[longterm] Galactica's MKII. The MechanicalAnimal Edition

[dre]

durf je al in te schatten wanneer de opening is?

[Peertje]

jij ging je facetten zagen en dan schuren.
Zelf zaag ik ze grof af, daarna frezen.
Ik kan je melden dat mijn methode sneller een mooi resultaat behaalt.
Ben er zeer tevreden over.
Wou ik alleen ff laten weten

bovendien heb je de zelfde materialen als ik, behalve 2 gaten in bovenfrees

[MechanicalAnimal]

durf je al in te schatten wanneer de opening is?

ongeduld

jij ging je facetten zagen en dan schuren.
Zelf zaag ik ze grof af, daarna frezen.
Ik kan je melden dat mijn methode sneller een mooi resultaat behaalt.
Ben er zeer tevreden over.
Wou ik alleen ff laten weten

bovendien heb je de zelfde materialen als ik, behalve 2 gaten in bovenfrees

Dat denk ik ook wel Peter. Het schuren van die baffle viel mij ook vies tegen eerlijk gezegd, ik had gedacht dat het er harder af zou gaan.

Heb je nog detailfoto's van die gaten in je frees en de montage?

[MechanicalAnimal]

Zo, randjes weggefreest en even proefgepast met de 12 en 15 incher.

[dre]

wat moet die lp daar?

[Peertje]

Heb je nog detailfoto's van die gaten in je frees en de montage?

op de plaats waar normaal 2 bouten met kunststof vleugelmoeren zitten waarmee je de 2 stalen pennen vastzet er uit draaien.
2 M6 bouten er in draaien, als ze tegen de zool aanzitten, net wat verder draaien, klap op geven.
Zool los draaien.
dan zie je de aftekening, houtboor 8mm ofzo als je netjes boort.
verzink boortje er tegen aan voor de laatste bramen.
zool terug monteren

stuks mdf pakken wat groot genoeg is om te vlakken (in jou geval minimaal 250x400mm ofzo)
bouten nog iets verder draaien zodat ze onder de zool uitkomen
willekeurige frees monteren.
tegen de zijkant van de plaat zetten, zie foto.
klap op beide boutkoppen geven, en zonder te verplaatsen de frees aanzetten en plaat laten raken.
afgetekende gaten van de bout doorboren met de boor 8mm die je nog in je boormachine had staan.
en waar de frees de plaat heeft geraakt met een gatenboor (diameter ongeveer gelijk aan gat frees) doorboren.

leg de plank met de onderkant boven.
pak 2 carrosserie ringen M6 en leg deze boven op het gat van 8mm
aftekenen
met een cilindrische frees net het lijntje wegfrezen met een diepte van 8mm ofzo, even hoogte na meten kop + ring.

alle randen schuren.
met de 2 bouten en ringen kan je de frees monteren.

Als je vragen hebt kan je gewoon even bellen.


http://www.zelfbouwaudio.nl/forum/downl ... &mode=view
http://www.zelfbouwaudio.nl/forum/downl ... &mode=view

[Peertje]

foto's:

[CoenvanDongen]

P1040050small.jpg

Dat is een heel fijn cd-tje!

[MechanicalAnimal]

Thanks Peter!

Dat is een heel fijn cd-tje!

Opzeker! ik was aangenaam verrast, boeiende plaat met allerlei stijlen.

[MechanicalAnimal]

Bljkbaar heeft PHL door de jaren heen toch wat aan de korf verandert.

Na het proeffrezen met de mal van Audiomanics bleek die op een aantal vaste punten niet te kloppen. Kees vroeg mij daarop wat maten te controleren en stuurde mij hierna een PDFje van de nieuwe contour van de luidspreker, uitgeprint op A3 volgde deze exact de contour van de korf en kon een nieuw malletje zo gefikst worden en die is inmiddels ook al binnen middels de PostNL-grote-spoed-service

Het is alleen een beetje warm op zolder nu

[Henkjan]

Zie dat je die festoolmal gebruikt; .... Zit er niet te veel speling op? ik heb er een jaar of 4 geleden naar gekeken, maar er zat bij de set speling op zowel de opzetring/aluminium basis als het pennetje/asje, als ik me niet vergis.. Iets van .5mm, wat bij een cirkel op 1mm uitkomt. Houd je wel rekening met deze speling?

ik heb de voorganger van die tool (GEAT, heeft t patent aan Festool verkocht en toen was t ding ineens 2 maal zo duur ), maar 1mm afwijking heb ik niet hoor, speling van de kopieerhuls op het blokje is er amper, bepalend is bij mij de speling van t 5mm pennetje in t hout.

[MechanicalAnimal]

(GEAT, heeft t patent aan Festool verkocht en toen was t ding ineens 2 maal zo duur

Dat is de Festool-index

maar 1mm afwijking heb ik niet hoor, speling van de kopieerhuls op het blokje is er amper, bepalend is bij mij de speling van t 5mm pennetje in t hout.

+1, zorg voor een strakke setup met de centreeroorn en kopieerring en je freest echt wel tot op enkele .10de mm nauwkeurig. Zelfs ikke

[dre]

moet jij niet even nar boven onderhand?

