Kast lakken

[priens]

Eindelijk ben ik zover dat ik mijn luidsprekerkastjes kan gaan schilderen.

Eerst de boel flink ontvetten en strak maken, dan primeren.
Ik heb trouwens van verschillende mensen gehoord dat je MDF eerst met thinner moet behandelen, omdat er een soort 'walshuid' op zou zitten. Weet iemand of dit een broodje aap is?

Daarna wil ik het gaan lakken met een lakrollertje, hopelijk gaat dat een beetje goed. M'n vriendin (worden haar speakers) wilde ze graag rood hebben. Niet knalrood, maar op zich wel een aardige kleur volgens mij.

Mijn vraag is nu: Als het in mijn ogen niet genoeg glanst, kan ik er dan gewoon met blanke lak overheen, of moet ik dan eerst nog schuren/polijsten/.../...?

[Henkjan]

Eerst de boel flink ontvetten en strak maken, dan primeren.
Ik heb trouwens van verschillende mensen gehoord dat je MDF eerst met thinner moet behandelen, omdat er een soort 'walshuid' op zou zitten. Weet iemand of dit een broodje aap is?

klopt wel. er zijn overigens ook speciale doekjes van allabastine om dit te doen. en ook speciale MDF grondverf.

Hoe wil je omgaan met de randen, ik bedoel daar waar de ene plank aansluit op de andere. die willen nog wel eens vrij hardnekkig zichtbaar blijven namelijk....

[priens]

Aan de voorkant van de kast (baffle?) heb ik aan de bovenkant en zijkanten een radius gefreesd.
Alleen bij de overige randen zou het dan dus nog een probleem kunnen worden.
Wanneer ik de kast strak ga maken, zou het dan een idee zijn om de scherpste randen te 'breken'? Dus het scherpste randje eraf schuren zodat de verf daar beter op pakt?

[Pjotr]

Hoe wil je omgaan met de randen, ik bedoel daar waar de ene plank aansluit op de andere. die willen nog wel eens vrij hardnekkig zichtbaar blijven namelijk....

Dat is idd een hardnekkig probleem dat eigenlijk niet te voorkomen is, wat je ook plamuurt. Niet voor niets wordt er bij de S&C bouwpakketten bewust een groefje gefreest op de scheidingslijn waardoor het niet meer zichtbaar is. Vind ik nou niet zo fraai.

Heb wel eens overwogen om de hele kast (van MDF) eerst af te werken met 1 mm dik vliegtuigtriplex. Maar ik vond het uiteindelijk toch te veel werk.

[fireman]

Mijn kast is zo opgebouwd zie ook op www bij "mijn set"

Absoluut geen naden, behalve de ribben dan. Geen last bij het lakken.

[priens]

Ah, bedoelen jullie díe randen! Ik dacht dat jullie de uiterste randen van de kist bedoelden.

Dat van die V-groefjes zag ik vorige week ook hier op het forum, iemand had ook zo'n speaker gebouwd en dat vond ik er werkelijk waanzinnig uitzien. Helaas heb ik daarvoor mijn kast verkeerd gebouwd. Nu zouden die V-groeven over de breedte komen te lopen, dat vind ik niet mooi.

Ik was eigenlijk van plan om er gewoon overheen te schilderen; eerst de kist strak maken, dan een paar lagen grondverf en dan schuren totdat de boel netjes is. Nog een laag grondverf eroverheen en dan aflakken.
Goed idee?

[teacher]

Dat ontvetten/ontstoffen met een lap met thinner is idd een goed plan; er zit daadwerkelijk een "was" laagje op MDF. Die doekjes van alabastine zijn wellicht handig, maar zijn snel "droog" en veel duurder dan een oude lap

Idd zijn MDF naden zo goed als niet weg te krijgen (of je moet het zoals hierboven doen; petje af!).

Wat ik altijd doe is het volgende:
1. grof schuren 40 of 80 voor de echte hoogteverschillen
2. korrel 120
3. mdf vuller (GOED laten drogen; het zakt in)
4. weer schuren.
5. weer plamuren
6. weer schuren
7. dunne plamuur
8. schuren
9. grondverf
10. lakplamuur
11. weer eens schuren
12. laklaag
13. schuren
14. laklaag
15. schuren
16. laklaag.

