Ik ben bezig met het opmaken van de aluminium delen die ik bij Schaeffer wil bestellen (via front panel designer). Is niet goedkoop, maar als ik het via het gebruikelijke adres zou doen, dan wordt het een "tussendoortje" en dus geen garantie dat het binnen afzienbare tijd klaar is. Nu wel.
Wat ik wil is het volgende: op de bodem dient een plaat aluminium te komen die 250mm doorsnede is en de randen van deze cirkel dienen 1mm dieper te zijn, zodat deze netjes in de buis valt en strak vast zit. De buis is 4,5mm dik, dus het randje is ook 4,5mm breed.
Ik dacht het volgende: kies "circle in a circle" en maak deze buiten cirkel 250mm, de binnen cirkel 241mm en de diepte 1mm.
Dit zou dan toch het gewenste randje van 1mm diep moeten opleveren?
Misschien is het op het plaatje ook al duidelijk. Klopt mijn gedachte?
Proof of concept (8x 2" Tangband)
Moderator: Beheerdersteam
Ik vraag me af wat de toegevoegde waarde is om de buis iets in de plaat te verzinken. Ik denk dat je je meer ellende op de hals haalt dan dat de voordelen waard zijn.
Je vervangt een horizontale naad door een verticale naad als je begrijpt wat ik bedoel. Daarnaast creeer je een probleem mbt. de passing en is de bodemplaat zwakker.
Gewoon een lekkere stabiele bodemplaat nemen en de boel goed fixeren.
Zuuk6 R mee!
Bukem
Je vervangt een horizontale naad door een verticale naad als je begrijpt wat ik bedoel. Daarnaast creeer je een probleem mbt. de passing en is de bodemplaat zwakker.
Gewoon een lekkere stabiele bodemplaat nemen en de boel goed fixeren.
Zuuk6 R mee!
Bukem
Er is over nagedacht 
Het lijkt me dat aangezien de buis toch behoorlijk rond is, een cirkel gemaakt met de frees past bijna 100%, dat het inpassen d.m.v. een randje juist meer "passing" geeft (iets wat 100% rond is op iets wat dat _net_ niet is, blijft lastig...)
In de cirkel komt precies in het midden een bout te zitten die verbonden is met het midden van de binnenbehuizing. Dit is dan 1 bout aandraaien en voila, het zit vast.
Ik heb er wel over nagedacht om rondom gaatjes in de plaat te maken en die te verbinden met bevestigingen in de buis, maar dan moet er ook in de voet het e.e.a. gelijmd worden waar de boutjes in vast pakken (als je begrijpt wat ik bedoel tm. Olivier B. Bommel) Aangezien dat weer met het handje gedaan moet worden, ben ik bang dat dat juist minder passend zal gaan.
Overigens ben ik voor de stevigheid niet bang, want 3mm dik aluminium (op de randjes) is zat draagkracht voor de behuizing die zo'n 15Kg weegt.
Lang verhaal, niet om je de grond in te drukken, maar dit lijkt me toch de beste oplossing (zoveel mogelijk machinaal houden).
Kritiek is ALTIJD welkom, zeer welkom zelfs!
Het lijkt me dat aangezien de buis toch behoorlijk rond is, een cirkel gemaakt met de frees past bijna 100%, dat het inpassen d.m.v. een randje juist meer "passing" geeft (iets wat 100% rond is op iets wat dat _net_ niet is, blijft lastig...)
In de cirkel komt precies in het midden een bout te zitten die verbonden is met het midden van de binnenbehuizing. Dit is dan 1 bout aandraaien en voila, het zit vast.
Ik heb er wel over nagedacht om rondom gaatjes in de plaat te maken en die te verbinden met bevestigingen in de buis, maar dan moet er ook in de voet het e.e.a. gelijmd worden waar de boutjes in vast pakken (als je begrijpt wat ik bedoel tm. Olivier B. Bommel) Aangezien dat weer met het handje gedaan moet worden, ben ik bang dat dat juist minder passend zal gaan.
