"Compact Amp" met LME49811

[SuperR]

Het begon allemaal met een buisje samples van National.com waar ik "nog een keer wat mee wilde gaan doen". Vervolgens kwamen er wat torren in het elektronica-bakje te liggen en toen was het hek van de dam. Na 50 euro uitgegeven te hebben aan pcb's/verzendkosten/torren was er geen weg meer terug. Er zal een versterker gebouwd worden op basis van de LME49811. http://www.national.com/ds/LM/LME49811.pdf

Ik gebruik het schema en de PCB van een aardige man uit HongKong, Panson. http://www.pansonaudio.com/Compact_Series.htm Het schema gebruikt Thermaltrak torren en MJE15030/31 aanstuur-torren, beide van OnSemiconductors.

Het schema; http://www.pansonaudio.com/Compact498xx ... rev2p1.pdf
De BOM; http://www.pansonaudio.com/Compact498xx ... Rev2p1.pdf
De discussie op DiyAudio; http://www.diyaudio.com/forums/chip-amp ... k-amp.html

De voeding is één ringkern van 2*30V 120VA, bijhorend elco-zekering-board met 2*20mF, per kanaal .
Voorlopig heb ik één elco-board en één pcb kanaal bestukt. Ik wacht nu op het groene licht van de maker van de PCB dat alles goed zit en als alles goed functioneert maak ik de rest.

Ik ben nog lang niet klaar en wacht nog op bevestiging van mijn goede bezetting op de PCb voordat ik er +/- 45 V op zet. Wie ziet er al (beginners)fouten? Ik ben niet onbekend met een soldeerbout, maar ben nooit 100% zeker van mijn soldeercreaties.

[595ss]

Ik zie meerdere punten waar je wel wat meer soldeertin had mogen gebruiken, en het vooral even had mogen laten doorvloeien.
Affijn, daar is het nog niet te laat voor

Rob

[carpin]

Wat is dat voor een weerstand op R3 en R4? is ie inductievrij?
Ik zou metaalfilm weerstanden gebruiken.
Ik zou ook een beetje letten op je buigwerk van de weerstanden enzo.
Soldeerwerk kan veel beter, ik denk dat het ook ligt aan je soldeer, maar het ziet er niet goed uit, ik zou vroeger ontslagen worden bij Philips voor dit soldeerwerk.

Maar als je eigenlijk kijkt naar print die door de ontwerper is gemaakt dan zie je hoe het moet met de plaatsing van de componenten.
Zonde.
Doe er wat aan, maak er iets moois van het is zo'n mooie PCB!.

[v-bro]

Ook zonde van die folie c'tjes, koop er een paar met de juiste pitch, zo die pootjes uitbuigen is echt niet fraai!

[SuperR]

Ook zonde van die folie c'tjes, koop er een paar met de juiste pitch, zo die pootjes uitbuigen is echt niet fraai!

Helemaal mee eens, maar dit is nog een prototype dus er kan nog het een en ander veranderd worden.

Wat is dat voor een weerstand op R3 en R4? is ie inductievrij?

Is een 2* 0.18 ohm weerstand die ik een keer uit een Marantz versterker heb gehaald. Daar werd hij op zo'n zelfde plek gebruikt. Heb hem niet aan de tand gevoeld wat betreft inductie.

Soldeerwerk kan veel beter, ik denk dat het ook ligt aan je soldeer, maar het ziet er niet goed uit, ik zou vroeger ontslagen worden bij Philips voor dit soldeerwerk.

Dit is dan ook een reden dat ik hier post. Vertel me aub wat en hoe ik het beter kan doen.

Dit is hoe ik het nu doe met bijvoorbeeld een weerstandje;
Schatten hoe ver de pootje uit elkaar moeten, buigen, door de pcb steken, pootjes wat naar buiten buigen zodat ik het bord kan omdraaien zonder dan de component eruit valt, pootje verwarmen terwijl ik de soldeer er bij houd. De soldeer toevoeren totdat ik een mooi "kegeltje" krijg waarin het pootje zit,soldeer weg, bout weg, restant afknippen.

