Hoofdtelefoon versterker (plus streamer).

[hannesie]

Zeg ik, hele voute dingen als je er dan een Meanwell IRM 12 - 12 in fröbelt om het probleem te tackelen?

https://www.conrad.nl/p/mean-well-irm-1 ... lsrc=aw.ds

[hsmeets]

Heb daar ook aan zitten denken maar twee SMPS'en voor pos en neg spanning vraagt ook de nodige ruimte. Trafo met regelaars of zonder maar met dikkere elco's vraagt minder ruimte.

En wat ik mij dan altijd afvraag: gaat het goed als je twee SMPS'en aan elkaar knoopt om er een -12/+12 symmetrische voeding van te maken?

[hsmeets]

Maar ach, ik laat die 78/79 zitten, lood om oud ijzer allemaal.

[hsmeets]

Nou zat ik nog eens wat te googlen en kwam nog ontwerpjes rondom de TPA6120 tegen waar voor de TPA nog een opamp neergezet wordt en die het signaal nog eens een factor 5 eerst versterkt en de TPA zelf nog 2x. Blokschema is: ingang-->Opamp-->volume pot-->TPA6120-->uitgang.

Uitgaande van wat normaal uit een DAC chip als een PCM5122 komt en de meeste single-ended uitgangen (zo rond de 2V), 'n TPA die 2x versterkt, dat moet toch voldoende zijn voor hoofdtelefoons? Die ik heb speelt bij 5V/40ma al met maximaal SPL....

Waarom zou je er nog een opamp dan voorzetten? De schema lijken ook uit te gaan van lijn nivo ingangen en niet iets dat daar een stuk onder zit.

[OWC]

Zeg ik, hele voute dingen als je er dan een Meanwell IRM 12 - 12 in fröbelt om het probleem te tackelen?

https://www.conrad.nl/p/mean-well-irm-1 ... lsrc=aw.ds

Dat gaat prima, er is ook een ±15V versie.

Ik zou wel de rails even netjes ontstoren.
Wordt heel erg veel gebruikt in professionele mengpanelen en mixers.

Zoiets kan ook als je wat meer sap nodig hebt.
https://www.elpro.org/gb/mean-well-rd-3 ... -3513.html

Nog een andere mogelijkheid is een DC-DC converter gebruiken die een enkele spanning negatief maakt, of omzet naar symmetrisch.
Dan kun je gewoon van die super simpele voedingsadaptertjes nemen.

[Henkjan]

wat bedoel je met "rails ontstoren"?

[OWC]

wat bedoel je met "rails ontstoren"?

Bij schakelende voedingen zie je soms nog wel wat hoog frequente rimpel/rommel.
Zeker voor audio is het wel prettig dat zo laag mogelijk te houden.

Dat zit vaak rond de 60-100kHz.

Meestal lukt het wel om dat met een CLC filtertje weg te krijgen.
Voor een voortrapje, hoofdtelefoon versterker zou je dat ook actief kunnen doen.
Je moet wel even goed in de datasheet kijken van spanningsregelaars, de onderdrukking is namelijk niet altijd even best meer bij hogere frequenties.
Doet in de slechtste gevallen bar weinig zelfs. Dan wordt dus de spanning wel gereguleerd, maar de ruis niet of nauwelijks onderdrukt.
Gebruik dan trouwens ook low ESR condensatoren en houd de baantjes kort.

Let er ook op dat de voeding niet in een zogenaamde "burst-mode" gaat.
Dat willen ze nog weleens doen bij laag (stroom)verbruik om zo de efficiëntie beter te maken (lees: te laten lijken).
In dat geval gaat de schakel frequentie drastisch omlaag en gaat in bursts.
Kan bijzonder hinderlijk en hoorbaar zijn zeker bij audio.
Misschien is dat ook waar SMPS voedingen de slechte naam van krijgen, want hoogfrequente rommel is een stuk makkelijker te filteren dan een 50/100Hz rimpel.

[OWC]

Afhankelijk hoe gek en duur je het wilt maken.

Maar voor audio is een zeer exacte voedingsspanning niet zo super relevant.
Al helemaal niet wanneer deze toch al vrij hoog is.
In dat geval zou ik voor zoiets eerst eens beginnen met een simpele capacitance multiplier (Capaciteitsvermenigvuldiger).
Bij hogere frequenties doen die het namelijk vaak beter dan spanningsregelaars.