Overigens ben ik voor de stevigheid niet bang, want 3mm dik aluminium (op de randjes) is zat draagkracht voor de behuizing die zo'n 15Kg weegt.
Lang verhaal, niet om je de grond in te drukken, maar dit lijkt me toch de beste oplossing (zoveel mogelijk machinaal houden).
Kritiek is ALTIJD welkom, zeer welkom zelfs!
-
Henjo Edel
- Berichten: 25
- Lid geworden op: zo 15 mar 2009, 22:34
- Locatie: Oud-Beijerland
Hoi MichaelB,
Zoals ik zie op de afbeelding wordt er nu een circel van 241mm die 1mm diep is gefreesd. Het omgekeerde van wat je wil.
Als het alleen om het positioneren gaat, kan je ook één plaat van 250mm en één plaat van 241mm op elkaar lijmen.
Met de bout in het midden worden deze dan concentrisch uitgelijnd.
Henjo
Zoals ik zie op de afbeelding wordt er nu een circel van 241mm die 1mm diep is gefreesd. Het omgekeerde van wat je wil.
Als het alleen om het positioneren gaat, kan je ook één plaat van 250mm en één plaat van 241mm op elkaar lijmen.
Met de bout in het midden worden deze dan concentrisch uitgelijnd.
Henjo
Hmmm, is dat zo?
Waarom moet je dan een buitendiameter EN binnendiameter opgeven, dat lijken mij de grenzen van de sleuf toch? Wat jij bedoelt is alleen een cirkel uitfrezen, maar dit was de optie "cirkel in cirkel".
Is er niemand die al eens iets besteld heeft bij Schaeffer en weet hoe dit exact werkt?
Dat van die twee schijven vind ik trouwens wel een BRILJANT idee! Gloeiende dat ik daar niet opgekomen ben...
Het exact op elkaar lijmen van de twee schijven zal geen probleem zijn, want in het midden komt een gat voor de bout te zitten. Deze zal het zaakje dan perfect uitlijnen. Kost wel weer € 22,- extra, maar dan zit het wel strak!
*klikkerdeklik* besteld
Waarom moet je dan een buitendiameter EN binnendiameter opgeven, dat lijken mij de grenzen van de sleuf toch? Wat jij bedoelt is alleen een cirkel uitfrezen, maar dit was de optie "cirkel in cirkel".
Is er niemand die al eens iets besteld heeft bij Schaeffer en weet hoe dit exact werkt?
Dat van die twee schijven vind ik trouwens wel een BRILJANT idee! Gloeiende dat ik daar niet opgekomen ben...
Het exact op elkaar lijmen van de twee schijven zal geen probleem zijn, want in het midden komt een gat voor de bout te zitten. Deze zal het zaakje dan perfect uitlijnen. Kost wel weer € 22,- extra, maar dan zit het wel strak!
*klikkerdeklik* besteld
Vandaag en gisteren weer een paar uur in de garage bezig geweest, met dit als resultaat.
De behuizing die ik gekocht had, die was eigenlijk weer *ahum* te klein De maten die aangegeven stonden waren buiten i.p.v. binnen maten...
Uiteraard kon ik het er niet bij laten zitten en wilde ik niet nog een behuizing bestellen en alles toch zo compact mogelijk houden. Met wat geschuif en bijknippen van het boven raster past het alsnog!
Het printje voor de gestabiliseerde voeding moest wel 90 graden gedraaid worden, want anders kwam het lullig uit met de bedrading en kwamen er schroeven aan de buitenkant. Vandaar heb ik een L-profiel van aluminium gezaagd en daar het printje op bevestigt. Onder het profiel heb ik de verf van de behuizing weggeschuurd en thermo-pasta aangebracht.
De bout van de trafo heb ik afgezaagd en een draad in de onderkant van de behuizing getapt, zodat deze nagenoeg niet uitsteekt.
