High-end forse vloerstaander, d'Appolito H/M en actief laag

[FR_Aad]

Ik durf hier verder even geen advies te geven.

[markbakk]

Ik wel. Niet zo doen! Zie ook eerlijk gezegd niet waarom je niet ook een baffle uit laagjes opgebouwd kunt toepassen. Dan moet je alleen nog rond de drivers rekening houden met ruimte voor werken van het hout (niet verzinken en ruime gaten maken) maar verder kan het best goed komen dan.

[rikpost]

Deze kast is we beduidend korter dan die twintowers .
Dat zal ook wel iets uit maken toch.
Stel dat je hem samenbouwd en daarna een maand op ongv 60% luchtvochtigheid houd op je zolder.
Vervolgens binnen en buiten sealen en dan de baffle er op lijmen.
Dan zal het toch zo veel niet meer doen
Ik denk dat die witte houtlijm ook een beetje het probleem is geweest .
Dat spul is toch op water basis ?
En met al die lagen word het dan wel een vochtig ding

[richard]

De baffle in delen opdelen en vastlijmen met een elastisch blijvende lijm of kit. Uit de botenbouw weet ik dat bijvoorbeeld kit op basis van MS-polymeer goed kan werken. Het moet dan wel enige laagdikte hebben om de beweging voldoende op te kunnen vangen.
Misschien daarna de baffle bekleden met leer zodat je de naden niet ziet en de delen toch onbelemmerd kunnen werken met de rest van het multiplex.

[SSassen]

De baffle in delen opdelen en vastlijmen met een elastisch blijvende lijm of kit. Uit de botenbouw weet ik dat bijvoorbeeld kit op basis van MS-polymeer goed kan werken. Het moet dan wel enige laagdikte hebben om de beweging voldoende op te kunnen vangen.
Misschien daarna de baffle bekleden met leer zodat je de naden niet ziet en de delen toch onbelemmerd kunnen werken met de rest van het multiplex.

Geen gek idee, alleen wat doet dat met de luchtdichtheid van 't geheel?

[richard]

Geen gek idee, alleen wat doet dat met de luchtdichtheid van 't geheel?

Mits goed aangebracht is het bij boten in ieder geval waterdicht. Als je het weer los wil hebben moet je het snijden.
Ik gebruikte het als pakking voor de huiddoorvoer en het afdichten van de naad tussen de polyester romp en het dek. Als pakking breng je het dik aan tussen de flens van de doorvoer en de romp en na uitharden van de kit draai je de contramoer vast.

[ief]

Wat nu als je wel draadeinden gebruikt en de onderzijde en bovenzijde van zeg (dik) aluminium maakt zodat de druk van de moeren over het gehele vlak (zo goed als) gelijk verdeeld worden?

[John P]

Uitzettingskrachten tgv temperatuur of vochtigheidsverschillen zijn vrijwel nooit te temmen. Denk maar eens in hoe hard je die schroeven moet aandraaien om de box zeg 2mmm in te duwen. Je kunt je dan ook voorstellen dat een alu plaatje echt niet helpt, je praat dan eerder over een stevige staalbalk.

[ds23man]

Je wil niet weten hoe materialen kunnen werken. Hier een gevalletje Trespa, je zou denken dat is zo hard geperst dat gaat geen kant op. Nou mooi niet dus.... Paar jaar geleden een nieuwe koof/afdekking boven de schuivende schuurdeuren laten maken, 6 meter breed. Na een half jaar een golvend geheel.......

[ief]

Jullie zullen wel gelijk hebben, ik moest denken aan cylinderkoppen maar misschien is een deel van het probleem wel de draadeinden zelf, die hebben ook rek natuurlijk. Maar het probleem was niet het uitzetten/ krimpen, dat doet het toch maar het scheef trekken. Het was maar een ideetje.

[hrscharft]

Het probleem zit em juist in het feit dat de draadeinden bijna NIET rekken juist.
Op de plaats waar die zitten kan het hout in de hoogte geen kant op daartussen in kan het wel krimpen/uitzetten en wil het hele zaakje dus bol gaan staan wat weer tegengehouden word door de constructie. Het zit immers doordat het in feite een doos is aan alle kanten opgesloten. Tja dan blijft er voor het hout nog maar 1 optie over en dat is ergens breken zodat de krachten toch weg kunnen. Het devies is dus gewoon lekker helemaal niets gebruiken behalve lijm dat die stapel bij elkaar houd en lekker laten groeien en krimpen.

