2a3-40W SE met 6Z51P en ringkern ugt's

[Pjotr]

Ergo, als je het ene kanaal goed kunt krijgen dan moet het andere ook kunnen lukken

Krijg je dat "hakje" ook te zien op het stuurrooster van de 2A3? In dat geval is de sturing verdacht en zou je het daar moeten zoeken.

[peterl]

Krijg je dat "hakje" ook te zien op het stuurrooster van de 2A3? In dat geval is de sturing verdacht en zou je het daar moeten zoeken.

Ja, na de 1K aan het rooster zit hetzelfde hakje.
Wat ik me zou kunnen bedenken is dat de DN2540 die ik bij het andere kanaal vervangen had door een DN2535 ook slecht is?????
Ik heb nog wel nieuwe DN2535 liggen, had liever de 2540 die tot 400V gaat, maar dit zou ik nog kunnen proberen want anders kan ik me niets bedenken, alle spanningen zijn links en rechts verder identiek.

[timpert]

De TO92 torren zien geen hoge spanning, die kan je gerust door iets vervangen dat een lagere maximale spanning heeft. Alleen de TO220 ziet de werkspanning van de schakeling.

Maar dat hakje, zit het op de positieve of op de negatieve piek van de sinus? Laten we eerst even goed gaan foutzoeken.

[peterl]

Het zit aan de onderzijde aan de linkerkant, en komt alleen op dat ene kanaal bij ong 80% uitsturing, je ziet het op de scoop en hoort het ook.

Ik heb de 2 mosfet printjes ook doorgemeten maar daar zit wel verschil in, vanuit de gescheiden gelijkrichting zit er 1a 2V spanningsverschil de rechterzijde van de voeding wordt ook 10/15 gr warmer(dikke weerstanden)

B+ links 254V rechts 253V
out links 253V rechts 252,6V
Anode links 228,3V rechts 224V
Mosfet pootje links 254V rechts 253V

Ook heb ik de 2 russen nog even uitgewisseld om zeker te zijn dat het niet daar in zit.
De voeding van de Russen ook omgewisseld, de 0,1u van de B+ vervangen en de DN2540 vervangen, niets veranderd.
Ook alle solderingen van de Rus nagesoldeerd.

[peterl]

Probleem gevonden, zat in het actief loadprintje, vervangen door de eenvoudige versie daarvan en het uitgangsvermogen schoot omhoog. Is de demping van dit printje dan hoger?
Nu blijft heel duidelijk het andere printje wat nog niet vervangen was achter, dus die zal ik dan ook moeten vervangen om een gelijkwaardig signaal te krijgen.

[timpert]

Ik denk dan dat je toch ergens een kapotte MOSFET hebt gehad, normaal gesproken heeft het printje met de condensator een hogere anodeimpedantie voor de stuurbuis en een lagere uitgangsimpedantie. Maar ik zou zeggen: als het nu lekker werkt, hou 'm er voorlopig in!

[peterl]

Het punt is dat ik de to220 mosfet ook niet zo eenvoudig kan vervangen want die zit aan het chassis en met een schroefje vast waar ik niet meer bij kan komen, of ik moet de bovenplaat verwijderen. Volgens mij kan ik ik het met een groot koelblok toch wel redden?
Die ook op de mosfet zit voor de voeding?

[Pjotr]

P = U x I --> Dus pak je rekentuig Met die profieltjes kun je wel een 2 - 3 watten verstoken.

[peterl]

De dip is weg en de spanning een stuk hoger op de B+ van de rus.
maar er zit nog een defect in want links en rechts hebben een enorm spannings verschil.
B+ links 300V rechts 311V
Anode links 184V rechts 159V
out links 182V Rechts 157V
pin3 links 184V Rechts 160V
Maar welke is nu defect??
Als de printjes iets verschil hebben lopen de spanningen enorm uit elkaar.
ik wil met de printjes van voren af aan beginnen.

