[longterm] Galactica's MKII. The MechanicalAnimal Edition

hrscharft · Bericht door **hrscharft** » zo 24 feb 2013, 20:17

waarom niet de onderkant ook verven nu ze toch op de kop staan.
Vocht heeft immers de nare gewoonte om onder dingen te kruipen. Helemaal als die dingen ook nog eens van mdf zijn.

MechanicalAnimal · Bericht door **MechanicalAnimal** » zo 24 feb 2013, 21:16

Daar ben ik niet zo bang voor
*het is geen kops MDF;
*die toplaag is knetterhard;
*luchtvochtigheid komt daar niet bij als ze op hun voet staan.

toch?

ray5150 · Bericht door **ray5150** » zo 24 feb 2013, 21:19

Ach, het is een kleine moeite die een hoop ellende zou kunnen voorkomen.
Ervan uitgaande dat ze nu nog ondersteboven staan...

dre · Bericht door **dre** » zo 24 feb 2013, 21:20

gewoon een laagje vilt er op plakken.
kan ze ze makkelijk verplaatsen met stofzuigen.

hrscharft · Bericht door **hrscharft** » zo 24 feb 2013, 21:25

Daar ben ik niet zo bang voor
*het is geen kops MDF;
*die toplaag is knetterhard;
*luchtvochtigheid komt daar niet bij als ze op hun voet staan.

toch?

Het ging me ook niet om de luchtvochtigheid. Meer om bijvoorbeeld het feestje en de bak koffie of het potje bier dat onvermijdelijk een keer van tafel of uit iemands hand gestoten word net dat net te dicht bij een van de luidsprekers stond en je het vervolgens wel vlug opruimt maar toch niet door gehad hebt dat het er stiekum toch een beetje onder gekropen is een een mooie blaas in je mdf maakt.

Just saying. Ow en de ontbrekende interpunctie is opzettelijk

MechanicalAnimal · Bericht door **MechanicalAnimal** » di 26 feb 2013, 21:46

Ok. Ok. Ok. ik rammel er nog wel een roller overheen als ze plat liggen voor het fineer!

Thanks guys

MechanicalAnimal · Bericht door **MechanicalAnimal** » do 28 feb 2013, 19:54

over fineer gesproken.......ik postte de vraag ook al even in het Houtbewerking etc-subforum, maar ook maar even hierzo:

ter voorbereiding op het fineren van de Galactica's met Kuiperflex (fineer met een papieren rug) met witte houtlijm en de strijkbout-methode de volgende vraagjes:

1. op welke temperatuur(of stand) zet je de strijkbout?

Ik heb Edo zijn fineerpagina gelezen en natuurlijk de Fineerles PDF van de Arnhemse Fijnhouthandel geraadpleegt
maar ik kan niks vinden over een juiste hoogte van de temperatuur helaas, zelfs niet met de search.

2. Welke bescherming pas ik het beste toe tussen de strijkzool en het fineer?

Ik lees dat een Teflon-zool het beste werkt en dat je tussen een stalen zool en het fineer beter iets van vetvrij papier kunt doen? Wat is dat precies en heeft iemand anders nog tips?
Kan ik ook een oude theedoek ofzo gebruiken als bescherming tegen inbranden etc?

Laat maar komen die adviezen

Leon · Bericht door **Leon** » do 28 feb 2013, 23:56

Ik zou een veel eenvoudiger methode gebruiken: gewoon houtlijm gebruiken en niet laten drogen maar de fineer er direct op verlijmen door dit goed vast te persen. Je hebt al laten zien genoeg lijmklemmen te hebben (

), en anders gebruik je het gewicht van de speakers.

RobertD · Bericht door **RobertD** » vr 01 mar 2013, 9:28

Vetvrij papier is gewoon "bakpapier", te koop bij Blokker oid.

Begin met een lage temperatuur ( zijde - kunstzijde ). Als de lijm niet voldoende smelt, maak je de temperatuur iets hoger.

fgroen · Bericht door **fgroen** » vr 01 mar 2013, 11:28

MechanicalAnimal schreef:
over fineer gesproken.......ik postte de vraag ook al even in het Houtbewerking etc-subforum, maar ook maar even hierzo:

ter voorbereiding op het fineren van de Galactica's met Kuiperflex (fineer met een papieren rug) met witte houtlijm en de strijkbout-methode de volgende vraagjes:

1. op welke temperatuur(of stand) zet je de strijkbout?

