Overhaulin' - Pass Labs Aleph 5 Klasse A Eindversterker.

[Fokko]

Aan de temperatuursensor kun je addressen hangen, dan kun je meerdere DS18B20 uitlezen vanuit dezelfde pin. Die pin wordt dan een bus genoemd. Zie ook: http://www.hacktronics.com/Tutorials/ar ... orial.html.

Om terug te komen op de discussie van de koellichamen. Ik was van plan om twee Fisher koellichamen tegen elkaar aan te plaatsen, dit maakt 400x150x40 (bxhxd). Volgens mij kun je dan aardig wat vermogen verstoken.

[knuisje]

Knuisje, mischien een domme vraag, maar ik zie dat beide temperatuur senorsen samen aan één pin van de controller hangen.
Is dat iets wat in de software geregeld word door iedere sensor een adres toe te kennen ?
Ik snap dat die dingen digitaal zijn, maar dat gaat elkaar dus niet storen ?

En de schakeling voor de DC-detectie, wordt die dan voor 2 kanalen dubbel uitgevoerd en met de collectoren samen aan pin 23 geknoopt ?

Iedere sensor heeft een uniek adres, en je kunt er zoveel als je wil aan elkaar koppelen en toch elke sensor apart adresseren. Maar misschien is het toch wel makkelijker om per sensor een aparte pin op de microcontroller te gebruiken. Moet ik nog even uitzoeken.

De DC-detectie wordt per kanaal 1 maal uitgevoerd en elk aan een eigen pin op de microcontroller aangesloten (staat nog niet in het schema).

Die MAX7219 is wel een heel mooie manier om de display aan te sluiten en spaart bovendien veel pinnen. Zou mooi zijn als we die kunnen gebruiken

Je hebt dus 2 relais voor de netspanning, 2 voor de softstart en 2 voor de luidsprekers. Begrijp ik het zo goed? En ze moeten allemaal worden aangestuurd door de microcontroller?

En je hebt 3 aparte leds in het frontpaneel, waar dienen deze voor?

[Ah!buis]

Had al gezegt dat je krap in de aansluitingen zit zo .
Ipv die dure MAX kun je een 7-seg decoder gebruiken,4 aansluitingen blijven er 3 vrij.(wel enkel cijfers dan)
Of een 74HC139 om met 2 uitgangen 4 displays te kiezen.Geeft ook 2 pennen vrij.
LS bewaking met een enkele RC filtering is ook niet ideaal.Kleine C en reageert bij heel sterke bassen,grote C en de reaktietijd wordt erg lang.
Anne

[Fokko]

Die MAX7219 mag je gebruiken. PM mij maar het adres waar ze heen mogen. Wellicht dat één MAX per kant handig is? Persoonlijk zou ik de 7-segment displays samen met de MAX op een print zetten. Dan hoef je maar vijf pinnen naar het printje te brengen, drie voor de logica (dataIn, CS, en de CLK) en de voeding (+5v,GND).

[ray5150]

Om terug te komen op de discussie van de koellichamen. Ik was van plan om twee Fisher koellichamen tegen elkaar aan te plaatsen, dit maakt 400x150x40 (bxhxd).
Volgens mij kun je dan aardig wat vermogen verstoken.

Mischien zijn deze nog te krijgen ?
http://www.zelfbouwaudio.nl/forum/viewt ... 21&t=15542

Ik heb een MAX7219 die niks ligt te doen. Deze zou je kunnen gebruiken voor het aansturen van de 7-segment displays,
scheelt je een hele hoop pinnen op de microcontroller.
Deze kan ik zo voor je op de post doen, zeg het maar.

Leuk aanbod, daar ga ik graag op in, mede gezien het feit dat Knuisje dit ook een goed idee vind.
Ik ga je een PB sturen.

Je hebt dus 2 relais voor de netspanning, 2 voor de softstart en 2 voor de luidsprekers.
Begrijp ik het zo goed? En ze moeten allemaal worden aangestuurd door de microcontroller?

Klopt als een bus. ze worden wel in paren van 2 aangestuurd.
Er zouden in principe maar 3 datalijnen van de controller naar de ULN hoeven te lopen. vanuit daar kan dan iedere lijn op twee input poorten gekoppeld worden..

En je hebt 3 aparte leds in het frontpaneel, waar dienen deze voor?

Zie boven, 1 led voor de netspanning, eentje voor de softstart overbrugging, en eentje gaat branden als de luidsprekers ingeschakeld zijn.
In principe zouden deze in de nieuwe situatie paralel aan de relais aangesloten worden. (natuurlijk wel via een voorschakel weerstand.)
Of, je moet fancy dingen van plan zijn dat er iets gaat knipperen ingeval van een error.