Het maken van de gaten aan de achterkant voor de Neutriks was een behoorlijke bevalling, aangezien ik alleen een speedboor had (die ik wilde opofferen en 22m was i.p.v. de nodige 23mm) en wat aluminium zaagjes voor de decoupeermachine. 2 uurtjes geklungel verder zit het er toch strak in!
Alles zit nog net een beetje scheef, maar dat komt doordat er nog geen schroeven inzitten.
Er komt nog een aan/uit ledje aan de voorkant. Ik gebruik hiervoor 1 van de ledjes van de voeding. Simpelweg het draadje verlengen en in de voorkant maken.
Oh ja, let niet op de gemartelde Xilica
Tijdens het los solderen van de Neutriks ging het koperhulsje, welke door de print heen zit, los... Ik moest dus overvloedig solderen. Het is gelukt, maar wint geen schoonheidsprijs.
Strakjes alles netjes solderen en testen.
De behuizing die ik gekocht had, die was eigenlijk weer *ahum* te klein
De maten die aangegeven stonden waren buiten i.p.v. binnen maten...Uiteraard kon ik het er niet bij laten zitten en wilde ik niet nog een behuizing bestellen en alles toch zo compact mogelijk houden. Met wat geschuif en bijknippen van het boven raster past het alsnog!
Het printje voor de gestabiliseerde voeding moest wel 90 graden gedraaid worden, want anders kwam het lullig uit met de bedrading en kwamen er schroeven aan de buitenkant. Vandaar heb ik een L-profiel van aluminium gezaagd en daar het printje op bevestigt. Onder het profiel heb ik de verf van de behuizing weggeschuurd en thermo-pasta aangebracht.
De bout van de trafo heb ik afgezaagd en een draad in de onderkant van de behuizing getapt, zodat deze nagenoeg niet uitsteekt.
Het maken van de gaten aan de achterkant voor de Neutriks was een behoorlijke bevalling, aangezien ik alleen een speedboor had (die ik wilde opofferen en 22m was i.p.v. de nodige 23mm) en wat aluminium zaagjes voor de decoupeermachine. 2 uurtjes geklungel verder zit het er toch strak in!
Alles zit nog net een beetje scheef, maar dat komt doordat er nog geen schroeven inzitten.
Er komt nog een aan/uit ledje aan de voorkant. Ik gebruik hiervoor 1 van de ledjes van de voeding. Simpelweg het draadje verlengen en in de voorkant maken.
Oh ja, let niet op de gemartelde Xilica
Tijdens het los solderen van de Neutriks ging het koperhulsje, welke door de print heen zit, los... Ik moest dus overvloedig solderen. Het is gelukt, maar wint geen schoonheidsprijs.Strakjes alles netjes solderen en testen.
- Bijlagen
-
-
Zow, gisteren aan het solderen geweest en alles zit er in.
Het lijkt ook allemaal te werken, alhoewel ik nog niet alle kanalen getest heb.
Ik heb net gekeken wat het aluminium gaat kosten bij Schaeffer en dat is niet mis.... € 184,-
Dat is voor 8 schijven van +/- 250mm en 4 schijfjes van 90mm en 4 van 80mm. Alles met een 3mm gaatje in het midden voor de positionering.
Als ik oooooit de andere twee ga afbouwen (ja, ik heb alle buizen dubbel), dan moet ik wel een ander adresje hebben voor het aluminium, want dit wordt echt te gortig.
Sowieso heeft het al VEEL (eigenlijk zou de "veel" moeten knipperen in het rood, font grootte 48
), meer gekost dan wat ik in gedachte had.
Om het met een dooddoener te eindigen: "dan heb je ook wat!". (hoop ik
)
Het lijkt ook allemaal te werken, alhoewel ik nog niet alle kanalen getest heb.
Ik heb net gekeken wat het aluminium gaat kosten bij Schaeffer en dat is niet mis.... € 184,-
Dat is voor 8 schijven van +/- 250mm en 4 schijfjes van 90mm en 4 van 80mm. Alles met een 3mm gaatje in het midden voor de positionering.