[MechanicalAnimal]

Het is alleen een beetje warm op zolder nu

Fuck.....het is overal warm ........ff proeffrezen kan geen kwaad

Even proefpassen met wat boutjes ter opvulling, dat ziet er al goed uit.

Close-upje, makkelijk manier om even na te gaan of overal de speling gelijk is.

5 warme minuten later:

Kijk, zo zie ik het graag.

yep, je weet hoe het gaat hier: een snelle check, controle, hercontrole en contra-controle

[MechanicalAnimal]

moet jij niet even nar boven onderhand?

jij mag nooit meer raden

[MechanicalAnimal]

Beetje schril contrast met een tijdje terug in de klusschuur trouwens

[MechanicalAnimal]

Aan de slag geweest met Audiomanics zijn freesmal

Maar allereerst even een paar stichtelijke woorden ter leering ende vermaeck!

Als iemand van plan is ook met een mal een montageflens voor een driver uit te willen frezen houd dan even rekening met het volgende:
Bij he maken van een mal gebruik je een bepaalde combi kopieerring+frees. Zorg ervoor dat je uitgaat van een diameter frees waarmee je het liefst in 1 gang je montageflens kunt frezen.
Zoals je kunt zien ben ik uitgegaan van een 10.8mm kopieerring + 6mm houtfrees. De montageflens is echter op het breedste stuk al gauw 3 x zo breed als de frees.
Dit levert erg veel werk door óf met een beiltel MDF weg te steken óf met de bovenfrees wat erg lastig is omdat je geen zak ziet vanaf boven en er is kans op het kantelen van de bovenfrees.

anyway.....genoeg lui die dit als vanzelfsprekend zien maar voor de prutsers zoals ikzelf: weescht gewaarschuwt

Enige minpuntje is dat de 12incher iets verdiept ligt ten opzichte van de 15 inch Ciare. De PHL ligt nagenoeg flush met de baffle terwijl de ciare er zo'n 0.5mm bovenuit steekt.
Ik had de PHL ook iets willen laten uitsteken vanwege het fineer, t.z.t maar eens aan de slag met verschillende diktes vijverfolie, is vast wel op te lossen.
De uitfrezing van de monatgeflens zelf is prima gelukt, keurig gecentreerd met overal een gelijke afstand tot de zijkanten.
Nou zien of ik dat kunstje een 2de keer ook kan flikken

[Walt]

Ziet er netjes uit hoor. Zijn ook serieuze drivers om te zien zeg...

Heb je eigenlijk de filtercomponenten al aangeschaft? Zo ja, fotootje?!

Groetjes Walter

[MechanicalAnimal]

Ha Walther,

't is elke keer weer grijnzen als ik zo'n driver ff moet pakken om te passen en te meten

Ik heb een tijdje geleden al even de filteronderdelen neergezet met daarbij de wijzigingen ten opzichte van de onderdelen die in de originele Galactica zijn gebruikt.
De waarden van de filters zijn gelijk gebleven, Tony heeft echter (met zijn nieuwste inzichten en ervaringen) het filter ge-upgrade met enkele nieuwere pnderdelen die eerder nog niet bestonden.

hier ga je naar het stukje topic over het filter

piccie:

Nu niet zeggen dat ze lelijk zijn want dan moet je toch echt eens minder bieren in het weekend

Mooie componenten, die grote condensatoren zijn bruut

Groetjes Walter

[Leon]

Dat is een hele berg met onderdelen.

[Walt]

Geen zorgen, ik blijf bij mijn mening dat die filteronderdelen er indrukwekkend uitzien!

Enige wat ik toch even wil opmerken is dat Tony waarschijnlijk nu al weer nieuwe inzichten heeft opgedaan inmiddels

Is die donkergroene weerstand een Welwyn trouwens? En welke 10uF condensator ga je nou nemen voor het hoog?

Groetjes Walter

[audiomanics]

P1040129small.jpg

Hij zit er als "pik in greet" in, in ieder geval...
Met een vaste hand kun je het stuk binnen de contour ook gewoon met dezelfde frees en instelling weghalen.. kwestie van heen en weer bewegen.. hoef je niet met die beitel te frutselen..
Kees

[Hifi_goeroe]

Goed opgeschoten!! Ziet er allemaal strak uit

Net terug uit het zuiden en ga ook de draad weer oppakken.

[MechanicalAnimal]

Hij zit er als "pik in greet" in, in ieder geval...
Met een vaste hand kun je het stuk binnen de contour ook gewoon met dezelfde frees en instelling weghalen.. kwestie van heen en weer bewegen.. hoef je niet met die beitel te frutselen..
Kees

De wetenschappelijke term die jij zoekt is "zuigend"

Ik heb eerst even met de beitel het meeste overtollige MDF weggestoken en toen er nog zo'n 1 a 2 mm stond heb ik met de bovenfrees zoals je beschrijft de rest eraf gejakkerd.
Reden hiervoor is dat er dan zo weinig materiaal weg te slaan is dat je geen krachten op je frees uitoefent en dus niet met horten en en stoten (okay....iets overdreven) nog door een hoop materiaal heen moet frezen.

