Nieuw project met oude Kef Corelli drivers

[pappaleo]

Overigens moet ik geen gat frezen, maar slecht 4 of 5 mm diep...

Vanzelfsprekend.

Je bedoelt om een van hen te vragen het voor me te cnc frezen? Dat zie ik (uit kosten en zelfredzaamheid) de als laatste redmiddel...

Ik doe het ook liever zelf, gewoon omdat ik het leuk vind.

Ps:ik ken het mission impossible verhaal, lees graag in dat forum :

[hanss]

Update:
Ik heb een freesmal gemaakt...dit viel niet mee.
Eerst geprobeerd te meten/beredeneren hoe groot het gat hier dan moest worden, nou dit viel me niet mee. Heb echt geprobeerd uit te denken hoe ik het voor elkaar kon krijgen/met passers te construeren...voor mij onmogelijk....

Toen kreeg ik een ingeving, heb nog wat andere forums uitgeplozen en ik kwam tot de volgende (werkende!) werkwijze:
1. Test (een aantal keer) de ofset van de frees tov de freesmal
2. Schuur een strook hout tot de dikte van deze ofset (dit noem ik de tekenstrook)
3. Leg je driver op het hout dat de mal wordt
4. Teken rond de driver met de tekenstrook, dit resulteert in een mooi lijnenspel. De binnenste lijnen zijn exact de maat die je mal moet hebben
5. Zaag een cirkel uit die ongeveer 3 cm kleiner is dan de mal moet worden (dit kan je goed gebruiken om in het midden te laten liggen tijdens het frezen, je frees ligt dan mooi recht)
6. Zaag mal precies uit (absoluut binnen de lijntjes blijven)
7. Schuur de mal netjes af
8. Frezen maar.

Bij mij werkt dit perfect. Uiteraard kan je de mal iets groter maken door tekenstrook een fractie dikker te laten, zo wordt hij overal exact even veel groter!

Papaleo bedankt voor de input!
Zal morgen als ik tijd heb foto's posten van het resultaat!

[pappaleo]

Update:
Ik heb een freesmal gemaakt...dit viel niet mee.
Eerst geprobeerd te meten/beredeneren hoe groot het gat hier dan moest worden, nou dit viel me niet mee. Heb echt geprobeerd uit te denken hoe ik het voor elkaar kon krijgen/met passers te construeren...voor mij onmogelijk....

Toen kreeg ik een ingeving, heb nog wat andere forums uitgeplozen en ik kwam tot de volgende (werkende!) werkwijze:
1. Test (een aantal keer) de ofset van de frees tov de freesmal
2. Schuur een strook hout tot de dikte van deze ofset (dit noem ik de tekenstrook)
3. Leg je driver op het hout dat de mal wordt
4. Teken rond de driver met de tekenstrook, dit resulteert in een mooi lijnenspel. De binnenste lijnen zijn exact de maat die je mal moet hebben
5. Zaag een cirkel uit die ongeveer 3 cm kleiner is dan de mal moet worden (dit kan je goed gebruiken om in het midden te laten liggen tijdens het frezen, je frees ligt dan mooi recht)
6. Zaag mal precies uit (absoluut binnen de lijntjes blijven)
7. Schuur de mal netjes af
8. Frezen maar.

Bij mij werkt dit perfect. Uiteraard kan je de mal iets groter maken door tekenstrook een fractie dikker te laten, zo wordt hij overal exact even veel groter!

Papaleo bedankt voor de input!
Zal morgen als ik tijd heb foto's posten van het resultaat!

Mooi dat het gelukt is

Bij mij is de offset 3mm. Mijn kopieerring is 12mm in doorsnede en ik gebruik een 6mm frees
Dat van die tekenstrook is handig verzonnen. Ik tekende om de driver heen, zo goed en zo kwaad als het ging met de hand.
Ik sneed dat uit in triplex met zo'n breekmes en maakte dan een kopie in 8mm MDF met de kopieerfrees.

Met dat wieltje liep ik dan langs het gat in het triplex en frees zo een gelijkvormig gat uit in het MDF
Het MDF is dan de uiteindelijke mal.

Ik had voor de Mission CP168 zo een mal gemaakt die rondom een millimeter te groot was uitgevallen. Ik had dan een 4mm freesje kunnen kopen om de offset een mm groter te maken, maar ik heb de mal aan de binnenzijde bekleed met een dun reepje karton (achterzijde van een gelinieerd schrijfblok) en dat reepje vastgezet met schilderstape. Daarvan met de kopieerfrees weer een kopie gemaakt en voila, we hadden een mal die rondom een millimeter kleiner was.