[ronnydepony]

Waarom krijg ik nooit iets gratis

Ik hoop maar dat als die print er komt de onderdelen gemakkelijk te verkrijgen zijn.

Wat die koellichamen betreft heb ik deze op het oog aan 36,23€ het stuk; 4 stuks maakt 200mm hoog en 400mm diep langs beide kanten voor slechts een kleine 150€

[Zweitse]

Wat die koellichamen betreft heb ik deze op het oog aan 36,23€ het stuk; 4 stuks maakt 200mm hoog en 400mm diep langs beide kanten voor slechts een kleine 150€

Linkje?

[knuisje]

Nieuw schema.

[ronnydepony]

Oeps, linkje vergeten :

http://hifituning24.de/mechanik/profil- ... 100-sa.php

[SuperR]

Nieuw schema.

Is je etsbak al opgewarmd Raymond?

[knuisje]

Zie boven, 1 led voor de netspanning, eentje voor de softstart overbrugging, en eentje gaat branden als de luidsprekers ingeschakeld zijn.
In principe zouden deze in de nieuwe situatie paralel aan de relais aangesloten worden. (natuurlijk wel via een voorschakel weerstand.)
Of, je moet fancy dingen van plan zijn dat er iets gaat knipperen ingeval van een error.

Ik zou deze 3 leds ook via de uC kunnen aansturen:
AC-led fade contine aan/uit bij detectie wisselspanning. AC-led aan na indrukken pushbutton en aantrekken netspanning-relais. Vervolgens gaat de softstart-led knipperen totdat het softstart relais aantrekt, softstart-led gaat aan. Daarna gaat de luidspreker-led knipperen totdat het luidspreker-relais aantrekt, luidspreker-led gaat aan.

De cijfer-displays tonen de temperatuur van de koelblokken links en rechts. Als DC wordt gedetecteerd wordt in beide displays "dc" knipperend getoond. Ook wordt dan het luidsprekerrelais afgeschakeld, evenals de luidspreker-led.

Bij het wegvallen van de wisselspanning worden direct alle relais afgeschakeld en alle drie de leds.

De pushbutton is voor het aan/uitschakelen. Als wordt uitgeschakeld worden alle relais direct afgeschakeld.

Als de pushbutton minimaal 2 seconde wordt ingedrukt verschijnt een menu. De menu-opties verschijnen in het linkerdisplay: delay softstart "dS" en delay luidspreker "dL", de waarden in seconden verschijnen in het rechterdisplay. Instellen kan door kort indrukken pushbutton (volgende keuze) en lang indrukken pushbutton (bevestigen keuze).

Klinkt dit een beetje logisch of zou je het anders willen hebben?

[hannesie]

Het is duidelijk kermis, als er dan iets fout gaat.

[ds23man]

En dan nog zo'n ding eraan:

http://www.okaphone.com/artikel.asp?id=463575

[ray5150]

Nieuw schema.

Keurig netjes, ik had het zelf niet beter kunnen doen.

Nieuw schema.

Is je etsbak al opgewarmd Raymond?

Nee, rustig aan. ik heb er geen haast mee. liever eerst helemaal uitontwikkelen, en dat ik dan een goedwerkend systeem heb.
Ik heb geen idee of Knuisje ook een breadbord versie van plan is te gaan bouwen om de firmware te testen ?
Of zijn dit allemaal hapklare hardware brokjes die al eens eerder gebruikt zijn, en daarom hun werking al hebben bewezen ?
Maar ik denk dat ik voor mezelf wel een zelf ge-etste versie maak.
Ik heb namelijk de relais al "in" de versterker zitten, en die gaan er niet meer uit.
Ook ga ik ervanuit dat de meeste mensen toch alles op een print willen, met voeding, softart en relais.

SupeR, waar had jij eigenlijk laatst die printen laten maken ?

Zie boven, 1 led voor de netspanning, eentje voor de softstart overbrugging,
en eentje gaat branden als de luidsprekers ingeschakeld zijn.
In principe zouden deze in de nieuwe situatie paralel aan de relais aangesloten worden. (natuurlijk wel via een voorschakel weerstand.)
Of, je moet fancy dingen van plan zijn dat er iets gaat knipperen ingeval van een error.

Ik zou deze 3 leds ook via de uC kunnen aansturen:
AC-led fade contine aan/uit bij detectie wisselspanning. AC-led aan na indrukken pushbutton en aantrekken netspanning-relais.
Vervolgens gaat de softstart-led knipperen totdat het softstart relais aantrekt, softstart-led gaat aan.
Daarna gaat de luidspreker-led knipperen totdat het luidspreker-relais aantrekt, luidspreker-led gaat aan.

