Building a Pass F5 !

[Aaad]

SuperR schreef,

edit; Ik zei weer wat stoms.......

Welkom bij de club

Wat de trafo uit de VS betreft,afgezien dat ze daar 117V hebben is het daar ook 60Hz .
Dat laat wel kleinere afmetingen toe(goedkoper),gebruik op 50Hz gaat wel,maar meer verliezen (heter).
En of ze op 50Hz niet brommen .
Maar als ze ze maken voor 230V/50Hz,en het klopt,is er niks mis .
Anne

Anne, is dat wel zo?
Volgens mij wordt het aantal wikkelingen per volt berekend uit
frequentie/oppervlak van de trafokern,
het aantal wikkelingen zou dan voor 60 Hz juist 20% meer moeten zijn dan voor 50 Hz.
Bij het gebruik van een 60 Hz trafo zou er wel eerder sprake kunnen zijn van verzadiging van de kern.


Aad

[nl3prc]

Ik heb ooit eens twee blokken bekeken
Waren twee trafo's voor 220 ' één werdt onbelast warm de ander niet en blik maat was hezelfde

De ene die niet onbelast warm werdt had 880 windingen prim. en die ander die toch al snel zo,n 45 graden werdt had er maar 525.

dus je kan wel nagaan dat de ene fabriek ook de andere niet is.

Later heb ik op die trafo die warm werdt ook tot 880 windingen prim bij gewonden en ook deze werdt niet warm meer onbelast.

Ik heb dan ook het idee dat sommige fabrieken lopen te bezuinigen op koper om zo op een te kleine vorm dan extra sec. spoelen te krijgen.

[Ah!buis]

Goed nieuws voor UGT-bouwers van Aaad,

het aantal wikkelingen zou dan voor 60 Hz juist 20% meer moeten zijn dan voor 50 Hz.

Hoe kleiner hoe lager .
Anne

[jacco vermeulen]

ergens een rekenfout?

Klopt niet, de 0.50 en 0.31 C/W cijfers van HiFi2000 gelden voor klasse AB berekeningen, niet voor A.
Kun je hieraan zien : http://www.modu.it/CARATTERISICHE_TERMICHE_DISS.pdf

Bij een koelplaatberekening voor klasse AB wordt uitgegaan van de maximale temperatuur van de junctie, bij de maximale dissipatie die op kan treden.
Bijvoorbeeld een junctie die op 125C boven omgevingstemperatuur (25C) zit, voor een MOSFET die 150C kan hebben.
De temperatuur van het koelprofiel zal bij die belasting op 80C of hoger zitten.
Voor een klasse AB versterker niet erg, die temperatuur wordt pas bereikt als er gekke dingen mee gedaan worden.
Onder normale omstandigheden wordt de maximale dissipatie slechts bij pieken gehaald, zeg 1% van de tijd, en is de koelplaat slechts handwarm.

Daarom wordt door koelprofielfabrikanten de C/W waarde gemeten bij 'n hele hoge temperatuur van de koelplaat.
Conrad in Australië doet dat bij 100C, 80C boven 'n omgevingstemperatuur van 20 graden celsius.

Voor 'n Klasse A versterker heb je daar niets aan, omdat je de koelprofielen maximaal op 50C tot 55C wil hebben.
De C/W's van 0.50 en 0.31 moet je daarvoor met 'n factor corrigeren, bij Conrad heatsinks kun je die aflezen uit een grafiek.

[studiostevus]

Bedankt Jacco!

Twee gedachten:
1. Die correctiefactor is een klein percentage (1-5%) van de thermische weerstand als ik het goed heb.
2. Die correctiefactor werkt in mijn voordeel, toch? Als de thermische weerstand gemeten is bij 80graden, zal deze bij 50graden toch beter zijn?

Ik moet bekennen dat ik hier weinig van weet, dus ik zou het best een helemaal verkeerd kunnen hebben hoor...

[jacco vermeulen]

Twee gedachten:
1. Die correctiefactor is een klein percentage (1-5%) van de thermische weerstand als ik het goed heb.
2. Die correctiefactor werkt in mijn voordeel, toch? Als de thermische weerstand gemeten is bij 80graden, zal deze bij 50graden toch beter zijn?