Of anders kun je er gewoon eentje voor de regelaar zetten.

Goedkoop, simpel en zeer doeltreffend.
Dan heb je en goede regulering, en een schakeling waar bijna geen enkele ruis meer doorheen fietst.
EN ook nog maar eens een heel klein condensatortje nodig.
(of twee kleine als je voor de uber 2e orde variant wilt gaan)

[hsmeets]

Schema vordert, omgegooid naar kleine smps'en en met een bistabiel relais een stand-by gemaakt (een van de voedingen blijft onder spanning, maar er komt wel nog een hoofdschakelaar er bij.

Ook nog wat 'spelen' hoe de kast er uit kan zien omdat dit ook deels weer van invloed is hoe het binnen in de kast het er gaat uitzien.

Na wat muizen bij Mouser kwam ik aardige druktoetsen tegen, riepen nog wat herinneringen op aan oudere yamaha audio.

[Henkjan]

ik kan t topic ff zo snel niet vinden, maar iirc was het aan te bevelen om een paar diodes tussen die SMPS-en te doen om tegen te gaan dat er ongewenste stromen gaan lopen bij het aanzetten (omdat ze nooit helemaal exact gelijk zullen starten)

[hsmeets]

ik kan t topic ff zo snel niet vinden, maar iirc was het aan te bevelen om een paar diodes tussen die SMPS-en te doen om tegen te gaan dat er ongewenste stromen gaan lopen bij het aanzetten (omdat ze nooit helemaal exact gelijk zullen starten)

Speelt dit niet alleen maar wanneer je geen middenaftakking hebt? dus wanneer je alleen de spanning verdubbeld? Daar kan ik op het internet ook wel opmerkingen over vinden dat ze dan twee diodes plaatsen die dan de voeding bijpassen als een van beide sneller opstart. Bij een midden-aftakking heb je een ander 'circuit' en loopt de stroom via de middenaftakking, toch?

[MarcelvdG]

Of ik snap je schema niet, of de uitgang van PS3 is verkeerd aangesloten (aan de +12 V in plaats van -12 V).

Aangenomen dat het plus en min 12 V moet wezen, zou ik er zeker twee dikke Schottkydiodes aan toevoegen, een met de kathode aan de +12 V en de anode aan massa en een met een met de kathode aan massa en de anode aan de -12 V. Dat voorkomt dat de +12 V negatief wordt getrokken als de -12 V eerder opstart en omgekeerd. Bij IC's kan dat soms destructieve latch-up veroorzaken.

[hsmeets]

Ja, ps3 levert de -12v (en hangt niet aan de +12 zoals getekend, copy&paste foutje), ik had dat al gecorrigeerd, had het plaatje moeten vervangen.

Dus beter twee diodes toevoegen dan. Zal gedaan worden. Zoiets als een 1N5821 voldoet?

[Pjotr]

Hoeft niet perse Schottky te zijn. Die hebben alleen maar veel meer lekstroom. Hangt een beetje van het vermogen af van de voeding en is bovendien alleen een kortstondige start-up protectie. Meestal is een standaard 1A of 3A diode voldoende.

[hsmeets]

Zo'n Schottky heeft wel een lagere forward spanning, theoretisch zou die dus iets sneller gaan geleiden, dus sneller zijn functie uitoefenen. Volgens de datasheet van de IN582X is de lekstroom 2mA. Dat valt nog te behappen.

Qua vermogen stellen de voedingen niet veel voor 5VA

Maar als een reguliere diode volstaat, why not.

Dank voor de input.

[OWC]

Als je enkel maar een 5VA voeding hebt, waarom pak je dan niet gewoon een symmetrische voeding?
Dan is het hele probleem niet eens meer aan de orde.

[Pjotr]

Die voedinkjes met dat vermogen zijn allemaal van het flyback type. Die zijn eigenlijk al inherent beveiligd tegen ompolen door de secundaire gelijkrichtdiode. Die parallel diode doet normaliter niks. Dus een 1N4004 parallel aan de uitgang is prima als extra zekerheid. Achter een lineaire LM78xx samen met een LM79xx wel altijd 1N4004 dioden parallel aan de uitgangen.

