Staande, slanke subwoofer, als "statief" voor monitor

[Jamesblond]

Zowaar weer wat voortgang. De binnenste baffle paste in beide kasten niet helemaal lekker. Maar na een anderhalf uur schuren past het nu wel.

Wat me echter wel een beetje zorgen baart, is dit:

Dit komt omdat de baffle blijkbaar wat krom ligt gespannen over de bracings. Hier komt nog een dikkere baffle op verlijmd, maar ik verwacht niet dat daarmee alles weer netjes vlak is... In hoeverre moet ik me zorgen gaan maken over brekende woofer frames, wanneer ik bouten ga aandraaien? Of luchtlekken onder de korf?

En dan nog een vraagje: Kan ik grote oppervlakken MDF gewoon met houtlijm verlijmen, of beter met iets anders? Is grof opschuren voorafgaand aan het lijmen handig/verstandig?

Wederom: deze klus valt me tegen qua complexiteit en onvoorziene problemen.

[bas focal m180]

Ik denk dat je het beste enkele tocht strips onder de korfrand kan aanbrengen en dan pas het zaakje ''strak'' aandraaien.

Wederom: deze klus valt me tegen qua complexiteit en onvoorziene problemen.

Mijn eerste kast draaide ik zonder voorboren de schroeven erin, loodzwaar en met enorme kieren als gevolg.

[Jamesblond]

Ik heb voor elke woofer één stuk afdichtingtape van Rumoh. Misschien verstandig om een tweede te bestellen...

[bas focal m180]

Ik heb voor elke woofer één stuk afdichtingtape van Rumoh. Misschien verstandig om een tweede te bestellen...

Als je kieren hebt beter van wel.

Korfen zijn veelal gegoten of met spuitgieten vervaardigd dus niet echt flexibel zijn ze nagenoeg niet kunnen dus breken.

[Jamesblond]

Maar eens afwachten wat de status is als de buitenste baffle erop zit... Grrrmbl!

[pompebled]

Dit komt omdat de baffle blijkbaar wat krom ligt gespannen over de bracings. Hier komt nog een dikkere baffle op verlijmd, maar ik verwacht niet dat daarmee alles weer netjes vlak is... In hoeverre moet ik me zorgen gaan maken over brekende woofer frames, wanneer ik bouten ga aandraaien? Of luchtlekken onder de korf?

Helaas mosterd na de maaltijd, maar als zoiets op de loer ligt, dan schroef ik de speaker op het paneel vóór ik het in de kast verlijm, dan ben ik in ieder geval zeker dat de speaker vlak aanligt (al heb je dan wel het risico van andere naden en kieren natuurlijk...).

Als de bracing de baffle krom drukt en de lijm is uitgehard, dan zul je met de tweede baffle dat niet kunnen corrigeren.

Een optie is om de tweede baffle (met de speaker er op geschroefd) ruim passend te maken en dan 'drijvend' op een laag epoxy op z'n plaats te leggen.
Het idee er achter is dat de epoxy de oneffenheden opvult (het teveel aangebrachte zal door de kieren ontwijken, alles waar het niet hoort, afplakken/afdekken!) en beide baffle delen na uitharding toch één geheel vormen.

Mocht je in de verleiding komen de bouten voor de speaker zo hard aan te trekken dat je geen naden tussen de korf en de baffle hebt; niet doen, je trekt eerder de korf krom/stuk. Is de korf eenmaal vervormd, dan heb je grote kans dat de speaker naar z'n grootje is...

Groeten, Jan.

[Jamesblond]

Dit komt omdat de baffle blijkbaar wat krom ligt gespannen over de bracings. Hier komt nog een dikkere baffle op verlijmd, maar ik verwacht niet dat daarmee alles weer netjes vlak is... In hoeverre moet ik me zorgen gaan maken over brekende woofer frames, wanneer ik bouten ga aandraaien? Of luchtlekken onder de korf?

Helaas mosterd na de maaltijd, maar als zoiets op de loer ligt, dan schroef ik de speaker op het paneel vóór ik het in de kast verlijm, dan ben ik in ieder geval zeker dat de speaker vlak aanligt (al heb je dan wel het risico van andere naden en kieren natuurlijk...).