Ik heb Edo zijn fineerpagina gelezen en natuurlijk de Fineerles PDF van de Arnhemse Fijnhouthandel geraadpleegt
maar ik kan niks vinden over een juiste hoogte van de temperatuur helaas, zelfs niet met de search.

2. Welke bescherming pas ik het beste toe tussen de strijkzool en het fineer?

Ik lees dat een Teflon-zool het beste werkt en dat je tussen een stalen zool en het fineer beter iets van vetvrij papier kunt doen? Wat is dat precies en heeft iemand anders nog tips?
Kan ik ook een oude theedoek ofzo gebruiken als bescherming tegen inbranden etc?

Laat maar komen die adviezen

Ik had mijn strijkbout niet te warm staan, iets lager dan standje "katoen". Het doen van een paar proefstukjes is de beste methode om te kijken wat voor jouw strijkijzer het beste werkt.

Qua bescherming: niet nodig. Je moet namelijk de strijkbout een seconde of 10 op een plaats zetten, om de warmte door te laten dringen tot in de lijmlaag, en de lijmlaag op de kast zelf. Dus het fineer "vaststrijken alsof je een overhemd aan het strijken bent" gaat niet werken. Je moet stap voor stap te werk gaan.

Ik had een MDF plankje in de vorm van de voet van het strijkijzer. Ik begon in het midden. Gewoon strijkijzer neerzetten, 10 seconden aandrukken om de lijm te laten smelten, strijkijzer eraf en vervolgens 15-20 seconden aandrukken met de MDF "zool" om de warmte er weer uit te laten trekken. De lijm is dan weer gestold en het fineer zit meteen vast. Vervolgens een stapje naar voren en weer strijkijzer erop, verwarmen, aandrukken, volgende stap etc. En dan gewoon in heel licht overlappende "regels" het hele vel vastzetten.

Qua insmeren: ik gebruikte een schuimrollertje. Werkte erg goed. Vervolgens de lijm ong. een half uur laten drogen totdat-ie transparant is en dan beginnen. Niet te lang laten drogen, het werkt erg goed als er nog een beetje vocht in de lijm aanwezig is.

Kijk even in mijn topic op het HT forum voor wat meer details en foto's: Fineertips op HT forum. Gewoon ff doorlezen totdat de units erin zitten.

3/4 kan je gewoon overslaan, zoals gebruikelijk.

Hopelijk helpt dit je. Als je nog vragen hebt, zie ik het wel

Veel succes!!

Bericht door **Geenius** » vr 01 mar 2013, 11:41

Met de strijkbout aangebracht fineer kan soms na een paar jaar loslaten door werking als gevolg van temperatuur schommelingen. Dan laten bijvoorbeeld hoekjes los.

Ik werk het liefst met contactlijm, plakt als poep aan een deken - ook na tientallen jaren! Enig nadeel is dat je niet kunt corrigeren, dus beheerst te werk gaan.

Hier hoe ik te werk ga (helaas alleen nog in het engels): http://www.humblehomemadehifi.nl/veneering_NL.html

RobertD · Bericht door **RobertD** » vr 01 mar 2013, 11:53

Geenius schreef:
plakt als poep aan een deken

Die ervaringsuitdrukking kende ik nog niet

Zelf gebruik ik ook het liefst contactlijm, het zit als een huis. Ik heb voor mijn ouders een paar monitortjes gefineerd, staan in een huis waar de CV overuren draait en het zit nog altijd even goed.
Dezelfde speakers had Edo met de strijkmethode gefineerd, maar dat liet inderdaad los onder invloed van zon en temperatuur.

fgroen · Bericht door **fgroen** » vr 01 mar 2013, 12:06

Grappig.

Mijn speakers zijn inmiddels al weer 7 jaar oud, maar het fineer zit nog als een huis. Ik heb wel de randen iets dikker ingesmeerd om te zorgen dat de verbinding daar zeker vast zit. Ik heb mijn speakers afgewerkt met Danish oil.

