracing aan de binnenkant even afronden met de frees, dat scheelt weer reflecties en ongewenste bijgeluiden.

Met vriendelijke groet,

Sander Sassen
http://www.hardwareanalysis.com

Wijze woorden

Bericht door **Wowly** » di 10 jan 2006, 17:23

Ik ben bang dat de tip van sander mbt de v-groef opgevuld met 2-comp. plamuur niet zal gaan werken. Hout gaat ALTIJD werken, Wel kun je gewoon een v-groef maken en deze laten bestaan. Hoe strakker de laklaag hoe sneller je het gaat zien. Let maar eens bij meubels op, bijna nooit zie je de kopse verbindingen, gewoon omdat meubelmakers weten dat dat op den duur erg leleijk wordt.

Mijn broer is leraar houtbewerking (en nog veel meer) en die vertelde eens dat in de houtwereld de regel geldt: gelijk is ongelijk. Oftewel, hoe gelijker je het wil maken hoe ongelijker het wordt.......

SSassen · Bericht door **SSassen** » di 10 jan 2006, 17:48

Wowly,

Aangezien ik al ruim 10-jaar luidsprekers bouw en deze methode daarbij geregeld heb toepast kan ik je mededelen dat dit wel werkt. Niet zo goed als een in verstek gezaagde kast, zien blijf je 't altijd als je er met je neus op gaat zitten, maar duidelijk vele malen beter dan de koud op elkaar methode, dan zie je de naad gegarandeerd, ook van een afstand.

Met vriendelijke groet,

Sander Sassen
http://www.hardwareanalysis.com

sietse · Bericht door **sietse** » di 10 jan 2006, 19:42

Niet zo goed als een in verstek gezaagde kast

Heeft ook nadelen. Kwetsbaarder tegen stoten. Bovendien blijf je evenzo goed een naad houden.
Ik gebruik altijd twee komponenten lijm. Die is vullend en laat zich mooi vlak schuren. Onverhoopte kieren stop ik daar ook mee dicht, alleen meng ik dan zaagsel door de lijm. Dat zet dan uit (zaagsel wordt nat) en je schuurd het mooi glad.
Mijn PP'tjes heb ik nu, om te proberen, met andere, vrij sneldrogende lijm bebouwd. Ik weet nu al dat de naden werk gaan kosten. Voordeel was dat ik ze op 1 dag alle twee klaar had.

SSassen · Bericht door **SSassen** » di 10 jan 2006, 20:19

Sietse,

Een in 45-graden verstek gezaagde kast heeft geen naden, simpelweg omdat de naad in de hoek van de kast valt en daarmee dus niet zichtbaar is. Mits goed verlijmd, met houtlijm en niet met iets anders, is deze net zo min kwetsbaar als was het een gewoon stuk MDF.

Met vriendelijke groet,

Sander Sassen
http://www.hardwareanalysis.com

Bericht door **Wowly** » di 10 jan 2006, 22:36

ehh sander, ik ben het niet helemaal met je eens, de verstek is wel degelijk een kwetsbaarder methode . Ik heb dit echter al eens eerder uitgelegd in een ander topic, er is toen serieus gekeken naar wat de beste methode was. Er kwam uit dat iedere methode zo zijn eigen nadelen had. Ik kan je mededelen dat ik de nodige ervaring heb en daarbij ook de nodige expertise om mij heen.

Als je voor een goede afwerking gaat (nogmaals: hoe beter hoe meer zichtbaar de verbinding) zul je het altijd blijven zien, na een jaar zeker. het probleem met hout en ook platen als mdf is dat ze zeer gevoelig zijn voor vervormen door vocht, het blijft werken, zelf als het goed is verlijmt zelfs (als er tenminste een klein lijmoppervlak is gebruikt op de kopse zijde) kan de verbinding gewoon loslaten. De enige manier is een groef te maken die je niet opvult, dan heb je er het minste last van, maar ja, dan blijf je met die groef zitten....... kijk nog maar eens goed hoe de pro's hun kasten bouwen, krijg je veel waardering voor de kastenbouwers en ontwerpers.

Maar goed, ieder zo zijn mening en voorkeuren, daar valt denk ik niet over te twisten.

Zoals een voetballer al eens opmerkte, "elk voordeel heb ze nadeel".