Als ik oooooit de andere twee ga afbouwen (ja, ik heb alle buizen dubbel), dan moet ik wel een ander adresje hebben voor het aluminium, want dit wordt echt te gortig.
Sowieso heeft het al VEEL (eigenlijk zou de "veel" moeten knipperen in het rood, font grootte 48
), meer gekost dan wat ik in gedachte had.Om het met een dooddoener te eindigen: "dan heb je ook wat!". (hoop ik
)
Hmmm, ik heb een brom op 2 van de 4 kanalen van het filter.
Nu denk ik wel te weten hoe dit komt, maar ik weet niet of ik dit simpel kan oplossen.
In dit topic vraag ik welke aansluiting ik het beste kan gebruiken. Daar kwam dus de 5-polige XLR uit. Nu heb ik dit allemaal aangesloten en uiteraard zit er op die 5-polige connector maar 1 aansluiting voor de ground.
Aangezien ik twee kanalen via deze aansluiting laat lopen, moet ik dan beide grounds van het filter op die ene aansluiting solderen? Nu heb ik 1 van de grounds aangesloten, maar als ik dan het andere kanaal test dan heb ik daar een brom (degene waarvan de ground niet aangesloten is), (misschien is dat op de foto van het bedrade filter te zien).
Kan ik simpelweg de 2 grounds bij elkaar voegen op de connector of heeft ieder kanaal zijn eigen ground nodig? (2 kanalen vormt 1 speaker aansluiting, want het is voor hoog/laag). Als ieder kanaal z'n eigen ground nodig heeft dan ben ik "screwed", want dan moet ik nieuwe connectors hebben + nieuws XLR kabels
Hopelijk ben ik duidelijk zo...
Nu denk ik wel te weten hoe dit komt, maar ik weet niet of ik dit simpel kan oplossen.
In dit topic vraag ik welke aansluiting ik het beste kan gebruiken. Daar kwam dus de 5-polige XLR uit. Nu heb ik dit allemaal aangesloten en uiteraard zit er op die 5-polige connector maar 1 aansluiting voor de ground.
Aangezien ik twee kanalen via deze aansluiting laat lopen, moet ik dan beide grounds van het filter op die ene aansluiting solderen? Nu heb ik 1 van de grounds aangesloten, maar als ik dan het andere kanaal test dan heb ik daar een brom (degene waarvan de ground niet aangesloten is), (misschien is dat op de foto van het bedrade filter te zien).
Kan ik simpelweg de 2 grounds bij elkaar voegen op de connector of heeft ieder kanaal zijn eigen ground nodig? (2 kanalen vormt 1 speaker aansluiting, want het is voor hoog/laag). Als ieder kanaal z'n eigen ground nodig heeft dan ben ik "screwed", want dan moet ik nieuwe connectors hebben + nieuws XLR kabels
Hopelijk ben ik duidelijk zo...
@MichaelB,
Mooi compact gebouwd.
Ik zie echter dat de groene 3 polige en twee blauwe 2 polige printkroonstenen enigszins schuin staan. Ik neem aan dat je deze connectors er eerst recht ingesoldeerd hebt en daarna (stevig!) aangedraaid i.v.m. de dikke voedingskabel die gebruikt wordt.
Zit er dik in dat er haarscheurtjes onstaan zijn in het soldeer of het koper van de printplaat. Ik vrees dat het een kwestie van tijd is dat hierdoordoor storingen gaan optreden.
Mischa72 van dit forum heeft me ooit aangeraden in een dergelijke situatie (Wago) printklemmen te gebruiken. Ik denk dat het in dit geval een veel betere oplossing is dan de gebruikelijke printkroonstenen.
groeten,
AatV
Mooi compact gebouwd.