Wat ik wel heb met het Kuiperflex (bird's eye maple) is dat er haarscheurtjes in het fineer ontstaan. In feite laat op kleine schaal de hechting van het fineer op het papier los. Is verder niet storend, maar op de kasten die ik met 100% fineer gedaan heb zit het nog als op dag 1.

De contact lijm methode werkt alleen met flexplaten, omdat die al helemaal perfect plat zijn. Als je met echt fineer aan de gang gaat, is de contactlijm methode denk ik waardeloos, omdat je dan namelijk de fineerplaten eerst vochtig moet maken en ong. 8 uur moet persen. Ze worden dan vlak en voelen een beetje "leer-achtig", zijn dan ook makkelijk te plooien. Ze zijn dan wel nog een beetje vochtig, wat voor contactlijm niet werkt. Weer op laten drogen maakt ze weer weerbarstig en lastig te verwerken.

Ik heb op mijn Avalon achtige speakers de facetten met echt fineer gedaan, om te voorkomen dat op de facetten de papierrug tevoorschijn komt bij het afschuinen. Mijn Opus clones zelfs helemaal met echt fineer. (ook die zitten nog als een huis...)

Just my 2 cents...

mvrgr, Fokke.

Bericht door **Geenius** » vr 01 mar 2013, 13:21

Ik gebruik ook meestal fineer op papier rug, scheelt een hoop werk met spiegelen en schoon snijden.
Het hangt van de beschikbaarheid af, maar ik heb goeie ervaringen met de volgende producten:

Fineerplex - opbouw: één laag okoumé met een fineer toplaag, totaal dikte 1,2mm.
Dit is handig als de ondergrond niet perfect is (bijvoorbeeld als de luidsprekerbehuizing niet onder verstek is gebouwd) omdat het door zijn dikte en opbouw onvolkomenheden wegwerkt. Nadeel is dat de diktekanten zichtbaarder zijn dan bij fineerpapier, met name als het fineer wat betreft kleur afwijkt van de rug.

Fineerpapier - opbouw: een papieren basis met één laag fineer, dikte 0,6mm.
Deze gebruik ik het meest omdat het lekker makkelijk te verwerken is, verkrijgbaar tot 3050x1240mm aan één stuk en heel betaalbaar.

Oberflex - echt houtfineer op HPL voorzien van een harde melamine toplaag met diverse oppervlakte structuren, dikte 1,0mm.
Deze is al helemaal afgewerkt (hoeft dus niet afgelakt te worden) dus het scheelt een hoop werk en de afwerking ziet er meteen professioneel uit.
Nadeel is dat het wel enige ervaring vereist om het te verwerken juist omdat het al afgewerkt is - als er iets fout gaat kun je nauwelijks corrigeren.

MH · Bericht door MH » vr 01 mar 2013, 18:52

Geenius schreef:
Ik gebruik ook meestal fineer op papier rug, scheelt een hoop werk met spiegelen en schoon snijden.
Het hangt van de beschikbaarheid af, maar ik heb goeie ervaringen met de volgende producten:

Fineerplex - opbouw: één laag okoumé met een fineer toplaag, totaal dikte 1,2mm.
Dit is handig als de ondergrond niet perfect is (bijvoorbeeld als de luidsprekerbehuizing niet onder verstek is gebouwd) omdat het door zijn dikte en opbouw onvolkomenheden wegwerkt. Nadeel is dat de diktekanten zichtbaarder zijn dan bij fineerpapier, met name als het fineer wat betreft kleur afwijkt van de rug.

Fineerpapier - opbouw: een papieren basis met één laag fineer, dikte 0,6mm.
Deze gebruik ik het meest omdat het lekker makkelijk te verwerken is, verkrijgbaar tot 3050x1240mm aan één stuk en heel betaalbaar.

Oberflex - echt houtfineer op HPL voorzien van een harde melamine toplaag met diverse oppervlakte structuren, dikte 1,0mm.
Deze is al helemaal afgewerkt (hoeft dus niet afgelakt te worden) dus het scheelt een hoop werk en de afwerking ziet er meteen professioneel uit.
Nadeel is dat het wel enige ervaring vereist om het te verwerken juist omdat het al afgewerkt is - als er iets fout gaat kun je nauwelijks corrigeren.

Heb je een goed adres voor dat fineerpapier?