De cijfer-displays tonen de temperatuur van de koelblokken links en rechts.
Als DC wordt gedetecteerd wordt in beide displays "dc" knipperend getoond.
Ook wordt dan het luidsprekerrelais afgeschakeld, evenals de luidspreker-led.

Bij het wegvallen van de wisselspanning worden direct alle relais afgeschakeld en alle drie de leds.

De pushbutton is voor het aan/uitschakelen. Als wordt uitgeschakeld worden alle relais direct afgeschakeld.

Als de pushbutton minimaal 2 seconde wordt ingedrukt verschijnt een menu.
De menu-opties verschijnen in het linkerdisplay: delay softstart "dS" en delay luidspreker "dL",
de waarden in seconden verschijnen in het rechterdisplay.
Instellen kan door kort indrukken pushbutton (volgende keuze) en lang indrukken pushbutton (bevestigen keuze).

Klinkt dit een beetje logisch of zou je het anders willen hebben?

Ik sta werkelijk sprakeloos... da's niet gewoon sjiek, maar mega-chique...
Dit klinkt inderdaad best wel logisch. hier heb je goed over nagedacht.
Zo te zien maak je optimaal gebruik van de min of meer beperkte visuele mogelijkheden.
Ik zeg : doen !

Als ik nog een heel klein puntje mag aandragen : een reset knopje, eventueel gecombineerd met "standaard" instellingen ?
(ik heb geen flauw idee of dat in de firmware te implementeren is... )
Omdat er natuurlijk maar een knop is, en ik bang ben dat je dan wel eens ergens in het menu verdwaald kan raken...

[Fokko]

De MAX zijn deze ochtend op de post gegaan. Ik heb bij deze firma een tiental printen besteld. Ik wacht het resultaat af, als de kwaliteit in orde is dan de printen bestellen voor de nieuwe phonodude.

[ray5150]

En kun je ook laten zien wat je hebt laten maken, en wat dat kostte ?
Zeg maar, ter info, dat ik idee daarvan heb ?

[Fokko]

Het kost rond de tien euro inclusief verzending voor tien stuks 5x5 dubbelzijdig. Ik wil voor de phonodude 30 bij 10 gaan laten maken, hier ben je rond de zestig euro voor tien stuks kwijt.

[Rudy]

Wat details, geen funtionele problemen.

- R3,R4,R5 zijn overbodig, zitten in de uln.
- Door 2 ingangen van de uln en de desbetreffende uitgangen parrallel te hangen verklein je de kansen op stukgaan, en je hebt ze toch over.
- Pull up met weerstand en led in serie is een gevaarlijk spelleke, best hier ook interne pullup van de atmega extra gebruiken.
- C4 is in deze situatie overbodig.
- Hardwarematig ervoor zorgen dat het onmogelijk is dat de relais voor de eindtrap word aangestuurd terwijl er dc op de uitgang staat, niet enkel softwarematig, probleemsituaties komen nooit alleen.
- De dc beveiliging werkt tov de zelfde signaal massa in deze opzet, maar je hebt juist 2 monoblokken, dus ga je de signaal massa's hier nog steeds doorkoppelen, terwijl je dit juist de hele tijd hebt vermeden. Nu is dit niet erg want je hebt differentieele ingangen, maar als je deze ooit single ended wilt aansturen moet je ofwel de doorverbinding maken van de - naar de signaalmassa aan de bron kant oftewel een dc beveiliging gebruiken met opto's.

- Mocht je de dc beveiliging zo houden dan kan je in materiaal skippen door de kathodes van d2/d5 aan elkaar te koppelen en de anodes van d3/d7, en dan 1 transistor gebruiken.
- 22k met 10uF lijkt veel, maar is te nipt, 100k met 100uF-100uF elcos back to back is goedkoper, wel trager maar speakers gaan niet op een 0.5s stuk.

mvg Rudy

/edit
weerstand van 22k niet verhogen naar 100k, enkel de elco.
/edit

[knuisje]

@Ray: ben blij dat je met de opzet tevreden bent. Zal inderdaad eerst wat opbouwen op gaatjesbord.

Wat details, geen funtionele problemen.

- R3,R4,R5 zijn overbodig, zitten in de uln. kunnen inderdaad weg
- Door 2 ingangen van de uln en de desbetreffende uitgangen parrallel te hangen verklein je de kansen op stukgaan, en je hebt ze toch over. goede tip
- Pull up met weerstand en led in serie is een gevaarlijk spelleke, best hier ook interne pullup van de atmega extra gebruiken. of LED weg en R6 naar 4k7?
- C4 is in deze situatie overbodig. kan inderdaad weg
- Hardwarematig ervoor zorgen dat het onmogelijk is dat de relais voor de eindtrap word aangestuurd terwijl er dc op de uitgang staat, niet enkel softwarematig, probleemsituaties komen nooit alleen. hoe dan?
- De dc beveiliging werkt tov de zelfde signaal massa in deze opzet, maar je hebt juist 2 monoblokken, dus ga je de signaal massa's hier nog steeds doorkoppelen, terwijl je dit juist de hele tijd hebt vermeden. Nu is dit niet erg want je hebt differentieele ingangen, maar als je deze ooit single ended wilt aansturen moet je ofwel de doorverbinding maken van de - naar de signaalmassa aan de bron kant oftewel een dc beveiliging gebruiken met opto's. dus dan is de oplossing van Ah!buis beter?