Ik zie echter dat de groene 3 polige en twee blauwe 2 polige printkroonstenen enigszins schuin staan. Ik neem aan dat je deze connectors er eerst recht ingesoldeerd hebt en daarna (stevig!) aangedraaid i.v.m. de dikke voedingskabel die gebruikt wordt.Zit er dik in dat er haarscheurtjes onstaan zijn in het soldeer of het koper van de printplaat. Ik vrees dat het een kwestie van tijd is dat hierdoordoor storingen gaan optreden.
Mischa72 van dit forum heeft me ooit aangeraden in een dergelijke situatie (Wago) printklemmen te gebruiken. Ik denk dat het in dit geval een veel betere oplossing is dan de gebruikelijke printkroonstenen.
groeten,
AatV
Senks AatV!
De twee blauwe kroonsteentjes staan scheef dankzij mijn soldeerkunsten... *ahum*. Ze zitten echter wel gewoon goed vast.
De groene kroonsteen zit idd. ook scheef, deze zat al scheef, er zit namelijk speling tussen de steen en print, vandaar dat deze kan draaien. Het metaal in steen zit wel vast, dus ik verwacht er zelf geen probleem mee (het is puur het plastic wat kan bewegen). Ik soldeer liever ook niet nog een keer aan de print
De twee blauwe kroonsteentjes staan scheef dankzij mijn soldeerkunsten... *ahum*. Ze zitten echter wel gewoon goed vast.
De groene kroonsteen zit idd. ook scheef, deze zat al scheef, er zit namelijk speling tussen de steen en print, vandaar dat deze kan draaien. Het metaal in steen zit wel vast, dus ik verwacht er zelf geen probleem mee (het is puur het plastic wat kan bewegen). Ik soldeer liever ook niet nog een keer aan de print
Ik heb het gevonden nadat ik de 5-polige kabel open maakte 
Er zijn slechts 3! van de 5 polen bedraad? WTF?!
Dezelfde foto's heb ik met een begeleidend mailtje naar PLS gestuurd, want als je iets verkoopt als 5-polig dan MAG je toch aannemen dat ze alle 5 bedraad zijn... Waarom anders 5 polig bestellen (staat ook nergens dat er slechts 3 bedraad zijn).
Meuh, even opzoek gaan naar 5 polige kabel en XLR pluggen, vandaag nog, anders kan ik van het weekend niet verder
Er zijn slechts 3! van de 5 polen bedraad? WTF?!
Dezelfde foto's heb ik met een begeleidend mailtje naar PLS gestuurd, want als je iets verkoopt als 5-polig dan MAG je toch aannemen dat ze alle 5 bedraad zijn... Waarom anders 5 polig bestellen (staat ook nergens dat er slechts 3 bedraad zijn).
Meuh, even opzoek gaan naar 5 polige kabel en XLR pluggen, vandaag nog, anders kan ik van het weekend niet verder
- Bijlagen
-
-
Naar wat ik nu begrijp, zijn dit zogenaamde DMX kabels, 5 polig met 3 aders aangesloten. Nog steeds niet waar ik om gevraagd had, maar nu weet ik hoe het heet.
De enige kabel ik overigens in de winkels en online kan vinden is 4-aderige tasker kabel of vergelijkbaar met afscherming en deze is ontzettend dun.
Ik dacht nog wel aan STP-kabel (netwerk kabel)! dan heb je 8 aders met afscherming. Dan zou ik 4 x 2 aders kunnen doen en dan de gezamenlijke afscherming gebruiken of niet?
Mods: gaat dit teveel offtopic om in "Kasten Bouwen" te zetten?
De enige kabel ik overigens in de winkels en online kan vinden is 4-aderige tasker kabel of vergelijkbaar met afscherming en deze is ontzettend dun.
Ik dacht nog wel aan STP-kabel (netwerk kabel)! dan heb je 8 aders met afscherming. Dan zou ik 4 x 2 aders kunnen doen en dan de gezamenlijke afscherming gebruiken of niet?
Mods: gaat dit teveel offtopic om in "Kasten Bouwen" te zetten?
Ja en toen moest ik de ene buis vastmaken aan de andere buis met dikke bouten waarvoor gaten getapt moeten worden (kaarsrecht en eenmalig)en dus moet alles perfect recht zitten.