1 :
Bij 30 graden verschil (50C koelprofiel en 20C luchttemperatuur) is ie ongeveer +33% voor 'n koelprofiel van Conrad.
http://www.conradheatsinks.com/technical-details.html

2 :
Bij natuurlijke convectie wordt omgevingslucht door een koelprofiel opgewarmd en stijgt omhoog.
Tegen het oppervlak van het koelprofiel zit 'n heel dun laagje lucht waar de warmteoverdracht gebeurt.
De dikte van dat luchtlaagje bepaalt de warmteoverdrachtcoëfficient (h in de wet van Newton : Q= h *A * delta T)
Hoe groter het temperatuurverschil tussen koelprofiel en buitenlucht, des te sneller de verwarmde lucht opstijgt.
Hoe sneller de verwarmde lucht opstijgt, des te dunner is het overgangslaagje bij de wand van het koelprofiel.
Dus bij 'n groter temperatuurverschil gaat h omhoog, bij 'n lager verschil omlaag.
De correctiefactor voor h gaat bij 'n lager temperatuurverschil dus omhoog.

Voor de 0.31 C/W van de Modushop kast betekent het dat ie ongeveer 0.4 C/W wordt bij 30 graden verschil.
Jouw 19.5C wordt 25C boven kamertemperatuur.
De rest van de kast helpt mee met koelen, hoe hechter de verbinding van de koelprofielen met de kast, hoe meer warmte door de voorplaat, achterplaat, en deksel verspreid wordt.
Kan 'n paar graden schelen.

[Aaad]

Goed nieuws voor UGT-bouwers van Aaad,

het aantal wikkelingen zou dan voor 60 Hz juist 20% meer moeten zijn dan voor 50 Hz.

Hoe kleiner hoe lager .
Anne

Dit gaat dus over voedingstrafo's.
Bij uitgangstrafo's gelden andere kriteria. Voor een lagere frequentie heb je meer blik nodig.

Zie: http://stiftsbogtrykkeriet.dk/~mcs/Transformer.html#SE

Primair ga je al een paar duizend windingen maken.

Aad

[Ah!buis]

Voor een lagere frequentie heb je meer blik nodig.

Ook als je van 60Hz naar 50Hz gaat,bij een trafo in 't algemeen.
Anne

[Aaad]

Voor een lagere frequentie heb je meer blik nodig.

Ook als je van 60Hz naar 50Hz gaat,bij een trafo in 't algemeen.
Anne

Ik dacht eigenlijk dat de dikte van het blikpakket, dus de oppervlakte van de kern,
alleen beinvloed wordt door het af te nemen vermogen.
Bij een hogere frequentie ga je meer windingen gebruiken (60 vs 50 Hz is + 20%).
Dat betekent dat er 20% (meer koper), dus meer ruimte op de spoelopening komt ongeacht de dikte van het blikpakket.

Aad

[ray5150]

[Ah!buis]

Zo beter

[studiostevus]

Ik ben nog aan het wachten op onderdelen... dus er valt nog weinig te zien...

[studiostevus]

Ai... een nieuw dilemma dient zich aan: de aan/uit schakelaar.

Achtergrond:
-Mijn bijpassende apparatuur heeft allen deze schakelaar op de voorkant. Het mooiste zou dus zo'n zelfde zijn.
-De F5 die ik bouw heeft een 400VA trafo, aangestuurd met een softstart, die op netspanning geschakeld wordt. Dit is de schakeling, het bordje is inmiddels binnen (prefab)

Opties:
a) Zelfde schakelaar nemen als in de andere apparatuur. Er staat op 250VAC en 3A, dus het zou moeten kunnen met een softstart.
b) Een schakelaar op de achterkant van de kast nemen (in de IEC connector) en niks meer voorop.
c) Nog een schakelingetje bouwen om de netspanning met een relais te schakelen, die vervolgens de softstart schakelt.
d) Het PCBtje van de softstart zodanig hacken dat je kan schakelen op 12V.

Suggesties?