Als de bracing de baffle krom drukt en de lijm is uitgehard, dan zul je met de tweede baffle dat niet kunnen corrigeren.

Een optie is om de tweede baffle (met de speaker er op geschroefd) ruim passend te maken en dan 'drijvend' op een laag epoxy op z'n plaats te leggen.
Het idee er achter is dat de epoxy de oneffenheden opvult (het teveel aangebrachte zal door de kieren ontwijken, alles waar het niet hoort, afplakken/afdekken!) en beide baffle delen na uitharding toch één geheel vormen.

Mocht je in de verleiding komen de bouten voor de speaker zo hard aan te trekken dat je geen naden tussen de korf en de baffle hebt; niet doen, je trekt eerder de korf krom/stuk. Is de korf eenmaal vervormd, dan heb je grote kans dat de speaker naar z'n grootje is...

Groeten, Jan.

Goede tip, en net op tijd!
Ik sta op echt nèt op het punt een twee pot lijm te halen, maar dat zal dan epoxylijm (PU-lijm?) worden. Ik neem aan dat dat spul het beste buiten verwerkt kan worden..?

[Jamesblond]

In het lijm-topic las ik dit:

Gewone epoxy lijmt ook uitstekend, wordt veel in de scheepsbouw gebruikt als houtlijm. Is chemisch wel rotzooi, je kan er behoorlijk allergisch op reageren.
Het is ook een vereiste dat het hout kurkdroog is, vocht en epoxy gaan niet samen. Is het eenmaal uitgehard dan is het wel waterbestendig.

Bij alle verbindingen geldt dat de verbinding goed moet sluiten, kieren opvullen met bruislijm en in mindere mate met PVA kan en het wordt luchtdicht, maar het zal geen sterke verbinding worden.
Dan heeft verlijmen met epoxy weer het voordeel dat kieren gevuld met epoxy wel een sterke verbinding oplevert.

Kan iemand hier wellicht ff wat over uitwijden?
Ik heb nu een bus Bison PU constructielijm in huis. Dat volgens de heren verkopers bij Gamma goed moeten zijn om de ruimte van 1,5mm of daaromtrent te dichten.

Maar als het, zoals hierboven gequoteerd, niet een hele sterke verbinding oplevert (moet niet open of uit elkaar trillen), kan ik dan beter Epoxy gebruiken? Kan ik daar ook 1,5mm op een behoorlijke oppervlakte mee dichten?

[pompebled]

Gewon 24 uurs twee componenten epoxy had ik in gedachten, geen constructie lijm of ander expanderend spul, dat levert niet zo'n sterke verbinding op.
Lees je inderdaad in over het weken met epoxy en gebruik handschoenen (nitril) om allergische reacties, nu of in de (verre) toekomst te vermijden.

Net aangemaakte epoxy vloeit als een dolle, dus neem dat afplakken serieus!

Groeten, Jan.

[Jamesblond]

Gewon 24 uurs twee componenten epoxy had ik in gedachten, geen constructie lijm of ander expanderend spul, dat levert niet zo'n sterke verbinding op.
Lees je inderdaad in over het weken met epoxy en gebruik handschoenen (nitril) om allergische reacties, nu of in de (verre) toekomst te vermijden.

Net aangemaakte epoxy vloeit als een dolle, dus neem dat afplakken serieus!

Groeten, Jan.

Expandeert epoxy ook, zoals PU-lijm?

Ik heb een vaag idee over hoe ik dat afplakken kan doen, maar makkelijk zal het niet worden. Driver helemaal strak inpakken in huishoudfolie, o.a. En tevens voorkomen dat de lijm tussen de twee baffles door de kast in loopt. Gaat een klusje worden.

[dre]

Epoxy en huishoudfolie lijkt me geen goed idee......

Kun je niet gewoon het gaat opnieuw frezen meteen malletje?

[Pjotr]

Die Bison 2K PU (in paarse blikken) is op zich prima hiervoor. Dat is dus niet de bruisende maar de beige 2 componenten. Die bruist niet en zet ook niet uit maar hij vult wel goed. Is enigszins pasteus. Echter voor de volledige sterkte echt minstens 48 uur laten uitharden! En liefst langer. Ook bij die 2K PU lijm nitril handschoenen gebruiken!