Vocht is hier overigens niet de grootste boosdoener denk ik zo. Over het algemeen is het vochgehalte in een woonkamer toch wel redelijk stabiel. Het zijn de temperatuurschommelingen die het em doen. Nou weet ik natuurlijk niet hoe jullie thermostaat is ingesteld maar hier is het snachts een graad of 15 in de kamer en als we overdag thuis zijn gaat ie op 18. Willen we savonds lekker warm zitten gaat de houtkachel er nog even bij aan en pats 20-22 graden.

het lijkt heel weinig maar ik kan dit bijvoorbeeld heel goed merken aan mijn gitaar. De kelder waar we oefenen met een bandje is hier nog geen 5 minuten lopen vandaan.
Meestal speel ik voor ik die kant op ga thuis ook nog even en is alles lekker gestemd vervolgens pak ik dat ding onder de arm en wandel ik richting kelder. in het tijdsbestek van 5 minuten is de boel net mooi weer ontstemd kun je op de plek van bestemming weer opnieuw beginnen en na 10 minuten spelen weer aangezien hij dan weer 'terug gegroeid' is door de lekkere warme kelder.

[ief]

In dat geval blijf ik bij mijn stelling dat een paar juist gekozen delen alu (en voldoende draadeinden) best is zouden kunnen werken

[markbakk]

Dat draadeinden niet voldoende rekken om de benodigde verplaatsing op te vangen schreef ik ook al (te hoge elasticiteitsmodulus). Daarnaast is de verplaatsing zo groot dat je het staal plastisch gaat vervormen. Reken maar mee: bij een kastje van 30cm hoog zul je misschien wel een centimeter hoogteverandering moeten opvangen. Voor staal hanteren we gemakshalve even een 0,2% vloeigrens, je schroefdraad begint dan bij 0,2% x 30cm = 0,6mm lengteverandering al plastisch te vervormen. Weg veerwerking. Nou kun je natuurlijk tussen je kast en je moer nog een spiraalveer toepassen maar dan nog heb je het hierna volgende niet opgelost.

Het probleem zit hem er doorgaans in dat een onderdeel van de constructie (bijvoorbeeld baffle, bracings, speakerunit, misschien zelfs de BR-poort, maar ook bijvoorbeeld een deel van de plakjesconstructie dat een andere temperatuur of vochtigheidsgraad heeft) niet mee krimpt met de rest. Dat onderdeel duwt de plakjesconstructie bij temperatuurverlagingen en vochtigheidsverminderingen uit elkaar. Hoeveel draadeinden en ander kunst- en vliegwerk je ook bedenkt.

[ief]

En als je de boel dan in elkaar zet in maximaal gekrompen vorm? Dan kan er alleen nog maar uitgezet worden en daar waren de draadenden net voor (?)

Wat jij beschrijft verklaard wel mooi het aangehaalde voorbeeld, draadeinden (verlijmd) krompen niet mee met het hout. En daar waar het het makkelijkst kon (bafleplaat uit 2 stukken) trok de boel uit elkaar.

[John P]

Dit lijkt logisch, totdat je er aan gaat rekenen en ziet welke enorme krachten nodig zijn om de uitzetting tegen te houden. Denk eens aan een berg, deze erodeert omdat kleine beetjes water in spleten van een rots bevriezen. Dit kleine beetje water is in staat om een grote rots doormidden te breken.

[richard]

Vocht is hier overigens niet de grootste boosdoener denk ik zo. Over het algemeen is het vochgehalte in een woonkamer toch wel redelijk stabiel. Het zijn de temperatuurschommelingen die het em doen. Nou weet ik natuurlijk niet hoe jullie thermostaat is ingesteld maar hier is het snachts een graad of 15 in de kamer en als we overdag thuis zijn gaat ie op 18. Willen we savonds lekker warm zitten gaat de houtkachel er nog even bij aan en pats 20-22 graden.

Het gaat om de absolute luchtvochtigheid. Die wisselt wel behoorlijk per seizoen. In de winter is het veel droger dan in de zomer.