[peterl]

Ik heb de nieuwe printjes getest en ondanks dat ik de weerstanden identiek heb gemaakt zat er toch een half volt verschil in op 15V. Maar goed ze functioneren wel goed.
Het ene kanaal speelt perfect en het andere is heel zacht, de spanningen op de B+ zijn onbelast gelijk met de de 2A3 wel op de hoogspanning (340V).
Maar op het moment dat ik de 2 Russen er ook op aansluit gaat van het ene kanaal de spanning naar 260V en het andere kanaal netjes naar 300V. op het goed werkende kanaal is dan de anode spanning 164V(dus netjes) maar aan de andere kant is de spanning 300V op de anode, die buis wordt ook warmer en geeft bijna geen geluid. Ik heb de 2 Russen ook omgedraaid maar dat maakt niets uit. zien jullie iets bijzonders in het schema?

[douwebakker]

Peter, je hebt het wel vaker over 2 Russen, maar wat bedoel je daar mee?

[peterl]

Peter, je hebt het wel vaker over 2 Russen, maar wat bedoel je daar mee?

Dat zijn de Russische D3A buisjes die het signaal tot 180VPP versterken Douwe(6Z51P).

[timpert]

Is de kathode wel goed verbonden? Ledje nog heel?

[peterl]

Beide leds werken goed, ik heb ook nog even de 2 plussen van de printjes omgedraaid maar dan zakte de spanning op de andere kant van de voeding in. Dan zou je toch denken dat het rond het buisje moet zitten.

[peterl]

Hij werkt weer goed op beide kanalen .
De oorzaak was een mosfetje (to92) die met solderen toch een tik had gekregen, in eerste instantie meette hij op laagspanning goed maar toen ik de printjes omwisselde wist ik waar ik het moest zoeken.
Ik heb nu op beide kanalen 304V staan op de 6Z51P. ik moet nog meten of dat genoeg is maar ik kan weer verder nu.

[Pjotr]

Om niet steeds op de gok er een nieuw fetje in te solderen: Sluit voordat je gaat solderen de pootjes van de tor even kort met dun koperdraad tijdens het solderen. Los draadje uit een netsnoer b.v. En knip het er weer uit als ie op zijn plekkie gesoldeerd zit. Eenmaal op zijn plaats zal ie niet snel vanzelf stuk gaan. Punt is een beetje dat als de gate door statische elektriciteit beschadigd raakt, de fet niet meteen merkbaar stuk hoeft te zijn. Maar de beschadiging migreert op den duur wel verder en dan is ie na een tijdje wel stuk!

[peterl]

Ik denk dat k dat volgende keer maar doe want er zijn wel een paar fets doorgegaan.
Maar nu kan ik weer verder met meten.

[timpert]

Kijk ook even naar de aarding van je soldeerbout en de vereffening van jezelf te opzichte van je werkblad en de bout. Sommige MOSFETs (met name wat oudere typen) hebben zeners aan de gate, maar de DN2540 heeft die niet. Omdat de gate charge van deze MOSFET maar heel klein is, is een klein lekstroompje van je soldeerbout of een miniem statisch knettertje al genoeg om de gate te beschadigen.

Je kan overwegen een antistatische mat aan te schaffen. Een complete set met een armbandje kost wel wat geld, maar elke keer de boel weer open halen omdat er weer een MOSFET kapot is schiet ook niet op. Als je de soldeerbout, antistatische mat en armband aan het zelfde punt geaard zijn dan is ESD schade praktisch uitgesloten. Eerst de mat aarden, daarna de spulletjes (in de ESD zak) erop leggen, armbandje omdoen & aarden en je kan aan de slag. Zie bijvoorbeeld https://www.eleshop.nl/esd-workplace-st ... -5954.html

Die van Eleshop is bestand tegen soldeerhitte. De mijne is dat niet, en dat is waanzinnig irritant, het lijkt inmiddels wel een maanlandschap. Dus ik trek binnenkort ook maar eens de poeplap voor een nieuwe...

[peterl]

Over die mat heb ik wel eens nagedacht, maar het probleem is dat ik geen aarde heb op de zolderkamer, alleen bij de wasmachine en in de keuken.
De andere stopcontacten zijn zonder randaarde. Misschien wordt het tijd er een aarde naar toe te leggen. Eigenlijk best vreemd dat een woning van bijna 2000 niet overal randaarde heeft. Ik heb zelf ook nog 10 buisjes 6Z51P besteld in Ukraine, moet ik straks laten matchen maar heb hier in Enschede iemand die dat wel wil. Zat er heel veel verschil tussen deze buisjes? Want met de D3A was dat echt een enorm verschil onderling.