Het meeste schuurwerk, zeker als de grond erop zit, doe ik met de hand.
Dus na elk project kan ik heen schuurpapier meer zien...

[priens]

Dat er veel geschuurd zou moeten worden, daar was ik al bang voor. Ik heb in de auto een paar dingen van polyester gemaakt, daar schuur je je ook het apenzuur mee!

De hoogteverschillen heb ik al weggewerkt met de bovenfrees. Er zaten van die frezen bij waar een lagertje onder zat met precies dezelfde diameter dan de frees.
Dit lagertje kan je mooi over de vlakke plaat laten lopen met als resultaat dat alles netjes aansluit.

@teacher, punt 5. en 7. gebruik je daar ook mdf vuller voor, of gewone plamuur? (of is dat hetzelfde?).
En wat is lakplamuur?

Sorry voor al deze vragen, maar ik ben echt nog een n00b wat dit betreft!

[teacher]

Ik heb in de auto een paar dingen van polyester gemaakt, daar schuur je je ook het apenzuur mee!
[...]
De hoogteverschillen heb ik al weggewerkt met de bovenfrees.
[...]
@teacher, punt 5. en 7. gebruik je daar ook mdf vuller voor, of gewone plamuur? (of is dat hetzelfde?).
En wat is lakplamuur?

Idd, als je met poly/plamuur hebt gewerkt (en zeker ronde vormen) dan weet je wat je te wachten staat.

Dat van de bovenfrees kan idd snel gaan, alleen laat het wieltje meestal weer een "spoor" na, wat je dat ook weer moet vullen en schuren.

Bij punt 5 en 7 kan je idd ook nog mdf vuller gebruiken. Het is niet precies hetzelfde als "gewone" plamuur; de structuur past beter bij mdf.

Lakplamuur kan je zien als een hele dikke grondverf; je werkt er de kleine oneffenheden mee weg zoals krasjes. Het duurt ook lang om uit te harden.

Verder schuur ik tussen de laklagen met 400. Dit is niet te grof zodat je de schuurstrepen nog zien, en niet te fijn zodat de lak minder hecht.

[erik klijnsmit]

Dat ontvetten/ontstoffen met een lap met thinner is idd een goed plan; er zit daadwerkelijk een "was" laagje op MDF. Die doekjes van alabastine zijn wellicht handig, maar zijn snel "droog" en veel duurder dan een oude lap

Idd zijn MDF naden zo goed als niet weg te krijgen (of je moet het zoals hierboven doen; petje af!).

Wat ik altijd doe is het volgende:
1. grof schuren 40 of 80 voor de echte hoogteverschillen
2. korrel 120
3. mdf vuller (GOED laten drogen; het zakt in)
4. weer schuren.
5. weer plamuren
6. weer schuren
7. dunne plamuur
8. schuren
9. grondverf
10. lakplamuur
11. weer eens schuren
12. laklaag
13. schuren
14. laklaag
15. schuren
16. laklaag.

Het meeste schuurwerk, zeker als de grond erop zit, doe ik met de hand.
Dus na elk project kan ik heen schuurpapier meer zien...

beste teacher,

wat een werk!!!
omdat ik van beroep autospuiter ben, doe ik het als volgt .

1 de kast goed schuren met p120.
2 de kast onvetten met een natte lap thinner
3 de kast spuiten met 3 vette lagen filler .
4 de kast schuren met p400
5 de kast aflakken .

klaar

alles bij elkaar 2.5 uur arbeid.

[priens]

Kijk eens aan, nu heb ik twee manieren waarop het kan. Nu moet het helemaal goedkomen.
Hopelijk kan ik na het weekend wat doen, dus ik houd jullie op de hoogte!

Harstikke bedankt allemaal, en mocht het niet lukken dan geef ik wel een gil!

[teacher]

beste teacher,

wat een werk!!!
omdat ik van beroep autospuiter ben, doe ik het als volgt .