[hsmeets]

Tsja, ik dacht met 2 SMPS ben ik snel klaar, compact op de print, kosten ook niet veel meer dan wanneer met een trafo/brugcel/elco/regelaar gemaakt. Toen ik er over nadacht zat ik nog op het spoor van e.e.a. in het laagspaningsdeel aan en uit te schakelen met een relais voor standby (vraag niet waarom). Dus dat die 2 SMPS'en voor 12V ook gewoon onder spanning blijven (maar achterop de kast komt nog een normale aan/uit knop met zekering). Maar ik kan ook, zoals ik in het schema ook tekende gewoon de 230V schakelen van de +-12V voeding. Dan kan ik ook weer terug naar een linieare voeding want standby verliezen zijn er dan niet (zat in de print trafo datasheets van HAHN, BLOCK, etc) te lezen en dat die in leegloop toch snel een 2W nog opslurpen. Bij de SMPS werd nog geopperd om aan de uitgang een CLC filter te plaatsen om HF rommel weg te houden van de TPA6120. Kost ook weer ruimte op de print. Dus lijkt op lood-om-oud-ijzer uit te draaien. Dus zou het ook weer net zo goed liniear kunnen maken zoals in eerste opzet ook zo was. Soms moet je gewoon een rondje lopen.....

Dank, dank.

[Pjotr]

Met dit Ik zou persoonlijk ook gewoon lineair nemen. Is op de lange duur ook veel betrouwbaarder. Is die 2W nullast een probleem dan?

[MarcelvdG]

Hoeft niet perse Schottky te zijn. Die hebben alleen maar veel meer lekstroom. Hangt een beetje van het vermogen af van de voeding en is bovendien alleen een kortstondige start-up protectie. Meestal is een standaard 1A of 3A diode voldoende.

Ik moet bekennen dat ik er ook wel 1N400x'jes voor gebruikt heb en dat er daardoor bij mij nog nooit een IC ontploft is, maar met Schottky's is het natuurlijk allemaal wel wat voorspelbaarder.

Uiteindelijk gaat het erom dat de stromen die onbedoeld door PN-juncties van de IC's gaan lopen bij het opstarten niet groot genoeg zijn om latch-up te veroorzaken. Tegenwoordig worden IC's bijna altijd zo ontworpen dat ze 100 mA kunnen hebben voor ze in latch-up gaan, maar ik weet niet hoe het met oudere IC's zit.

Met een Schottky weet je vanwege de lagere VF redelijk zeker dat bijna alle stroom door de Schottky-diode loopt, met een 1N400x heb je te maken met de stroomdeling tussen de 1N400x en de PN-junctie van het IC. Moeilijk te zeggen hoe dat uitpakt. Als de schakeling bij opstarten minder dan 100 mA trekt en alle IC's op 100 mA latch-upstroom ontworpen zijn, zou het in principe zelfs zonder diode goed moeten gaan, maar ik zou daar niet op willen vertrouwen.

Als je IC in latch-up gaat en de voeding voldoende stroom kan leveren, komen er gegarandeerd rookwolken uit. Dat de latch-up getriggerd is door een kortstondige piek bij opstarten is dan niet echt een troost.

Ik denk dat Pjotr gelijk heeft met zijn opmerking over de gelijkrichtdioden van flybackregelaars.

[democles]

Even een vraagje tussendoor.

In dit voorbeeld.
Zijn dat dan de diodes D8 en D9?

[MarcelvdG]

Ja.

[Pjotr]

Sorry, maar ik heb het bij gebruik van normale 1A 1N4004 het nog nooit verkeerd zien gaan met standaard 1,5A driepoters. En dat zijn er toch een flinke 100-duizenden geweest. Wel dat wanneer je ze weg laat meestal 1 kant niet wil opstarten.

[hsmeets]

en we rommelen nog wat door....lees het vooral als blokdiagram, verre van compleet en foutloos

In eerste aanleg was ik van plan om alles op 1 print te zetten, lekker opgeruimd, minimale bekabeling. Maar wellicht beter om er nog wat flexibiliteit er in houden: los printje achter het front en wellicht ook de TPA6120 op een eigen printje. Dan kan ik eventueel nog eens een ander soort bediening doen en voorzie daar nu al de nodige lijnen van de RPI er naar toe zoals ook de SPI en I2C bus mocht ik nog eens wat willen doen met bv een OLED 2x20 schermpje.