Zowel die PU als Epoxy zijn 2K lijmen. Die vergen een erg zorgvuldige manier van mee omgaan. Een van de eigenschappen is, is dat ze niet drogen maar uitharden. Dat uitharden duurt uren tot een halve dag, ook in hele dunne laagjes. Gewone lijm die je morst is in een dun laagje gelijk droog. Afvegen is dan voldoende. Dat is dus met epoxy en PU niet zo! Wat je morst of wat te veel is kun je wel wegvegen maar het is daarmee niet helemaal weg. Wat achterblijft blijf je dan nog uren overal in de rondte smeren en blijkt dan werkelijk overal terecht te komen waar je het niet verwacht. Vooral afveegdoekjes en "besmet" gereedschap kun je niet zomaar ff ergens ergens neerleggen, dan smeer je juist daarmee alles onder. Ook de lijm aan je handschoenen blijft uren "nat". Let daar dus extra goed op. Het is erg sterke lijm en wat eenmaal uitgehard is krijg je vrijwel niet meer weg. En zeker niet van/uit kleding en vloerbedekking.

Net aangemaakte epoxy vloeit als een dolle, dus neem dat afplakken serieus!

Hangt er van af. Als je die epoxylijm van de IJssel neemt die in de jachtbouw wordt gebruikt valt dat vloeien wel mee. Is ook zo'n beetje de enige soort die hiervoor geschikt is lijkt mij. Desalniettemin: Zoveel mogelijk afplakken! Zie ook bovenstaande. Tip: Zowel PU als epoxy lijm geleert redelijk langzaam. Zo na een paar uur - halve dag is het al redelijk gegeleerd (uitgehard) maar nog wel behoorlijk zacht, beetje stopverfachtig. Op dat punt kun je nog vrij makkelijk overtollige lijm met een scherp plamuurmes wegsteken. Let wel op, de lijm is dan nog lang niet doorgehard en zit de verbinding nog allesbehalve vast. Beslist doen want aan het verwijderen van overtollige uitgeharde lijm heb je een zware dobber.

[Jamesblond]

In de post bovenaan deze pagina zie je een afbeelding van waar de buitenste baffle overheen moet vallen. In deze foto zie je het versterkercompartiment en de achterwand. Als de buitenste baffle aansluitend over het speakergat ligt, is ca 1,5mm ruimte aan de achterkant. Daar zal ik dus dat reliëf moeten dichten. Ik heb werkelijk geen idee hoe ik dat moet gaan doen. Ik zou denken dat een smeerbare, pasta-achtige lijm hier handiger is dan een vloeibare. De hierboven genoemde van De IJssel klinkt alsof die geschikt is. Ik zal het eens uitzoeken. Even snel gerekend zou ik ruim een halve liter aan volume moeten vullen, in één kast. De tweede kast komt zojuist uit de klemmen en die lijkt in orde. Morgen verder onderzoeken.

Mocht ik deze laatste horde niet kunnen nemen, dan vrees ik dat het niet goed, geld weg is voor dit project...

[Jamesblond]

Bison Polyurethaanlijm 2k expert. Zou dat ook geschikt zijn? Ziet er pasta-achtig uit en dus goed aan te brengen waar ik het wil hebben. Afplakken daardoor minder kritisch. Ze adverteren zelf met "super sterk" en (zee)water bestendig. Daardoor neig ik te denken dat het lijkt op de door Pjotr genoemde lijm van De IJssel die in de jachtbouw gebruikt wordt.

Zomaar een idee. Nu slapen.

[Pjotr]

Bison 2K Expert PU is hier echt prima: https://www.bison.nl/nl/product.1160?se ... -539653771 Is wel aan de prijs, ca €30.-

Als je niet ervaren met epoxy bent hoe dat werkt zou ik mij daar zeker niet aan wagen voor deze klus. Bison 2K Expert PU is dan veel gebruikersvriendelijker en meer dan sterk zat! Maar met deze lijm evengoed latex handschoenen dragen! (Nitril handschoenen is wat overdreven voor een enkele keer, mag natuurlijk wel). En oh ja, een veiligheidsbril. De harder is echt tuig wat je niet op je huid moet krijgen (sterk irriterend) en een spettertje in je ogen is regelrecht naar het ziekenhuis.

