Eerste zelfbouw versterker CA V2 MK1 V2.02

[Tomenkobus]

Ik heb de 5v voeding vervangen door een 5v accu (powerbank) en de brom blijft, maar wel iets zachter. Nog niet verteld, maar de 5V voeding heeft een ringkerntrafo (verder printje van Barry gebruikt). Ik kan verder niets ontkoppelen. Anders werkt het geheel niet meer. Maar de brom zit inderdaad bij de verzwakker. Ik heb nog geen metalen kast. Ik begrijp dat je voorstelt om pin 1 van de ingang naar aarde te verbinden. Maar welke aarde dan? Zoals ik al eerder schreef, volgens mij hoort de metalen kast met de stopcontact aarde verbonden te worden. Dit is uit veiligheidsoverweging voor als er een keer toch spanning op komt te staan. Dit zou betekenen dat ik pin 1 moet verbinden met de aarde vanuit het stop contact. Klopt dit? Ik doe dit niet eerder dan dat je ja zegt, bang om iets verkeerd te doen.

[Pjotr]

Ja, direct op de kast. Ik doe het meestal via een 100 ohm weerstandje, maar direct mag ook. Heb je zoals in het aansluitschema staat soms de CA zelf met de GND verbonden? Ik vermoed eigenlijk wel dat het probleem in de verzwakkerprint zit. Zal nog eens naar de lay-out er van kijken. Dit is een heel mistig gebied waar eigenlijk geen eenduidig antwoord op is.

[Tomenkobus]

Als ik de attenuator eraf haal en pin 2 en 3 door verbind op de CA (insert connector) dan is er geen brom. Dus zonder attenuator, maar met ingangs selector, is er geen brom. Dus ik denk dat je gelijk hebt, het zit in de verzwakker. Ik zal nog eens goed kijken. Maar met weerstand meten met een Fluke, meet ik nergens een doorverbinding. Ik zal pin 1 aan aarde leggen, kijken of dit iets doet.

Ik heb de CA nergens aan de aarde liggen. In het aansluitschema staat dat ik pin 1 van de ingang kan verbinden met een weerstand en condensator. Deze heb ik liggen, maar nog niet aangesloten omdat ik nog geen kast heb.

Alvast bedankt, Tom.

[Tomenkobus]

Misschien gevonden... Ik heb geen afgeschermde kabel gebruikt van CA naar attenuator. Ik heb gewoon 3 losse draden in een connector gedaan. Als ik de 3 kabel los haal bij de attenuator, dan hoor ik een brom. De brom wordt dus veroorzaakt door de 3 losse kabeltjes die op de CA zijn aangesloten. Ik zal nu Geïsoleerde microfoon kabel gebruiken. Misschien is de brom dan weg.

[Tomenkobus]

Nee, Niet gevonden. Ik heb nu de volume uitgang ca naar volume ingang Attenuator voorzien van microfoonkabel. De brom is het zelfde gebleven. Wat wel opvalt is dat als ik de kabel aan de attenuator kant los maak, dat ik dan geen brom hoor. dat was voorheen wel het geval.
Wat ook opvalt is dat de brom in stapjes erger wordt en wel precies op de zelfde soort momenten.

Stel 0=0v naar relais en 1=5v naar relais (dus geactiveerd) Max volume is 1 1 1 1 1 1 1 en minimaal volume is 0 0 0 0 0 0 0 (7bit)
De brom begint hoorbaar bij de overgang (van zacht naar hard) : 1 1 1 1 1 1 0 (geen hoorbare brom) 0 0 0 0 0 0 1 (hoorbare brom)
De brom blijft constant tot en met 1 1 1 1 1 0 1 dan gaat hij een stap harder op 0 0 0 0 0 1 1. Dan weer een stap harder van 1 1 1 1 0 1 1
naar 0 0 0 0 1 1 1
In die tussen stukken is de brom dus wel aanwezig, maar blijft constant wat volume bereft.

Verder weet ik niet wat er aan de hand is. Het lijkt alsof de attenuator signaal oppikt, net zo als een niet afgeschermde kabel. Dit zou toch kunnen door instraling denk ik. En zoals al eerder gemeld, de brom verdwijn als de overige electronica (de controller) aan aarde ligt. Dit zou niet het audio-pad mogen verstoren aangezien die geïsoleerd is.

Verder weet ik het dus niet meer en lijkt mij de oplossing om net beschreven morgen te gaan doen. Controller aan aarde.

Misschien heeft iemand nog een beter idee, anders, houd ik het hier maar bij.

Bedankt, Tom.

[Pjotr]

Ha Tom, wat zegt Kobus er van Als ik de print zo bekijk lijkt het er een beetje op dat je het aardvlak van de 5V onder de relais en verzwakker hebt doorgetrokken. Dat is niet goed te zien op de foto's. Dat is vragen in problemen door overspraak. Daar moet juist een signaal aardvlak zitten. Heb je een foto van de verzwakkerprint? Van zowel onder als boven?