[SuperR]

Optie A lijkt me het eenvoudigst. Echter, als je op je voorversterker een 12V trigger-out hebt zou ik die gebruiken, maar dat is omdat ik bij voorkeur geen knoppen gebruik.
http://dickbest.nl/index.php?_a=viewProd&productId=3435

Dat "aanpassen" beperkt zich dan tot het toevoegen van een mono 3.5mm jack aan de achterkant voor de trigger-in, die gaat naar de 12V aansluiting van het relais, en op de schakelpinnen zet je een stukje draad wat naar je softstarter gaat. Voorversterker aan=>F5 aan. Geen dure knoppen, je kan je front nieuw laten EN het bevordert het gebruikersgemak. Win win win-situatie.

[Ah!buis]

De softstart die je hebt gekocht heeft volgens schema 2 relais,één voor inschakelen versterker en nog een voor de softstart.
De bedoeling is om via de hulpschakeling aan en uit te schakelen,kan dan ook best met je schakelaar.
Wel ontgaat me het nut van de voeding met seriecondensator en aanhang,kan veiliger,niet duurder en ook niet veel groter met een trafo'tje.
Anne

[studiostevus]

Kan je dat misschien in andere woorden zeggen? Ik vat het nog niet helemaal... Behalve je bedenkingen op het gebruikte schema, zeg je dat ik optie A moet volgen?

[SuperR]

Kan je dat misschien in andere woorden zeggen? Ik vat het nog niet helemaal... Behalve je bedenkingen op het gebruikte schema, zeg je dat ik optie A moet volgen?

Kies gewoon wat jij wilt. Wij hoeven hem niet te bedienen

[studiostevus]

Het gaat hier om veiligheid... dus vraag ik het toch liever aan de meer ervaren lieden....

[Ah!buis]

Links boven in het schema staat een schakelaar met vermelding "Power Switch".Dat is de hoofdschakelaar,zet alles aan en uit.De zware stromen gaan via de relais (meervoud).
Anne

[studiostevus]

Zo... het is een tijdje stil geweest, maar vandaag is het echte werk begonnen!

1. Een weekje geleden het bordje voor de gelijkrichters en de condensatoren geetst en van een mooie (naja...) greencoat voorzien.

2. Alle bestellingen de deur uitgedaan, en en gedeelte reeds ontvangen (behuizing, monster trafo, weerstanden en condensator).

3. Het voor- en achterpaneel is inmiddels onderweg naar Schaeffer voor de bedrukking.

4. Vandaag heb ik ( ) uren besteed aan het boren in de heatsinks. Ik heb hier alleen een dremel+boorstandaard en een accuboor tot mijn beschikking. De dremel heeft eigenlijk een te hoog toerental, maar wel een standaard waarmee ik gegarandeerd haaks boor.... en het duurde een half uur per gat (12 gaten)... koeling gedaan met terpentine, maar dat leverde niet veel op moet ik zeggen.

Al met al... we zijn onderweg!!

[studiostevus]

Een update.

Wat gaten getapt voor de voetjes, en wat extra gaten voor de bevestiging van de heatsink op de bodemplaat (de vrienden van hifi2000 dachten dat 3 plaatschroeven zonder moeren per kant voldoende zou zijn...)

Verder even gekeken hoe de opstelling zou moeten zijn. Ik wacht nog op een netfilter van 5x8cm, dus dat moet ik ergens kwijt. Ik ga de trafo vooraan in de kast zetten, omdat de AC eerst door het netfilter, en de softstart moet. Vervolgens gaat het de voedingspcb in. Die heb ik nu boven de softstart bedacht. Het ken net, maar de voedingspcb staat dan wel op stelten, en is wellicht niet helemaal trillingsvrij meer dan............

Ten slotte: een kadotje voor mezelf ontvangen... sneak preview!

[ray5150]

Het ken net, maar de voedingspcb staat dan wel op stelten, en is wellicht niet helemaal trillingsvrij meer dan.

Leg eens uit ?

[studiostevus]

Omdat ik de voedingsprint boven de softstart ga monteren, moet de voedingsprint minimaal 5cm hoog staan (relais hoogte, creep afstanden etc). Ik had plastic afstandsbusjes genomen, en dat is niet helemaal stabiel, het wiebelt een beetje. Ik heb nu metalen standoffs genomen, en dat is een stuk beter.

[Ah!buis]

Waarom niet een stuk schuimrubber op de elko's plakken,met de deksel erop zit dat wel trilvast.
Anne

[studiostevus]

Goed idee... zal kijken of het nodig is uiteindelijk. Heb nu metalen pootjes, en die zijn veel beter.