[hanss]

Ik ben inmiddels weer wat verder!
Ik heb bij de bouwmarkt een mooi timmerpaneel gehaald en hier de drivers ingefreesd. 1 kast is klaar, maar moet nog netjes worden geplamuurd en iets gebroken wit geschilderd. Ook bestel ik nog een ander afrondfreesje om de hoeken wat meer af te ronden. Het solderen moet ik ook nog doen.. Erg moeilijk want ik gebruik dikke kabels en er zitten hele kleine gaatjes in het filterplaatje.... Iemand tips?

Zie de bijlagen voor foto's van de speaker die het verste gevorderd is.

[SARK]

Het solderen moet ik ook nog doen.. Erg moeilijk want ik gebruik dikke kabels en er zitten hele kleine gaatjes in het filterplaatje.... Iemand tips?

Dunner draad gebruiken, als je dik draad wil gaan solderen dan zal de de bout best heet moeten stoken .... voor het draad misschien niet zo'n probleem maar voor je aansluitlippen en litze van de woofer en de spreekspoeldraad van de tweeter kan dit vervelend uitpakken. Neem een tweelingsnoer van een oude lamp oid, dit is dik genoeg en je hebt ook meteen een goeie kleuraanduiding (bruin/blauw).
Gebruik het dikke draad voor de aansluiting tussen je versterker en luidspreker, even een paar mooie bananenpluggen scoren en gaan met die

[edit]Ik zie nu pas dat je het draad op het filter probeert te solderen, al het 1mm scheelt dan kun je het best een beetje uitboren om het passend te maken.[/edit]

[wouter]

Je kunt rustig de helft van de gestripte koperdraden weg knippen en dus een kleinere diameter vertinnen. Bij voorkeur wel even het gedeelte wat afgeknipt is ook vertinnen, dus een soort verloopje creëren. Dunner koperdraad is inderdaad een betere optie. Zoveel kan een T27 ook weer niet hebben dat dikke kabels nodig zijn

[Olaf Analogue]

Het beste is inderdaad om binnen de luidspreker behuizing niet te dik draad gebruiken, je wint er niets mee, anders dan de kabels van de luidsprekers naar de versterker, daar is het veel belangrijker vanwege de lengte.
Binnen de luidspreker behuizing heb je er alleen maar last van, het laat zich haast niet vormen en netjes leggen en het geeft mechanische belasting op je filters en de aansluitingen van de drivers .
Ook weer niet te dun uiteraard maar gewoon een mooie 1,5 mm welke lekker soepel is zodat deze zich makkelijk netjes laat afwerken binnen de behuizing.

[wouter]

De tip van Jeroen in z'n klassieke 3-weg topic: gewoon 1 mm spoeldraad

[pappaleo]

Dat is stug.

[hanss]

Yes, bedankt allemaal...
Ik heb inderdaad even wat nieuw draad gehaald, stuk dunner en gemakkelijker te solderen:)
Was in eerste instantie in de veronderstelling dat het beter was dikker te gebruiken omdat je dit voor luidsprekerkabel ook geldt (zonder hier een discussie uit te willen lokken ).
Dit gaat inderdaad lukken op deze manier!

Heb nog wel 1 vraag: Ik kan op het filter perfect zien wat de + en - is, maar op de drivers niet... Is er toevallig iemand die dit voor deze luidspreker toevallig weet? Ik zat zelf simpel te denken: Als ik beide op dezelfde manier aansluit moet het goed zijn, maar dit is geloof ik niet helemaal waar he?

Wat ik ook nog lastig vind: Straks zijn ze klaar en ben ik ongetwijfeld erg blij met hoe ze klinken, maar dat kan ook niet anders, ben er maanden mee bezig geweest.... Maar OF ze echt goed klinken, is natuurlijk maar de vraag: Oud filter, demping uit de oude kast, gewijzigde vorm enz. Hoe kom ik hier nu (liefst gemakkelijk:P) achter?

[pappaleo]

Als je een penlight batterijtje aansluit op de driver, en de konus komt naar voren, dan is de plus de aansluiting waar de plus van het batterijtje op aangesloten zit.

Vaak is echter de plus aansluiting net iets breder dan de min aansluiting.

[Olaf Analogue]

Als de drivers ondersteboven liggen met de aansluitingen naar je toe dan is het in het algemeen dat de rechtse aansluiting rechts is bij de woofer, er zit vaak een rond rood stickertje bij of de aansluiting zelf is rood.
Bij de tweeter is het de zwarte draad of in het geval dat beide draden zwart zijn is het de gene waar het ronde groene stickertje bij zit. als je de tekst op de magneet normaal kunt lezen dan is het de linker draad..