Leek mij de meest veilige manier om niet uit te schieten etc. Door die kopieerring ga je al met je zwaartepunt van je frees ver over de rand van je werkstuk. Ik was bang dat de frees zou kantelen en de montageflens zou pakken.

Goed opgeschoten!! Ziet er allemaal strak uit

Net terug uit het zuiden en ga ook de draad weer oppakken.

Heey....standplaats Almere! das mooi dichtbij genoeg voor koffie

[MechanicalAnimal]

Geen zorgen, ik blijf bij mijn mening dat die filteronderdelen er indrukwekkend uitzien!

Enige wat ik toch even wil opmerken is dat Tony waarschijnlijk nu al weer nieuwe inzichten heeft opgedaan inmiddels

Is die donkergroene weerstand een Welwyn trouwens? En welke 10uF condensator ga je nou nemen voor het hoog?

Groetjes Walter

poe...daar stel je wel zo'n beetje de moeilijkste vraag die kunt stellen.....niet over die Welwyn....want dat klopt....100 Ohm Welwyn W24

C1.......tsja......dubio.....ik ben gewezen op het condensatorvergelijk-topic maar daar kan ik geen kaas van maken, eerlijk gezegd. Ik begrijp de strekking van het verhaal door het commentaar in overige topics waarin er naar wordt verwezen. "Een dure C is lulkoek"

Ik twijfel zelf ook nog heel erg. Door het langzaam opbouwen van de luidspreker en verspreidde aanschaf van de componenten heb ik inmiddels voldoende gespaard en kan ik twee stuks 10 uF Duelund CAST-CU laten aanrukken door Tony. Ik verkeer in de gelukkige positie dat dit mogelijk is hier.

Aan de andere kant heb ik echter sterke twijfel of ik persoonlijk de meerwaarde van de, per stuk, dik 700 euro kostende condensator hoor ten opzichte van bijvoorbeeld het goedkopere VSF-Cu-broertje bij Duelund (+/-360) of zelfs een ander alternatief zoals een dikke Mundorf S/G/O die jij tipje. Wel is de vraag of het gehele filter dan nog wel in balans is, kwalitatief gezien, maar ik denk dat dat wel snor zit met de rest.

Ik ga ook zeker nog even te rade bij Tony, je merkt terecht op dat hij allicht nieuwe inzichten heeft opgedaan, zoals ook met de rest van het filter, als ik echter het condensator-vergelijk op zijn website lees dan steekt de CAST-CU daar nog steeds met kop en schouders boven de rest uit.

Duelund CAST-Cu Copper / Paper-in-Oil Capacitor - 100VDC – 2% tolerance

Technical specifications (according to manufacturer): “The Duelund CAST Capacitor is a no holds barred flagship capacitor. The construction builds on the foundation of the Virtual Stack Foil design but does so with the addition of a proprietary WPIO dielectricum which necessitates several days of impregnation under high pressure. This creates a form with incredible damping properties giving a mechanical stability hitherto unheard of. On top of this casting process, a ring of hard pressed paper strengthens the damping properties of the design helping music flow effortlessly. The Duelund CAST capacitor is available for speaker use and as the CAST 630v for DC-applications.”.

Sound: The CAST capacitor has all the same characteristics as the VSF but with added top-end clarity and together with that, more spatiality. They are (like the VSF) super natural, smooth, clear and open. The tonal balance is extremely neutral, especially audible with good recordings of acoustic instruments and the human voice, so maily with classical music. Like the VSF the separation of the individual instruments is very good and in an orchestra, the string section is a group of individuals rather than just a group. Soprano's have clarity without becoming hard to the ear, wind instruments (especailly the copper section) have that nice "metal" edge without becoming rough. Where in the past you had to choose between a Mundorf Silver/Gold/Oil (very good depth and imaging) or a Duelund VSF (very neutral presentation) you can now have the best of both worlds in the form of the Duelund CAST-Cu. I did find they needed a couple of weeks use to fully come to bloom, so give a chance to burn-in. My current reference!

Verdict: 14


Ik ben niet het type dat met een dampende espresso, in zijn badjas, op zondagochtend het ene na 't andere klassieke concertmeesterstuk gaat zitten draaien. Ik draai namelijk My dying Bride, Pantera, Mastodon, Opeth, Tiamat, PearlJam, FooFighters, Nine Inch Nails, Rammstein, Ozzy, Korn, Type O Negative, Metallica, Faith No More, en ga zo maar door
Ik hoef dus niet de blinde snaarplukkende violiste te kunnen onderscheiden van de eenarmige pianist .

Het is voor mij onmogelijk om voor te kunnen stellen wat eventuele alternatiefe condensatoren gaan betekenen voor het geluid in zijn totaal. C1 is natuurlijk allesbepalend voor de klank van de Galactica's. Ik heb de originele G's mogen beluisteren bij Ruud en ik was compleet overdonderd wat die monsters presteren.


Dus.....wat is wijsheid