[timpert]

Heb je er wel verwarming? Zo'n mat kan je ook prima daar aan aarden. En probeer dan ook meteen je soldeerbout te aarden, want zelfs als de isolatie helemaal 100% in orde is, krijg je door de wisselspanning van het net nog steeds een capacitieve spanningsdeler. De punt voert dan ongeveer de halve netspanning, en daar kunnen gates niet tegen ook al is de stroom die maximaal gaat lopen maar heel klein. Het is in dit geval het belangrijkst dat alles aan het zelfde punt geaard is, dus als je je mat aan de radiator hangt (even een stukje bloot metaal zoeken en daar het krokodilletje op zetten), dan moet je de soldeerbout daar ook aan aarden. Dat lijkt me de snelste oplossing die het probleem bij de bron aanpakt.

*EDIT* die aarddraad door trekken lijkt me toch de betere opte, want je gebruikt ook een computer, scoop en functiegenerator. Die hebben allemaal Y condensatoren in de voeding zitten voor ontstoring, en als je daarvan de aarde niet aansluit, gaan ze zweven op de halve netspanning, met eventueel ook nog een DC component daar bovenop. Als je dat op een MOSFET aansluit zonder verdere maatregelen is de kans op schade erg groot.

De 6Z51P is inderdaad heel variabel, net als met de D3A is matchen wel vereist in deze toepassing.

[Pjotr]

Je hoeft niet per se een dure antistatische mat aan te schaffen. Een stuk ongelakt triplex doet ook goed zijn werk w.d.b. Het vocht in het hout geleidt voldoende om de statische elektriciteit af te voeren. Polsbandje idem dito, niet echt een must: Je leunt meestal al voldoende op het antistatisch werkvlak. Duur zijn die matten ook niet meer: https://www.eleshop.nl/antistatische-pr ... -5953.html En ik vind het zelf ook erg fijne werkmatten die de tafel goed beschermen.

Als je geen randaarde ter plekke hebt zou ik toch overwegen om een losse randaarde te spijkeren vanaf een goed aardpunt en daar op je soldeerbout en werkvlak te aarden. Doe dat werkvlak dan middels een 100K weerstand. De lekstroom van je soldeerbout kan heel verraderlijk zijn en voldoende om gevoelige componenten te mollen! Dus aarden dat ding! Dat heeft niet per se met 4mm2 draad zijn. Het is niet direct een veiligheidsaarde. En verder: Geen acryl truien e.d. en rubber zolen op synthetisch tapijt.

[peterl]

Ik heb de eerste meet resultaten, qua uitgangsvermogen op max kom ik tot 7Vx7=49V/8 dus ong. iets meer dan 6W max.
Zou er nog wat te wijzigen zijn, ik krijg 156V achter C4 bij 2V bij 2,5V wordt dit 194V maar heeft weinig invloed op het eindvermogen.
De weerstand van 3k9 (r2) zou ik kunnen verlagen maar win ik hier wat mee, want ik zit al aan mijn max. versterking denk ik?
Of moet de hoogspanning toch omhoog?
Beide kanalen gaan constant op alle spanningen gelijkwaardig op dus dat is al erg mooi.
Ik heb nu wel op vol vermogen dat de bovenzijde iets afvlakt op de sinus.

[timpert]

Een met 340 V gevoede 2A300B eindtrap met automatische voorinstelling die 6W levert komt tamelijk gezond op me over. Clipping is in zo'n trap altijd asymmetrisch, dus wat je ziet klopt helemaal. De hamvraag is nu: klinkt 'ie een beetje OK?

[peterl]

Hij klinkt veel frisser dan de 300b, de gelaagdheid van de verschillende instrumenten komt veel beter tot zijn recht.
Wat ik wel iets minder vind is de Bas, die is behoorlijk aanwezig vooral bij iets hoger volume en dreunt wat meer.
Maar dat is afhankelijk waar je staat in de ruimte. Ik denk dat akoestisch gezien deze kamer niet ideaal is. Ik laat hem nu eerst een aantal dagen spelen en ga dan is Arta er op los laten. Maar het is idd een heel andere buis dan de 300b. De 300b versterker klinkt wat warmer maar met minder details.

[Pjotr]