Velleman K8020 buizen-voorversterker

[DonSan]

Met mijn K8020 is iets vreemds aan de hand. De relais (RY9) slaat aan zodra er netstroom op de voorversterker wordt aangesloten. Zowel gloei als hoogspanning staan altijd aan. De powerknop reageert wel op de mute en schakeld wel het laatstgekozen kanaal in (of uit). Maar de gloei en hoogspanningsrelais blijft aan staan of hij nu op stand-by staat of niet.

Het leek mij zinvol voor de gloeispanning het relais door te verbinden. Dat wil zeggen. Als de voorversterket op het lichtnet staat staan de buizen op gloei. De hoogspanning wordt dan vervolgens in en uitgeschakeld middels het relais.

Maar het relais reageert uberhaupt niet meer op de power/standby knop. Ik zie in die schakeling geen veranderingen tov het origineel. Er is nergens iets doorverbonden of weggelaten. Waarom schakeld dat relais dan in? Is T9 of T10 defect, is er gerommelt aan de E-prom, of heeft iemand een anere suggestie.

[vinnie411]

heb je gemeten over de a1 en a2 van het relais, krijgt deze wel stroom om te schakelen?
Anders zou het zoiets eenvoudigs kunnen zijn als een kapot relais.

[DonSan]

Ik heb nog niet gmeten, maar de relais schakeld. Er zit een doorzichtige plastic overkapping overheen. En hij maakt duidelijk geluid. Dat kan dus niet missen.

[dre]

ingeschakled betekend nog geen verbinding toch?

[Barry2001]

Je zegt het eigenlijk zelf al: Meet op het puntje PWR in je schakeling. Het relais hangt aan 1 kant aan 12V, de andere kant GND wordt geschakeld. Even met de multimeter meten of daar wat gebeurd. Zoniet, dan steeds verder terug naar T10 en T9 tot je bij de eprom uitkomt. Dan weet je waar het misgaat.

Het relais schakelt wel begrijp ik, dus die is het niet.

Oja, pas met het experimenteren wel op dat je geen situatie krijgt dat je wel hoogspanning hebt en geen gloei, want dat vinden de buisjes niet fijn, maar dat heb je den ik al gedaan door de buisjes permanent aan gloei te hangen.

[hanselchen]

Controleer ook D20 of deze niet defect is, input led's werken correct?
Btw-
In R18 wordt ook wel wat vermogen verstookt.
Voor een langdurige betrouwbare werking van de voorversterker zou ik hiervoor minstens een 1Watter nemen.

[DonSan]

De leds doen het correct. Het relais schakelt alleen niet af wanneer je hem op stand-by zet. Die krijgt nog steeds stroom.

Het antwoord met betrekking tot de R18 snap ik niet helemaal. Deze zit in de versterkerschakeling niet in de schakeling voor het relais. Nou moet ik zeggen dat mijn bijlage niet zo scherp is. Bedoel je een andere R?

[nl3prc]

Ja dat over r 18 zat ik ook al te bekijken dat is een 1% voedings weestand en heeft niks met het in en uitschakelen te maken

[ray5150]

Hier staat het schema haarscherp (blz. 25)

illustrated_assembly_manual_k8020.pdf

(869.72 KiB) 201 keer gedownload

[Ah!buis]

is er gerommelt aan de E-prom

die kan ik niet vinden,wel een PIC µ-controller
Het relais slaat aan als een van de vier inputs wordt gekozen,blijft er soms een aanstaan,PIC kapot
Anders gewoon de tor onder het relais vervangen.
Anne

[hanselchen]

De leds doen het correct. Het relais schakelt alleen niet af wanneer je hem op stand-by zet. Die krijgt nog stees stroom.

Het antwoord met betrekking tot de R18 snap ik niet helemaal. Deze zit in de versterkerschakeling niet in de schakeling voor het relais. Nou moet ik zeggen dat mijn bijlage niet zo scherp is. Bedoel je een andere R?

Excuses voor de verwarring;
Vanmorgen was ik het complete verhaal over de K8020 aan het doorlezen
(van de modificaties van Sander t/m het elektrische probleem van jouw apparaat.)
Ik bedoel inderdaad R18, de anode weerstand van de eerste versterkende buishelft.
Het vermogen wat deze weerstand weg moet werken is ca. 3 tot 4 mA, 70-90V = zowat 0.3W.
Wil je het veilig en duurzaam doen, dan zou ik voor 'n 1watter gaan.
Maar dat is inderdaad een hele andere "discussie".