[Tomenkobus]

Kobus kijkt mij aan, zegt woef, schudt met zijn hooft, slaat een zucht uit en gaat weer lekker slapen.

De 5V shielding heb ik inderdaad door getrokken onder de verzwakker. Dit had ik dus niet moeten doen. Dit zou dus de brom kunnen verklaren?!

Wat doe ik hier aan? De brom is verdwenen als ik de 5V shield aan aarde leg. Is dan echt het probleem verholpen, of blijft dit maar een beetje behelpen? Anders moed ik een nieuwe print maken. Kan ik ook gelijk andere "foutjes" weg werken.

[Shadow]

Spoor doorkrassen een optie?

[Tomenkobus]

Misschien wel, weet eigenlijk niet of dat makkelijk kan en of dat dan afdoende werkt. je isoleert het ground plane gedeelte onder de attenuator dan van de rest. Zou dat werken?

[Pjotr]

Wat doe ik hier aan? De brom is verdwenen als ik de 5V shield aan aarde leg. Is dan echt het probleem verholpen, of blijft dit maar een beetje behelpen? Anders moed ik een nieuwe print maken. Kan ik ook gelijk andere "foutjes" weg werken.

Ja dat geeft precies aan waar de crux zit. Je voert dan de brom op de 5V af naar aarde. Maar dat blijft i.d.d. een beetje behelpen. De brom is dan wel hoorbaar weg tot op een acceptabel niveau, maar niet echt fundamenteel. Dat zou je met een goed geluidskaart wel kunnen meten. Met Arta b.v.

Je kunt vooralsnog de 5V voeding aarden op de kast nabij de verzwakker als voorlopige oplossing, dat werkt i.i.g. wel. Maar kwalitatief verdient de CA wel een structureel betere oplossing. Mooiste is al je de verzwakker ladder opnieuw op een 4-layer print kunt doen. Op de toplaag (laag 1) de ladder met relais en weerstanden. Op laag 2 een ground plane en dan voor ieder kanaal een aparte laag die onderling geïsoleerd zijn en alleen naar de GND van het bijbehorend kanaal gaan, dan op laag 3 niks. En tenslotte op de onderlaag (laag 4) de verbindingen naar de spoeltjes van de relais. Die verbindingen dan met dunne sporen van zeg 0,3 maken naar opzij richting driver. 4-layer printen zijn tegenwoordig ook niet meer de kosten als je ze kleiner dan 10cm x 10cm houdt.

Wat komt er aan display op? Ik vind zelf die 2x 16 char Oleds erg fraai (LCD compatible) en zijn er in diverse kleuren (klein voorbeeldje). Denk dat als je dit tot een net einde brengt dat je er heel veel meer mensen een groot plezier mee kunt doen.

[Tomenkobus]

Als LCD gebruik ik: LCD12864. Dit display is geheel grafisch. De pixel is groot, dat maakt het verversen van het LCD snel en zie je de volume weergave mooi oplopen zonder hinderlijke "schokken". Het leesbare deel van het display is 66x33 mm. Vanuit de luiestoel kan je dus het volume e.d. gemakkelijk aflezen. Ik heb een blauw display met witte letters. Helaas kan ik nu even geen foto maken, maar, foto zal volgen

Hier een voorbeeld:

Oke......Je windt er geen doekjes om. Ik moet dus een herontwerp gaan maken en tot die tijd de 5V shielding aarden. ZUCHT!

Maar..... Ik hoef mij niet te vervelen Was al bang dat de verveling toe zou slaan.....

Ik ben nu de tijdelijke kast aan het herinrichten dat alle netjes een plaats heeft. Ik zorg voor een aardpunt. Ik maak samen met mijn zoon de software af en ga van versterker genieten. Ik hou rekening ermee dat ik een aparte attenuator print ga krijgen en een nieuwe controller print. Dan kan ik de versterker over een paar weken updaten met de juiste kwaliteit printen.

Bedankt voor het mee denken en ik zal tzt. het ontwerp van de nieuwe printen posten

[Pjotr]

Als het straks in een nette metalen kast zit kan het allemaal nog best een eind meevallen. Zou dan zeker eens wat metingen doen. Dat kan prima met een goede geluidskaart.

[Tomenkobus]

Ik heb geen geluidskaart en principieel dingen goed doen kan geen kwaad. Dus ik ga de printen wel verbeteren. Maar eerst nu de boel netjes maken, kan ik ook de topping dac gaan gebruiken, kan ik de subwoofer aansluiten. Dus eindelijk genieten!! En dan komen de nieuwe printen.

Groeten, Tom.

[Pjotr]

Ja, doende kom je vast nog wel meer dingen tegen. Gebruik i.i.g. voor de signaalverbindingen goede kwaliteit afgeschemde kabel. Die van Tasker b.v., Ikzelf gebruik er RG174U coax kabel voor, dat spul wat ook aan GPS en WiFi antennes zit. Is met 3 mm mooi dun ook.