Zie ook mijn eerdere post hoe met deze lijmen om te gaan.

[Jamesblond]

Top! Slaap ik weer iets geruster op!

[Pjotr]

Mooi

Ohw ja, de verhouding hars/pasta komt vrij nauw qua gewicht. Doe dat niet zo maar op de gok. Haal even bij de Aldi/Lidl/Blokker of zo, een goedkope digitale keukenweegschaal. Boterhamzakje ter bescherming er om heen en gaan....

[Gerrit]

Is dit misschien ook een mogelijkheid: Bostik PU tack
Als ze bij de Arnhemse Fijnhouthandel daar erg blij mee zijn moet het wel goed spul zijn lijkt me.

Gerrit

[Jamesblond]

Thanks, Gerrit! Ziet er ook bruikbaar uit! Alleen is 5min verwerkingstijd wellicht wat kort, voor mijn oppervlak.

[Pjotr]

Is dit misschien ook een mogelijkheid: Bostik PU tack
Als ze bij de Arnhemse Fijnhouthandel daar erg blij mee zijn moet het wel goed spul zijn lijkt me.

Gerrit

Quote:

"Hardt snel uit (na 15 minuten zit het vast)"

Dat is dus juist wat je niet wilt met een dergelijke klus. Die 2K van Bison blijft een half uur verwerkbaar en dat is in dit geval nog doorwerken.

Overigens zou ik als ik jou was er nog eens goed naar kijken of het allemaal wel deze moeite waard is. En zoals je zelf al aangeeft, het niet slimmer is om het als leerschool te beschouwen en het overnieuw te doen,

[Jamesblond]

Ik overweeg om de bolling machinaal glad te schuren. Daarna alsnog met 2K PU expert vast zetten. Veel werk, maar de delen zijn makkelijker plaatsbaar en het resultaat wordt netter, denk ik. In ieder geval geen gevulde kier achterop. L

Het wordt wel een mm of twee schuren, dus ben ff bezig...

[Henkjan]

...... Maar met deze lijm evengoed latex handschoenen dragen! (Nitril handschoenen is wat overdreven voor een enkele keer, mag natuurlijk wel). En oh ja, een veiligheidsbril. De harder is echt tuig wat je niet op je huid moet krijgen (sterk irriterend) en een spettertje in je ogen is regelrecht naar het ziekenhuis....

het gevaar van PU is dat het niet gewoon vastplakt op je huid, maar dat het chemisch reageert met je huid. daarnaast is er nog het risico van "sensitivering", wat neerkomt dat je mogelijk na herhaalde blootstelling overgevoelig kan raken voor PU, een extra reden om goede handschoenen en oogbescherming te dragen (overweeg zelfs een "duikbril" ipv gewone veriligheidsbril). En wees zorgvuldig bij het na de klus uit doen van de PBMs, dat je niet dan alsnog wat op je huid krijgt.

[Jamesblond]

PBM's? Als in: Persoonlijke Beschermings Maatregelen?

[Pjotr]

Zoiets, is BHV-slang

[Jamesblond]

Het is de Bison 2k PU Expert geworden. Smerig spul om mee te werken, maar wel goed smeerbaar.

Ik heb als een malle de binnenste baffle geprobeerd vlak te schuren, wat redelijk is gelukt. De grootste bolling kunnen reduceren van 2mm (!!!) naar minder dan 1. Vervolgens een dikke laag lijm uitgesmeerd en aangedrukt. Nu minstens 24, maar waarschijnlijker 48u wachten en dan kan ik ein-de-lijk proberen of er geluid uit komt en zo ja, hoe dan.

Nr twee moet nog gelijmd worden. Die is makkelijker, want minder oneffenheden.

Edit: zojuist de klemmen verplaatst, om niet nogmaals in de lengterichting een kromming in de buitenkant te persen. Meteen de woofer op z'n plek geprobeerd en die wiebelt niet!

By the way: ik weet niet of deze lijm moet bruisen, maar dat doet ie, twee uur na lijmen, (nog) niet.