1 de kast goed schuren met p120.
2 de kast onvetten met een natte lap thinner
3 de kast spuiten met 3 vette lagen filler .
4 de kast schuren met p400
5 de kast aflakken .

klaar

alles bij elkaar 2.5 uur arbeid.

hmmm als ik nog wat te spuiten heb.... zal ik aan je denken

[Pjotr]

Tja, wil jullie niet ontmoedigen hoor. Maar als je het niet zo drastisch aanpakt als Fireman blijven die naden tevoorschijn komen. Ook al heb je het in eerste instantie nog zo goed voor elkaar, een jaartje later komen die naden er door de werking van het MDF toch weer doorheen gluren.

Dus meer moeite doen zoals Erik voorstelt lijkt mij overbodige moeite.

[michiel]

Wat ik ergens gelezen heb....

Over de naden een V groef frezen, deze vervolgens weer vullen met plamuur en goed vlak schuren.
De kopse kanten eventueel ook met een dunne laag plamuur behandelen om te voorkomen dat deze de verf opzuigen (kan vast ook op een andere manier).

Heb het zelf nog nooit geprobeert, misschien iemand anders ervaring met deze methode??

[erik klijnsmit]

Wat ik ergens gelezen heb....

Over de naden een V groef frezen, deze vervolgens weer vullen met plamuur en goed vlak schuren.
De kopse kanten eventueel ook met een dunne laag plamuur behandelen om te voorkomen dat deze de verf opzuigen (kan vast ook op een andere manier).

Heb het zelf nog nooit geprobeert, misschien iemand anders ervaring met deze methode??

dit helpt niks,

de plamuur in de naad , gaat toch weer scheuren na verloop van tijd,

wat wel kan , is de v-groef inkitten met carosseriekit, en dan mooi glad afstrijken met een natte vinger.
dan krijg je een heel klein holletje wat je gewoon mee kunt spuiten .

ps: het inkitten moet je als allerlaatste doen , dus net voor het aflakken van de kast.

[priens]

Eén lichtpuntje: grote kans dat m'n vriendin ze over een jaar weer in een ander kleurtje wil hebben. Dus mocht de boel scheuren, dan kan ik het tzt altijd nog bijwerken!

[SARK]

@priens, kun je je vriendin er niet van overtuigen dat er nu al een andere kleur gebruikt moet worden? Rood is namelijk een van de meest vervelende kleuren om te gebruiken, het dekt namelijk voor geen meter. Ik heb mijn trapleuningen "bloedrood" gerold, 10 lagen voordat het uiteindelijk dekkend was Geloof me, ik had na laag 8 een punt bereikt waarop ik dacht 'ik flikker gewoon het blik verf over de leuning heen en verdeel het met een spatel', toch maar stug door gegaan met schuren en dunne laagjes opbrengen ... het resultaat is er naar. Heb dus geduld en verwacht niet al te snel dekkend resultaat

ps.

Hier staat mijn methode om 'naden' weg te werken. Op pagina 1 de tekening en op pagina 3 foto's van het resultaat.

[Pjotr]

Hallo Sark,

Dan heb je zeker acrylverf gebruikt? Dat is idd takkespul wdb. Dekt niet, beschadigt snel en echte hoogglans kun je ook vergeten.

Mijn vrouw had eenzelfde ervaring met het schilderen van een tafel. Dat was toen in de kleur donkerblauw. Moesten ook zo'n 10 lagen op voor het een beetje toonbaar werd. Ze heeft wat staan schelden op die troep met als conclusie: Nooit meer!

Voor speakers kun je toch het beste ouderwetse lak op terpetinebasis gebruiken is mijn ervaring. Heb zelf erg goede resultaten met rijwiellak, van Teoflux meen ik. Dat droogt erg langzaam maar het geeft een zeer fraai resultaat met 2 lagen. Het is ook erg sterk en beschadigt nauwelijks als het goed doorgehard is.

[SARK]

@Pjotr,

Het is geen acrylverf, FLEXA Hoogglans Koraalrood 1033 met extra dekkracht op terpetinebasis.
Ik heb van heel veel mensen dezelfde reactie gekregen (waaronder beroepsschilders) ... een hele diepe zucht met bijbehorende bezorgde blik nadat ik vertelde welke kleur ik ging gebruiken. Het komt misschien ook omdat ik een roller heb gebruikt en er erg op gefocussed was NIET te dikke lagen op te brengen (dat is echt een killer voor je lakwerk ).
Rood is nu eenmaal een slecht dekkende kleur, het is ook erg raadzaam om de ondergrond egaal te maken mbv. grijze grondverf (heb wel eens gehoord dat donkere verven baat hebben bij een donkere ondergrond).