[Tomenkobus]

Goede tip, zal ik opzoeken.

[Pjotr]

Wat suggesties:

Enkel: https://shop.sommercable.com/en/Cable/B ... tab_tender
Gebalanceerd: https://shop.sommercable.com/en/Cable/B ... -0351.html

[tigradekat]

Die Sommer Goblin gebruik ik ook in mijn CA, erg fijne flexibele kabel

[Pjotr]

Yup, fijne kabel! Al gebruik ik daarvoor ook de Tasker C286. Die is wat dunner en past beter in de Amphenol Mini-XLR pluggen voor interlinks.

[Tomenkobus]

Ik heb de geïntegreerde versterker in gebruik genomen. De software moet nog afgemaakt worden, ik hoop dat zoonlief dit weekend te tijd heeft. Ook moet alles nog in een fatsoenlijke kast gemonteerd worden.

Ik heb nog een paar vragen:
De logaritmische volumeregelaar werkt, maar pas als deze halverwege staat, begin je pas geluid te horen (net daarvoor ook wel, maar dit is zeer zacht). Een normaal geluidsniveau krijg je pas bij 75% van het volume. Daarna gaat het volume snel harder, bij 90% is het hard, maar nog niet extreem. Bij 100% heb ik het niet geprobeerd, maar dat is zeer hard. Klopt deze ervaring?

De subwoofer uitgang doet het goed. Het volume van de actieve subwoofer zet ik op ongeveer 1/3 en dan lijkt het goed te zijn. Maar hoe kan ik meten of de subwoofer hard genoeg staat. Is dit op gevoel, of kan ik het op een andere manier meten.

De Topping E30II doet het goed, maar de afstandsbediening heeft niet veel reikwijdte. Dit ligt volgens mij aan de IR ontvanger. Dat is jammer, want dan wordt het schakelen van input vanaf de bank lastig (moet ik opstaan pffff). Iemand hier ervaring mee?

Ik neem het geheel zoals het nu is naar de luisterdag.

Groeten, Tom.

[hannesie]

Mijn Topping is ook erg gevoelig op de afstandsbediening, ik moet erg goed richten, anders "ziet" hij hem niet.

[Pjotr]

Ha Tom. Die ladderverzwakker is in principe lineair! Niet logarithmisch. Je zoon moet dus via een conversietabel "logaritmisch --> lineair" de relais aansturen. Dus b.v. stapjes van 1dB vertalen naar overeenkomstige lineaire waarden. Nog mooier is via een zogenaamde audio-tapercurve, die is nog wat meer natuurlijker voor het gehoor. Maar laat ie het eerst maar logaritmisch voor elkaar krijgen.

Sub kun je in jouw geval niet veel meer mee dan nu. Dus gewoon op het gevoel afstellen. Anders moet je echt naar een actief filter of DSP. Dat is dan weer een project op zich.

Ja is bekend van de Topping! Hebben ze allemaal. Dat ligt aan de remote. Die heeft een erg smalle bundel en moet je derhalve goed richten. Kun je controleren met een (foto)camera. Die zijn doorgaans ook IR gevoelig.

[Tomenkobus]

Bedankt voor de antwoorden.

Mijn attenuator is 7 bit en dus 128 stapjes. Deze stapjes doorloop ik lineair
Ik heb de dB en lineaire waarden eens in een grafiek gezet.

Als ik het zo goed begrijp dan heb ik bij 0dB een versterking van 1 en dus het maximale geluid. Bij -128dB heb ik een versterking (verzwakking) van 0. Bij -50 dB is de versterking 0.003 en daarna kan je eigenlijk over 0 versterking spreken, dus er is geen volume meer. Dit lijkt te kloppen met mijn bevindingen.

Als ik de Y as logaritmisch maak, dan krijg ik een rechte lijn. Dat snap ik, maar dan heb ik toch weer een lineaire Attenuator? Wat snap ik niet?

[Shadow]

https://nl.wikipedia.org/wiki/Decibel_(eenheid)

[Kappa7]

Linear is wel gebruikelijk voor een dergelijke regelaar.
Vaak wordt dan op het display de waarde negatief weer gegeven.
Dus 0 is vol open en -128 dicht

[Pjotr]

Je hebt 128 lineaire stapjes voor een gain van 0 naar 1. Je kleinste stapje (of volume) is dus 1/128 = 20log(1/128) = -42dB enz. Dus moet je een tabel maken voor alle 128 waarden in dB en dan daaruit selecteren voor een nette logaritmische volumeregeling. Overigens is in de praktijk -20dB gemiddeld niveau voor de huiskamer. Alles er onder (lager dan -20dB) is zacht en alles er boven (meer dan -20dB) hard. Daarmee kom je meestal prima uit.