Bericht door **Geenius** » za 02 mar 2013, 11:07

MH schreef:
Heb je een goed adres voor dat fineerpapier?

Ik haal het bij een groothandel in de buurt: http://www.drimensa.nl/
Je kunt er alleen bestellen als je een KvK inschrijving hebt maar als je wat nodig hebt, geef maar een seintje.

Fineerpapier hebben ze in Bamboe, Beuken, Eiken (zowel amerikaans als europees), Esdoorn (zowel amerikaans als europees), Essen, Kersen, Mahonie, Noten (alleen amerikaans), Teak en Wengé. Alle soorten zijn dosse gezaagd.

Zweitse · Bericht door **Zweitse** » za 02 mar 2013, 12:31

Geenius schreef:
Oberflex - echt houtfineer op HPL voorzien van een harde melamine toplaag met diverse oppervlakte structuren, dikte 1,0mm.
Deze is al helemaal afgewerkt (hoeft dus niet afgelakt te worden) dus het scheelt een hoop werk en de afwerking ziet er meteen professioneel uit.
Nadeel is dat het wel enige ervaring vereist om het te verwerken juist omdat het al afgewerkt is - als er iets fout gaat kun je nauwelijks corrigeren.

Hoe gaat dat dan met de afwerking. Moet je dit doen met een boven frees, of gewoon de randen schuren.

Bericht door **Geenius** » za 02 mar 2013, 13:47

Allebei, eerst fresen tot er iets van een halve millimeter over is, dan voorzichtig met een schuurblok aan de gang. De kopse kant van het materiaal blijft je dus zien, tenzij je het plaatmateriaal en de Oberflex van te voren met elkaar verlijmt en daarna pas onder verstek gaat zagen.

MechanicalAnimal · Bericht door **MechanicalAnimal** » za 02 mar 2013, 19:48

Allereerst wil ik nog even kwijt dat ik jullie zeer dankbaar ben dat jullie nog steeds mij behulpzaam met de vraagstukken waar ik tegenaan loop met de bouw. Dat waardeer ik echt heel erg!

THANKS GUYS

Leon schreef:
Ik zou een veel eenvoudiger methode gebruiken: gewoon houtlijm gebruiken en niet laten drogen maar de fineer er direct op verlijmen door dit goed vast te persen. Je hebt al laten zien genoeg lijmklemmen te hebben ( ), en anders gebruik je het gewicht van de speakers.

is ook zeker een alternatief. Maar ik zou graag wat meer zicht en controle hebben over het werk. Dit is wel dé methode die ik ik zou toepassen als ik platen zou fineren om naderhand te verstekzagen bij bijv de kastenmakerij enzo.

RobertD schreef:
Vetvrij papier is gewoon "bakpapier", te koop bij Blokker oid.

Hoppa, hoe simpel kan het zijn

fgroen schreef:

Ik had mijn strijkbout niet te warm staan, iets lager dan standje "katoen". Het doen van een paar proefstukjes is de beste methode om te kijken wat voor jouw strijkijzer het beste werkt.

Qua bescherming: niet nodig. Je moet namelijk de strijkbout een seconde of 10 op een plaats zetten, om de warmte door te laten dringen tot in de lijmlaag, en de lijmlaag op de kast zelf. Dus het fineer "vaststrijken alsof je een overhemd aan het strijken bent" gaat niet werken. Je moet stap voor stap te werk gaan.

Ik had een MDF plankje in de vorm van de voet van het strijkijzer. Ik begon in het midden. Gewoon strijkijzer neerzetten, 10 seconden aandrukken om de lijm te laten smelten, strijkijzer eraf en vervolgens 15-20 seconden aandrukken met de MDF "zool" om de warmte er weer uit te laten trekken. De lijm is dan weer gestold en het fineer zit meteen vast. Vervolgens een stapje naar voren en weer strijkijzer erop, verwarmen, aandrukken, volgende stap etc. En dan gewoon in heel licht overlappende "regels" het hele vel vastzetten.

Qua insmeren: ik gebruikte een schuimrollertje. Werkte erg goed. Vervolgens de lijm ong. een half uur laten drogen totdat-ie transparant is en dan beginnen. Niet te lang laten drogen, het werkt erg goed als er nog een beetje vocht in de lijm aanwezig is.