[Henkjan]

ik meen me van een draad op bifi.nl te herrinneren dat Histor wel als een van de betere werd gezien (laat ik dat nou net hebben gebruikt zeg, wat een toeval na 1 laag zwart al een net resultaat)

[SARK]

ik meen me van een draad op bifi.nl te herrinneren dat Histor wel als een van de betere werd gezien (laat ik dat nou net hebben gebruikt zeg, wat een toeval na 1 laag zwart al een net resultaat)

Leuke typo.

Ahem ... sorry.
Het is echt de kleur rood waarmee het moeilijk dekkend verven is, zwart gaat redelijk goed. Ik heb werkelijk geen idee waarom rood nu juist zo moeilijk doet, zijn er kleurexperts hier op het forum die hier iets over kunnen melden

[Raymond]

Geen kleurexpert, maar wel ervaring met donkerrood:

Ik heb mijn Histor (histor perfect finish) donkerrood in spuitbussen laten stoppen, omdat ik een hekel heb aan rolletjes (ik kan er niet mee overweg).
Met 2 lagen had ik het toch al aardig dekkend.

Dat in spuitbussen stoppen is een dure hobby (8 euro per spuitbus, exclusief verf). Ik heb daarom nu een verfspuit gekocht, een SATA minijet HVLP. Dat is eigenlijk een spuit voor kleine oppervlakten/herstelwerkzaamheden. Maar een luidspreker zou er ook nog wel mee te doen moeten zijn. En deze spuit heeft genoeg aan een kleine compressor.

Ik heb er nog niet mee gewerkt, dus ik kan je nog niet vertellen wat mijn ervaringen ermee zijn.
Eigenlijk zoek ik iemand die ervaring heeft met spuiten en die me een middagje een uitleg wil geven Ik heb er al wel veel over gelezen, maar durf nog niet de sprong te wagen om daadwerkelijk de spuit eens aan te slingeren

[Pjotr]

Tja dat rood Sark, misschien weet een schilder van brandweerauto's het Wat ik wel weet is dat een gedeelte van onze bedrijfsauto's steenrood is en een gedeelte diep donkerblauw (tegen zwart aan) Bij die rode is de lak na zo'n 5 jaar verweerd en dof, bij die donkerblauwe nog in prima conditie. Eigenlijk zou Erik het moeten weten, het zijn vak tenslotte.

Mijn ervaring met Histor is ook goed maar het is ook duur, de schilder in het dorp waar ik vroeger woonde had niet anders en wilde niet anders verkopen. Heb laatst verf van Levis gebruikt, ook prima. Maar mijn vader (als verstokte dhz'ver) is nooit erg te spreken geweest over Flexa, vroeger niet en nu nog niet.

[fireman]

Ik had mijn speakers ook eens rood. Gewoon met het huismerk van de gamma en met een rollertje.



Al dat geschuur en plamuur is wel mooi natuurlijk. Maar houden jullie ook de juiste temperatuur aan. Misschien als jullie te hoog of te laag zitten dat dat het euvel is. Want met een juiste temp lukt het ook niet lekker.


BTW, ik zal eens vragen hoe ze de wagens bij ons spuiten en of ze wel eens problemen hebben met het dekken van de kleur.

[priens]

@fireman, vandaar die rode speakers bij jou thuis!

Ik heb intussen al met mijn vriendin overlegd, vooral omdat ze al delen in de kamer die kleur rood had geschilderd.
De verfleverancier heeft ons verzekerd dat deze kleur rood in één, hooguit 2 lagen volledig dekkend is. Het was zelfs de duurste kleur die ze leverbaar hadden! Ik weet niet of dat daardoor komt, maar volgens hun hoefde ik mij geen zorgen te maken.

Laten we er nu dan maar het beste van hopen.

Inmiddels heb ik MDF vuller gehaald. Zometeen dus aan de plamuur. Daarna in de grondverf en lakplamuur.
Dank voor de hulp tot nu toe!