[rikpost]

Er word wel heel dramatisch over gedaan ,het lijkt inmiddels onmogelijk om hem te bouwen .
ik zou hem zo durven bouwen ,dat ding is meer dan de helft korter.
en juist zonder draadeinden .
en ik denk dat vocht hier toch de boosdoener is geweest al die lagen houtlijm brengen natuurlijk heel veel vocht in het hout.

lekker de tijd voor nemen om te bouwen ,misschien kun je de vochtigheid in het hout nog meten .
en dan wellicht sealen.

in de woonkamer fluctueerd vocht en temperatuur niet zo hard.

en soms moet je ook gewoon iets proberen ,de kans dat je met die dingen van de trap valt is volgens mij groter

[rho]

Dat je er de tijd voor moet nemen lijkt me het belangrijkste advies.
Rustig de laagjes opbouwen zodat alle stress zich niet in 1 keer opbouwt en de hoeveelheid extra vocht niet te groot wordt.

[markbakk]

Ik wel. Niet zo doen! Zie ook eerlijk gezegd niet waarom je niet ook een baffle uit laagjes opgebouwd kunt toepassen. Dan moet je alleen nog rond de drivers rekening houden met ruimte voor werken van het hout (niet verzinken en ruime gaten maken) maar verder kan het best goed komen dan.

[Robin.vdP]

Allen, geweldig hoe hier meegedacht wordt! Dit behoedt mij voor een mogelijk kapitale fout, die ik gelukkig nu nog kan voorkomen.

Maar ik hou niet van "kan niet". Dus ik doe het wel.

Uiteraard heb ik nog eens wat verder onderzoek gedaan op internet en hoewel niet elke bron even betrouwbaar is, is er wel een rode draad te ontdekken. Ten eerste: multiplex werkt, in vergelijking met vele alternatieven, niet of nauwelijks. Wat het werkt is een gevolg van vocht, niet van temperatuurverschillen. Ik ga voor nu uit van een werking van 0,5 - 1 % in de dikte (maar dit ga ik nog valideren door navraag te doen bij interieurbouwers en houthandels).

Wat ik kan en zal doen, is maatregelen nemen om de potentiële problemen te minimaliseren.

Dus dat ik in een warme, droge kamer werk is al positief. Daar ligt het hout al ruim 4 maanden in. Daarbij krijgt het project ruim tijd om (uit) te drogen. Als het droog is, zal ik het hout binnen en buiten behandelen tegen vochtinwerking. In mijn speaker zitten ook zandkamers voor demping, in de topkast. Dit zand wordt door en door gedroogd voordat het in de behuizing gaat. De schroeven die ik gebruik voor de fixatie, zal ik er na verlijming weer uitdraaien om te voorkomen dat die een probleem gaan vormen.

De baffle van diezelfde topkast zou 28 plakjes, ofwel 50,4 cm overspannen. Met mijn aanname van werking kan deze zo'n 5 mm aan werking te verduren krijgen en dat is in mijn ogen significant. Dus ik ga de baffle flexibel bevestigen met behulp van de slobgaten die Arno noemde.

De cilinder van de subkast overspant 15 plakjes, ofwel 27 cm. Dan kom je dus op 2,7 mm werking. Dit zit voor mijn gevoel op het randje. Vooralsnog ga ik het er hierbij op gokken, maar misschien dat ik gaandeweg nog van mening verander op dit punt.

[FR_Aad]

Als het af is goed in de gaten houden en lijkt het toch fout te gaan dan zou je er nog snel glasvezel matjes overheen kunnen gooien.

[Robin.vdP]

Of muziek zachter zetten.

[hannesie]

Is het misschien slim om de kast in 2 delen op te bouwen, een top met een onderkast.

Het lijkt mij dat het dan een minder groot risico geeft, en je kunt ze dan toch ook boven op elkaar zetten met een nauwelijks te herkennen scheiding.

Het maakt ook het eventueel transporteren en verplaatsen eenvoudiger, eventueel een dunne laag rubber er tussen als demping.
Het is dan alleen 2 extra laagjes als sluiting voor de boven en onderzijde.

[Robin.vdP]

@ hannesie, het ís ook een top- / subkast combi. De totale hoogte is ca 120 cm met ruim 68 cm voor de sub en dus 52 voor de topkast (mid/hoog).

Zie foto, met daar voor het gemak twee balkjes ertussen.

[hannesie]

OK, helder, dat was het idee dat het 1 geheel zou worden, en dat maakt het inderdaad nu minder risicovol.