Terug naar het huidige probleem;
Voor de zekerheid, mocht je dit nog niet gechecked hebben;
Is de 5V & 12V voeding correct en stabiel, zowel met aangetrokken relais als in rust?

Mvg. Hans.

[RobertD]

Soldeer R37 er eens uit en kijk eens wat er dan gebeurt.
Waarschijnlijk is T10 kapot en vormt een kortsluiting naar massa. Ik vind zo'n torretje altijd een beetje mager om een relais continu bekrachtigd te houden.

[Barry2001]

DonSan, heb je een multimeter? Als je even de meetpennen ter hand neemt kun je dit toch meten?

[DonSan]

Yep. Die heb ik. En ik meet 12 volt over het relais. Maar ik weet niet of dat komt omdat de tor sluiting maakt of omdat de ic een verkeerd commando geeft. Hoe moet ik het doen?

[Barry2001]

Meet eens op de basis van T10, dat is het middelste pootje. gebeurd daar wel wat? En anders op de basis van T09.

[nl3prc]

Wat ik meestal doe in dit geval even meten over de collector en emittor van T10 of T09
dit doe je dan wel zonder dat er power op de velleman staat steker eruit dus.

als je je meter op ohmse meting bereik van 200 ohm zet of op diode meting moet je eigenlijk geen meting zien als je tussen collector en emittor van T10 of T09 meet.

En als je het niet goed kan meten kan je altijd de torretjes T9 T10 vervangen
Een bc 547 en bc557 kost geen drol.

Edit nog even voor de duidelijkheid voor zowel 547 als bc557 kan onderstaand tek. gebruikt worden.

[DonSan]

Torretjes en diode vervangen. Was echt een rib uit mijn lijf: €0,70. Maar het probleem blijft onverminder bestaan. Heb het ic-tje maar bested. Kost volgens de lokale electronicaboer €8,00. Meldt me opnieuw wanneer ik het uitgeprobeerd heb.

[RobertD]

Dat IC'tje is volgens mij een programmeerbaar IC. Zonder programmering zal uitwisselen niet veel opleveren, ben ik bang.

Waarom wil Velleman in vredesnaam een inschakelvertraging op een voorversterker? Die buisjes gloeien zo snel op dat ik zo'n optie niet eens zou willen hebben.

[nl3prc]

Dat IC'tje is volgens mij een programmeerbaar IC. Zonder programmering zal uitwisselen niet veel opleveren, ben ik bang.

Waarom wil Velleman in vredesnaam een inschakelvertraging op een voorversterker? Die buisjes gloeien zo snel op dat ik zo'n optie niet eens zou willen hebben.

Zo zie ik dat niet het is eerder een aan en uit schakeling.
Volgens mij is de trafo constant ingeschakelt zodra de stekker in het stopkontackt zit.

[DonSan]

Volgens mij is het de bedoeling dat gloei noch hoogspanning ingeschakeld staat wanneer het netsnoer is aangesloten. Wanneer je hem aanzet via de power/standby/mute schakelaar of bronkeuze (de torren en controlchip dus) zou gloei en hoogspannig wel tegelijkertijd in moeten schakelen. Zo is hij bij mijn weten ontworpen.

Nu zitten zowel hoogspanning als gloei aan het netsnoer en is niet uit te schakelen tenzij je de stekker uit het stopcontact trekt. Dat lijkt me niet zinvol en slecht voor de levensduur van de buizen.

Het beste is denk ik om de gloei via het netsnoer constant ingeschakeld te laten en de hoogspanning via de controlchip en torren in te schakelen wanneer ik muziek wil. Dan is de buis altijd op temperatuur en wordt de buis niet vergiftigd wanneer hoogspanning ingeschakeld staat en de buis nog koud is. De levensduur van het gloeidraad zou lang genoeg zijn.

Ik ga er overigens van uit dat de nieuwe control chip die Velleman opstuurt geprogrammeerd is.

[DonSan]

Zijn leuke koolstofweerstanden nog een idee. Geldt dat an alleen voor de signaalweg. Of alle weerstanden rondom de buis? Riken, Takman, merkloos?

[Jan Geert]

Hallo,

Even dit topic opgegraven om mijn ervaringen te delen. Er zijn tenslotte volgens mij aardig wat van deze versterkers gebouwd.