Waar ik wel nog naar zit te kijken of het nog toegevoegde waarde heeft om bv een DC Servo regellus aan de TPA toevoegen en/of de ingang niet DC te koppelen aan de bron. Ik moet bij Hifiberry nog navragen of de uitgang op hun DAC DC gekoppeld is of niet. Maar eerst zelf eens meten morgen of ik iets van een offset kan waarnemen. Nu lees ik her en der dat de TPA wat minder plop geluiden geeft dan wat gemiddeld rondom een LME49xxx wordt gebouwd dus wellicht goed om de uitgang met wat vertraging inschakelen en hopen dat het relais sneller afvalt dan de laatste restjes spanning/stroom nog wat bijgeluiden produceren. Dat is ook de overweging om de versterker op een apart bordje te zetten zodat die mocht dat nodig zijn nog van een updated versie te voorzien. Ben ook nog aan het bedenken of het dan handig is om de voeding + en -12V mee naar dat separate printje te verhuizen.

Bediening gaat via SqueezeButtonPi deamon die JSON opdrachten naar LMS stuurt. Verder kan squeezelite een GPIO togglen als hij opgestart is en daarmee wil ik dan 'n status LED of meerdere bij verlichte toetsen laten gaan branden als signaal dat hij geboot is en klaar voor gebruik.

[hsmeets]

Nog wat uurtjes besteed aan het schema. Paar veranderingen aan het doorvoeren rondom de bediening. Van een analoog opzetje voor de vertraagde inschakeling van de hoofdtelefoon uitgang naar iets met een NE555 en dan toch maar een uC in de vorm van een ATTINY omdat ik dan ook nog wat andere dingen kan doen, maar dan kom ik weer poorten te kort dus ATTINY er weer uit en een ATMEGA er in. Daar weer een ULN2803 aan plakken om LED's en relais te schakelen. Och, of zal ik er gewoon een Arduino NANO inplakken, kan ik gewoon met de Arduino omgeving aan de slag onder OSX en hoef ik niet met de AVR/ATMEL omgeving in een Windows VM te werken met mogelijke problemen om de ISP programmer aan te sturen via USB vanwege de virtualisatie van Windows. Maar goed, als ik er nog een FT232 bij plak heb ik al in wezen een Arduino Nano, hoef dan alleen de overeenkomstige Arduino bootloader eenmalig via de ISP te flashen en kan dan verder via USB. Maar goed, een ATMEGA328 en FT232 kun je ook vervangen door een ATMEGA32U2 waar de USB al in zit. Maar weer wat verder lezend en denkend. Kan natuurlijk ook helemaal zonder USB werken maar toch met de Aruino IDE werken door een Arduino die ik hier nog heb liggen als programmer te gebruiken en de Arduino sketches zo in de 328 te flashen (zonder bootloader). Kan de 328 ook gewoon met de interne oscilator lopen en kan een kristal achterwegen blijven. Plus een 328 is nog in thru-hole te krijgen, kan ik op een breadboard eerst wat aanklooien of ik het klaar krijg om het des Arduino's te doen

Schema zo veranderd dat de twee drukknoppen voor Aan en Standby nu aan de uC hangen en dat die uC het bistabiele relais bedient (en de inschakel relais op de versterker uitgang). Ik had nog een contact over op het bistabiele relais en zo kan de uP ook zien in welke stand het relais staat bij het inschakelen van de netspanning. Dan gaat ook het in standby zetten ook weer net iets netter, dan kan ik het zo programmeren dat eerst het relais op de versterker uitgang schakelt en dan pas het bistabiele relais omklapt en de versterker geen sap meer krijgt. Hierna kan de uC zich in een slaapstand zetten waar hij alleen uitkomt door de poort waar de Aan knop aan hangt als interrupt te gebruiken.

Kwam hier op het forum dat plaatje van de Spectral voorversterker langs.....misschien dat ik net als bij de Spectral van die digikey's gebruik als knopjes ipv die ik eerst op het oog had. Maar zoals bij de het spul van Aqua Acoustic met terugverende wip schakelaars kan ook een leuke gimmick zijn maar vermoed dat die te veel bedieningskracht vragen dat je de kast, zeker als die verticaal staat, steeds moet vasthouden, drukknop is dan handiger.

Zo weer, genoeg gezeverd, e.e.a. nog wat verder laten rijpen.