- Mocht je de dc beveiliging zo houden dan kan je in materiaal skippen door de kathodes van d2/d5 aan elkaar te koppelen en de anodes van d3/d7, en dan 1 transistor gebruiken. ???
- 22k met 10uF lijkt veel, maar is te nipt, 100k met 100uF-100uF elcos back to back is goedkoper, wel trager maar speakers gaan niet op een 0.5s stuk.22k was een typefout, moet 100k zijn

mvg Rudy

/edit
weerstand van 22k niet verhogen naar 100k, enkel de elco.
/edit

[knuisje]

Nieuwe versie.
@Ray: geef maar aan of je deze dc-detectie wil of de optocoupler versie van Ah!buis.

[ray5150]

Nieuwe versie.
@Ray: geef maar aan of je deze dc-detectie wil of de optocoupler versie van Ah!buis.

Dat kan ik nu nog niet zo zeggen.
Maar ik wil wel even opmerken dat er in de versterker sprake is van 1 voeding, en 2 versterker blokken.
Het is dus een stereo-voeding met één centraal massapunt.

- De dc beveiliging werkt tov de zelfde signaal massa in deze opzet, maar je hebt juist 2 monoblokken, dus ga je de signaal massa's hier nog steeds doorkoppelen, terwijl je dit juist de hele tijd hebt vermeden.
Nu is dit niet erg want je hebt differentieele ingangen,
maar als je deze ooit single ended wilt aansturen moet je ofwel de doorverbinding maken van de - naar de signaalmassa aan de bron kant oftewel een dc beveiliging gebruiken met opto's.

Ik heb dit meerdere keren gelezen, maar kan er echt geen touw aan vastknopen...

En ook :

- 22k met 10uF lijkt veel, maar is te nipt, 100k met 100uF-100uF elcos back to back is goedkoper, wel trager maar speakers gaan niet op een 0.5s stuk.

Ook lekker, heb ik net 2 stuks van 10 uF bij Paul van Lingen besteld...
http://www.zelfbouwaudio.nl/forum/viewt ... 6#p1507716

[knuisje]

Hier staat een tabelletje met condensatorwaarden en 10uF lijkt op zich goed te moeten gaan. Ik verander het wel weer terug naar 10uF en gaan we eens kijken hoe dat bevalt.

[Rudy]

Dat kan ik nu nog niet zo zeggen.
Maar ik wil wel even opmerken dat er in de versterker sprake is van 1 voeding, en 2 versterker blokken.
Het is dus een stereo-voeding met één centraal massapunt.

Dan kan het blijven zoals Knuisje het laatst heeft getekent.
Voor de hardware manier zal ik morgen effe bekijken.

mvg Rudy

[SuperR]

De printen die ik laat maken, persen de mannen van iteastudio.com. Ik vraag me alleen wel af of je voor die 30 euro en 3,4 weken wachttijd niet beter kunt experimenteren met dubbelzijdige printjes. Je bent nu zo'n ontzettend specifiek ontwerp aan het maken wat enkel aan jouw eis voldoet dat jij de enige bent die de print wil hebben (zo lijkt me)
Voor 20 euro kun je mooi wat dubbelzijdige printjes kopen en wat experimenteren met dubbelzijdig etsen.
Maar, als je net zoals ik en vele anderen de kick ook hebt van een mooie groene fabriek print, dan moet je het natuurlijk niet laten.

[knuisje]

Ik had nog een helder moment.
Het AC-detectie schakelingetje is niet nodig omdat ik gebruik maak van de brownout-detectie van de Atmega. Deze stel ik in op 4.3V. Zodra de spanning hieronder komt (bij spanningsuitval) zijn alle pinnen van de microcontroller zwevend. De pulldown weerstanden in de ULN2003 zorgen er dan voor dat de relais direct onbekrachtigd raken. Bij het aanzetten van de spanning wordt gewacht tot de gebruiker de pushbutton indrukt, deze is voorzien van een pullup weerstand voor een altijd gedefinieerde status. Dus plopvrij aan en uit.

Ik heb zelf ook goede ervaringen met Aai Tiet Studio, wachttijd van bestellen tot op de mat is meestal 2.5 weken. Maar dat mag Ray verder zelf beslissen.