SSassen · Bericht door **SSassen** » wo 11 jan 2006, 0:38

Wowly,

Ik vind een discussie over diverse kastconstructies prima, maar kom dan ook met wat argumenten. Per saldo is het lijmoppervlak bij een 45-graden verstekverbinding groter, en daarmee dus sterker dan een koud op elkaar verbinding, het scheelt zo'n 40% (zie berekening hieronder). Het is eenvoudig het oppervlak wat dit bepaalt; meer oppervlak is een sterkere verbinding.

18mm MDF, koud op elkaar, contact vlak = 18mm
18mm MDF, 45-graden verstek, contact vlak = sqrt(2x18^2) = ~25mm

25/18 = 1.38888 ~ 40%

En ik zie zo even niet wat jij kwetsbaarder vindt aan een verstekverbinding tov. een koud op elkaar verbinding? Bedoel je weillicht dat de lijmnaad bij een verstekverbinding precies op de hoek zit? Maar of deze hoek daarmee kwetsbaarder wordt ipv. vol MDF? Geen idee, nog nooit proefondervindelijk iets mee gedaan.

En ik ben me al jaren bewust van de invloed van vocht op MDF, ik roep altijd tegen iedereen dat ze nimmer een kast die strak afgelakt moet worden van verschillende stukken MDF moeten maken, da's vragen om problemen, en zo heb ik nog een berg andere adviezen in dezelfde trant.

Feit blijft dat je alleen onder 45-graden verstek een kast naadloos krijgt, alle andere methodes gaan vroeg of laat in meer of mindere mate werken. Alleen vraagt het maken van een kast onder 45-graden verstek vakmanschap en werken op een tiende van een millimeter (ook over de volle kastlengte!) om deze zonder kieren in elkaar te krijgen.

Met vriendelijke groet,

Sander Sassen
http://www.hardwareanalysis.com

Bericht door **Martijn M** » wo 11 jan 2006, 9:27

Even voor de duidelijkheid.
Het is niet zo dat een zijde in de breedte uitsteekt, maar juist o.m. een zijpaneel t.o.v. het front en de achterplaat.
Moet ik nu de hele zijplaat een fractie opschuren, of kan ik de zij- en voorplaat beter iets verbreden met bijv. plamuur?

Martijn H · Bericht door **Martijn H** » wo 11 jan 2006, 13:17

keyser schreef:
Even voor de duidelijkheid.
Het is niet zo dat een zijde in de breedte uitsteekt, maar juist o.m. een zijpaneel t.o.v. het front en de achterplaat.
Moet ik nu de hele zijplaat een fractie opschuren, of kan ik de zij- en voorplaat beter iets verbreden met bijv. plamuur?

Moeilijk verwoord zeg

Zou je best willen adviseren, maar eerst moet ik het verhaal ontcijferen.. Als je alle uitstekende delen vlak schuurd, zal je in ieder geval met fineren geen problemen meer hebben.
Wanneer je alles schildert moet je ook de groefjes weg hebben. Als je dan maar genoeg lagen verf gebruikt en tussen de lagen door netjes schuurd werk je het wel weg.. Zo is mijn ervaring

mluyben · Bericht door **mluyben** » wo 11 jan 2006, 13:19

Ik heb hetzelfde probleem door de bracing, ik wil toch eerst eens gaan proberen om met houtrotvuller de kopse kant op te vullen [hoger te krijgen].
Dit daarna af te frezen met een kopieer frees en dan de hele speaker in de spuitplamuur zetten of meerde lagen grondverf en vlak schuren.
Een volledig zij-vlak schuren wordt volgens mij nooit helemaal vlak...

sietse · Bericht door **sietse** » wo 11 jan 2006, 13:24

Ik weet even niet of het er nog is, maar ik gebruikte voor de laatste finesses ook wel eens kwastplamuur van de Hema. Vooral toen ik nog spaanplaat toepaste. Kwastplamuur is een soort dikke grondverf.

Zandor · Bericht door **Zandor** » wo 11 jan 2006, 14:35

Hoi
Wat ook kan , neem van een rol schuurpapier 3 banen van een meter
vlak naast elkaar opspannen , en de hele kast er over heen schuiven.
met korrel 60 gaat dat heel snel en mooi vlak.
Gr v Sander