Ik had dit bouwpakket al wat jaartjes in de kast liggen, maar geen haast. Ik heb al meerdere buizen voorversterkers gebouwd, en ik had deze niet nodig. Toevallig kreeg ik van een vriend in Frankrijk een vraag voor een simpele buizen vv, en besloot deze versterker voor hem te bouwen.

Ik was, onafhankelijk van de bevindingen van Sander al tot de conclusie gekomen dat de dimensionering van de schakeling nou niet je dat was, en ook al gezien dat je dat zonder de print aan te passen wel kon verhelpen. Ik heb een wat andere buisinstelling voor de ECC82 genomen, namelijk R13=1k bij R18=27k. Dit brengt de instelling ongeveer bij het 4V/ 4mA punt. Aangezien ik R17 heb laten zitten, met een waarde van 2k2, is deze instelling alleen beschikbaar met het +6db relais geactiveerd.
De topologie is verder gelijk aan de hier besproken mod van Sander.

Een potentieel issue in deze schakeling is overigens de kathode-gloei spanningsafstand in de tweede -nu DC gekoppelde- triode. In de praktijk kan ik zeggen dat het bij geen van de door mij geprobeerde buizen een probleem leek te zijn. Voor de zekerheid heb ik in de kast een ontkoppeld spanningsdelertje gemaakt om dit eventueel te ondervangen. Bleek niet nodig in mijn geval.

afstandsbediening
Mijn vriend is nogal gehecht aan zijn afstandsbedieningen, en daarom besloot ik om de ALPS volume pot te vervangen door een gemotoriseerde. Dat betekende gelijk dat het bestaande kastje niet meer voldeed, maar stiekem was ik daar wel blij mee, want ik vind dat ding maar niks. Niet mijn smaak. En dat kon ik ook gelijk die vreselijke op de print gesoldeerde cinch aansluitingen weggooien. De motorpot van ALPS past er gewoon in als je de serieweerstanden van de hoogspanningsled op de andere kant van de print monteert. Voor de aansturing koos ik voor de Dantimax print met bijpassende trafo. Met een andere kast is er plaats genoeg.

De voeding
Omdat er nu toch plaats genoeg was, kon ik ook nog eens naar de voeding kijken, indien noodzakelijk. Dat ding is prima op zich, maar ik besloot toch om het wat anders te maken. De voeding is in principe gemeenschappelijk voor beide kanalen, met een splitsing bij de laatste RC trap. Het gemeenschappelijke deel is CRCRC. Dat is een sectie meer dan te doen gebruikelijk, en geeft de mogelijkheid om de voeding te splitsen voor links en rechts, na de eerste C, zonder -wederom- te print aan te hoeven passen. Links en rechts doen 'haasje over' met de tweede en derde filtersectie uit het origineel. Omdat ik nog een paar AE smoorspoelen van 10H over had konden die er ook in. De eerste C werd een GE MKP/olie C die nog in de la lag. Na deze C spitst de voeding zich middels 2 smoorspoelen.
De resterende elco's werden gebypassed met een handvol .22uf mkp's uit de voorraad.
De voeding is nu dus CLCRC(RC), waarbij alleen de eerste C gemeenschappelijk is voor links en rechts.

Andere buizen?
Ook in dit topic staat het weer: vervang de ECC82 door bv een ECC99. Ik heb nog een setje van deze buizen liggen, en had ook een setje 12BH7 EH's liggen. Proberen maar, dus. Mijn advies: NIET zomaar doen. De Velleman trafo is net aan gedimensioneerd, en wordt ook met een ECC82 aardig warm. De 12BH7 trekt 2 maal de gloeistroom van een ECC82 (300mA vs. 150mA bij 12.6V). Dit betekent dat de trafo SERIEUS heet wordt. Daarnaast zal je beter ook de spanningsregelaar vervangen door een 78S12. In mijn geval leverde dit de bijkomende complicatie op dat van mijn regelaars de behuizing en het middelste pootje waren doorverbonden. Aangezien dit pootje niet op 0 potentiaal in de Velleman schakeling ligt (er staat een diode in serie om de spanning van 12V naar 12.5V te brengen, en de common van de gloeispanning is overigens ook niet het chassis - de K8020 heeft 3 'verdiepingen')heb ik een vrijstaand koelelement gebruikt.
Daarnaast heb ik een koelblok op de transformator gelijmd.
De ECC99 heb ik niet eens geprobeerd, die trekt 400mA. Don't push your luck...

Wat foto's:

[nl3prc]

Vindt het alleen een beetje jammer dat het koelblokje uit de kast steekt
Voor de rest goed bezig geweest