Normaal is dat niet zo moeilijk, maar de aluminium buis heeft een recht vlak aan de voorkant waar de TB's in gemonteerd worden. Dit rechte vlak dient wel haaks op het verlengde van de twee pijpen te zitten, anders lijkt het alsof ze permanent naar binnen, dan wel buiten gedraaid staan.
Hiervoor heb ik dus onderstaand frame gemaakt zodat ik referentie punten heb. Nu kan ik alles uitmeten i.p.v. ongeveer
Is gemaakt van stukken aluminium die ik nog had liggen. Ik moest er wel "even" over nadenken hoe ik dit ging doen (zoals zo ongeveer bij alles *hehehe*).
We komen er wel. Vandaag zitten de twee buizen aan elkaar!
Normaal is dat niet zo moeilijk, maar de aluminium buis heeft een recht vlak aan de voorkant waar de TB's in gemonteerd worden. Dit rechte vlak dient wel haaks op het verlengde van de twee pijpen te zitten, anders lijkt het alsof ze permanent naar binnen, dan wel buiten gedraaid staan.
Hiervoor heb ik dus onderstaand frame gemaakt zodat ik referentie punten heb. Nu kan ik alles uitmeten i.p.v. ongeveer
Is gemaakt van stukken aluminium die ik nog had liggen. Ik moest er wel "even" over nadenken hoe ik dit ging doen (zoals zo ongeveer bij alles *hehehe*).
We komen er wel. Vandaag zitten de twee buizen aan elkaar!
- Bijlagen
-
-
-
Soundexcel
- Berichten: 1079
- Lid geworden op: do 28 dec 2006, 19:29
- Locatie: Zeist
Ik lees nu het laatste gedeelte van het topic pas goed door.
DMX kabel is inderdaad maar 3 aderig.
De plug is puur bedoelt zodat licht bekabeling niet wordt verward met audio bekabeling. Tegenwoordig worden er ook gewoon 3 polige XLR pluggen gebruik, omdat dit veel gangbaarder is.
je kan het beste een professionele studio kabel gebruiken, met twee gebalanceerde paren. O.a. Tasker en Mogami maken deze kabels.
Dit past mooi in de 5 pool XLR.
Eventueel heb ik nog wel een paar meter liggen. Maar dit is niet de mooiste bekabeling.
Ik raad je ook aan in je filter afgeschermde kabel te gebruiken.
Dit scheelt erg in brom en ruis.
Hier liggen nog bergen bekabeling. Mocht je wat nodig hebben, doe een PB
DMX kabel is inderdaad maar 3 aderig.
De plug is puur bedoelt zodat licht bekabeling niet wordt verward met audio bekabeling. Tegenwoordig worden er ook gewoon 3 polige XLR pluggen gebruik, omdat dit veel gangbaarder is.
je kan het beste een professionele studio kabel gebruiken, met twee gebalanceerde paren. O.a. Tasker en Mogami maken deze kabels.
Dit past mooi in de 5 pool XLR.
Eventueel heb ik nog wel een paar meter liggen. Maar dit is niet de mooiste bekabeling.
Ik raad je ook aan in je filter afgeschermde kabel te gebruiken.
Dit scheelt erg in brom en ruis.
Hier liggen nog bergen bekabeling. Mocht je wat nodig hebben, doe een PB
Bedankt voor je aanbod, maar ik heb al Tasker kabel besteld. Ik ben te ongeduldig voor dit soort dingen om te wachten...
Dit is toch de makkelijkste en beste oplossing. Ik heb meteen 10 meter besteld, zodat ik genoeg heb voor tussen het filter en de speakers en evt. de interne bekabeling.
Ondertussen heb ik ook al een behoorlijke voorraad van neutriks, kabels en XLR-pluggen opgebouwd
Awel, het volgende actieve projectje staat alweer op de stoep
Dit is toch de makkelijkste en beste oplossing. Ik heb meteen 10 meter besteld, zodat ik genoeg heb voor tussen het filter en de speakers en evt. de interne bekabeling.