Kijk even in mijn topic op het HT forum voor wat meer details en foto's: Fineertips op HT forum. Gewoon ff doorlezen totdat de units erin zitten. 3/4 kan je gewoon overslaan, zoals gebruikelijk.

Hopelijk helpt dit je. Als je nog vragen hebt, zie ik het wel

Veel succes!!

Thanks Fokke,

Dat is nog 's een tutorial

fantastisch gedaan man!

Geenius schreef:
Met de strijkbout aangebracht fineer kan soms na een paar jaar loslaten door werking als gevolg van temperatuur schommelingen. Dan laten bijvoorbeeld hoekjes los.

Ik werk het liefst met contactlijm, plakt als poep aan een deken - ook na tientallen jaren! Enig nadeel is dat je niet kunt corrigeren, dus beheerst te werk gaan.
Hier hoe ik te werk ga (helaas alleen nog in het engels): http://www.humblehomemadehifi.nl/veneering_NL.html

Ha Tony,

jij hebt dus een betere ervaring met contactlijm dan andere users hier, ik heb namelijk ook gelezen dat bij het verlijmen met contactlijm er altijd een iets rubberachtige verbinding bestaat tussen het fineer en de ondergrond en dat juist na verloop van tijd dit zelfs zichtbaar kan worden op de randen. Jouw ervaring is duidelijk anders?

Ondanks dat ik vrij secuur werk kan ik toch niet ontkennen dat hier en daar nog wel 's een foutje ontstaat, de contactlijmmethode laat ik voor mijn erste fineerklus dan nog even op de reservebank zitten

RobertD schreef:
Zelf gebruik ik ook het liefst contactlijm, het zit als een huis. Ik heb voor mijn ouders een paar monitortjes gefineerd, staan in een huis waar de CV overuren draait en het zit nog altijd even goed.
Dezelfde speakers had Edo met de strijkmethode gefineerd, maar dat liet inderdaad los onder invloed van zon en temperatuur.

Hier is overdag de CV uit en 's avonds gaat de houtkachel aan. Er is dus wel sprake van temp-schommelingen.

Weten jullie zeker dat het niet de invloed van luchtvochtigheid geweest en werking van de ondergrond?

dre · Bericht door **dre** » za 02 mar 2013, 19:51

ik werk ook liever met contactlijm eigenlijk.....

rho · Bericht door **rho** » zo 03 mar 2013, 10:21

Ik vind de strijkbout dan weer handiger. Ik krijg die contactlijm nooit zo mooi uitgestreken als de houtlijm.
Houtlijm en dan persen is ook wel handig, maar volgens mij niet zo geweldig bij grote oppervlakken. Dus bij deze Galactica's zou ikhet niet doen. Het is wat moeilijk klemmen in het midden van zo'n groot oppervlak en dan kan je niet echt zeker zijn of je genoeg druk uitoefent voor een optimale hechting.
Tot nu toe is bij mij nog geen fineer los gekomen aan de hoekjes, zoals dat bij Tony blijkbaar wel al gebeurd is als ie houtlijm gebruikt.

dre · Bericht door **dre** » zo 03 mar 2013, 10:23

uitsmeren met een lijmkam 1 lijkt me toch niet zo moeilijk......

rho · Bericht door **rho** » zo 03 mar 2013, 10:32

Wel!

Ofwel gebruik ik de verkeerde kam en/of lijm. 't Is al zo lang geleden dat ik het geprobeerd heb dat ik niet meer weet welke lijm ik gebruikt heb. Ik ben direct daarna met houtlijm begonnen en dat viel goed mee, dus ben ik de route contactlijm nooit meer gevolgd.

MechanicalAnimal · Bericht door **MechanicalAnimal** » zo 03 mar 2013, 15:07

Hoera! Mijlpaal! voor het eerst een werkende strijkbout in mijn handen gehad

ik heb zojuist het MDF-testblokje (dat ik van Arno kreeg om te oefenen met HPL/MDF/fineer-plakken) voorzien van 2 stukjes fineer met de strijkbout-methode. Ik moet zeggen dat ik dat een erg plezierige manier van werken vind. Wel even quick&dirty zonder bakpapier enzo, maar dat werkt als een trein zeg