Ondertussen heb ik ook al een behoorlijke voorraad van neutriks, kabels en XLR-pluggen opgebouwd
Awel, het volgende actieve projectje staat alweer op de stoep
Wellicht een n00b vraag, ik kon het niet zo 123 terugvinden op het forum met de zoek functie, maar in hoeverre is de inhoud van een kast nog van belang wanneer je een woofer ver boven z'n f3 gaat inzetten?
In het geval van de Tangbands ligt deze op 155Hz, maar ik zet ze pas vanaf zo'n 300Hz in. Gevoelsmatig denk ik dat de grootte niet meer van belang is, mits deze niet absurd klein is, maar tot hoeveel kleiner kan je gaan dan wat bijv. WinISD aangeeft?
Overigens kan ik meten wat het doet met het frequentieverloop, maar vooraf een houvast hebben is prettiger.
In het geval van de Tangbands ligt deze op 155Hz, maar ik zet ze pas vanaf zo'n 300Hz in. Gevoelsmatig denk ik dat de grootte niet meer van belang is, mits deze niet absurd klein is, maar tot hoeveel kleiner kan je gaan dan wat bijv. WinISD aangeeft?
Overigens kan ik meten wat het doet met het frequentieverloop, maar vooraf een houvast hebben is prettiger.
Vandaag is het aluminium van Schaeffer binnengekomen!
Alles is op maat en passend, maar er is toch iets vreemds mee, want op 2 van de ronde schijven staan prints...
In eerste instantie dacht ik dat er een masker over het aluminium zat, dus heeeeel voorzichtig met een mesje gepeuterd, maar er zit echt niets op (of het zit zo vast dat ik het er niet af krijg zonder het te beschadigen). Hopelijk is het op de foto te zien. Het lijkt er in gelaserd o.i.d. Nu komt het aan de onderkant van de behuizing te zitten, maar dat is toch HEEL vreemd?
Beetje lullig als het aan de bovenkant van de behuizing had gezeten.
De twee kleine ronde schijfjes zijn niet mooi. Je kan daar duidelijk de aanzetten (4x!) van de frees zien en als je langs de kanten kijkt zie je dat deze niet netjes rond loopt
Op de foto is het ongeveer: noord, oost, zuid, west. Je ziet daar 4x een stukje uitsteken.
Voor mij is van belang dat het op tijd klaar was, maar het is wel de eerste en de laatste keer dat ik hier wat besteld heb. Ze krijgen hierover ook wel de foto's en opmerkingen.
Oh ja, ik ga nu dus verder met het opbouwen van de versterkers op de bodemplaten.
Alles is op maat en passend, maar er is toch iets vreemds mee, want op 2 van de ronde schijven staan prints...
In eerste instantie dacht ik dat er een masker over het aluminium zat, dus heeeeel voorzichtig met een mesje gepeuterd, maar er zit echt niets op (of het zit zo vast dat ik het er niet af krijg zonder het te beschadigen). Hopelijk is het op de foto te zien. Het lijkt er in gelaserd o.i.d. Nu komt het aan de onderkant van de behuizing te zitten, maar dat is toch HEEL vreemd?
Beetje lullig als het aan de bovenkant van de behuizing had gezeten.
De twee kleine ronde schijfjes zijn niet mooi. Je kan daar duidelijk de aanzetten (4x!) van de frees zien en als je langs de kanten kijkt zie je dat deze niet netjes rond loopt
Op de foto is het ongeveer: noord, oost, zuid, west. Je ziet daar 4x een stukje uitsteken.Voor mij is van belang dat het op tijd klaar was, maar het is wel de eerste en de laatste keer dat ik hier wat besteld heb. Ze krijgen hierover ook wel de foto's en opmerkingen.
Oh ja, ik ga nu dus verder met het opbouwen van de versterkers op de bodemplaten.
- Bijlagen
-
-