[carpin]

Hier een linkje naar de weerstanden R3, R4
http://cgi.ebay.nl/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWAX:IT


En dat buigen, koop een buigmal en wat tangetjes, het is een slag, dat komt van zelf wel als het goed is.
Ook dat solderen gebruik de juiste temperatuur laat het goed uivloeien.
Kijk op youtube eens, misschien zit er wat tussen.

http://www.eleshop.nl/buigmal-voor-weer ... p-326.html

[SuperR]

Zo, we zijn weer een hele tijd verder. Het Velleman kitje voor DC/plop-beveiliging is vrijdag binnen gekomen en inmiddels speelt de setup in testopstelling. Alles ligt op de vloer, alles aan elkaar gebeund, maar ik neem aan dat ik niet de enige ben die dat doet. Voorheen had ik het idee dat de eindtorren nauwelijks warm werden. Nu na een cd'tje gespeeld te hebben worden de twee, zeker niet kinderachtige koelblokjes, toch wel warm. Ze zijn niet opgesteld zoals het hoort, maar wederom het "testopstelling"-excuus. De koelblokken zijn beide +/- 50 graden Celcius bij lekker swingend volume.

[v-bro]

Dit is hoe ik het nu doe met bijvoorbeeld een weerstandje;
Schatten hoe ver de pootje uit elkaar moeten, buigen, door de pcb steken, pootjes wat naar buiten buigen zodat ik het bord kan omdraaien zonder dan de component eruit valt, pootje verwarmen terwijl ik de soldeer er bij houd. De soldeer toevoeren totdat ik een mooi "kegeltje" krijg waarin het pootje zit,soldeer weg, bout weg, restant afknippen.

Als ik op de MTS bij praktijk zo een boardje in elkaar kakte ging hij linea recta de vuilbak in. Gedeeltelijk door het prutswerk en gedeeltelijk door de strenge ex-PTTer die mijn praktijkleraar was.

Pootjes uitbuigen, ik weet dat een hoop dit doen en gemakkelijk vinden. Soms is het onvermijdelijk, zoals bij een litzedraad spoel waar het lekker strak moet staan. MAAR DOE HET NIET!! Je krijgt het er bijna niet meer uit zonder schade aan het board. Een weerstand kan makkelijk van bovenaf even aan één kant vastgesoldeerd worden. Dan het board omdraaien en dan afknippen, dan pas definitief solderen. Uiteraard beginnend met het pootje wat nog niet gesoldeerd was anders valt hij er uit...

Dan dat afknippen na het solderen. Citaat van mijn leraar:"Heb je een mooie soldering en dan ga je er met ZO'N TANG op zitten knippen...." waarbij hij een gebaar maakte als een visser die aangeeft hoe grote snoek hij ooit gevangen had...

Hij had best gelijk want tin is een zwak metaal en als je er zulke mechanische krachten op uitoefent zit er gelijk heel veel materiaalspanning in wat de kans op breuken gigantisch vergroot en dus de kans op een falende schakeling.

Een goede soldering op een doorgemetaliseerd board is aan beide kanten uitgevloeid. Maak je geen zorgen om de bruine drap, dat poets je er later zo van af met alcohol of beter nog met PCC flux cleaner. (een spuitbusje met een heerlijk borstel kopje wat een printplaat heeeeeel mooi reinigt, alsof het door een pro gedaan is )

Hoop dat je er wat aan hebt, succes verder met het project!

[molekuul]

Dit is hoe ik het nu doe met bijvoorbeeld een weerstandje;
Schatten hoe ver de pootje uit elkaar moeten, buigen, door de pcb steken, pootjes wat naar buiten buigen zodat ik het bord kan omdraaien zonder dan de component eruit valt, pootje verwarmen terwijl ik de soldeer er bij houd. De soldeer toevoeren totdat ik een mooi "kegeltje" krijg waarin het pootje zit,soldeer weg, bout weg, restant afknippen.

dit is niet zo een handige manier, maar hij is bijna goed. Je kunt voor het buigen een buigbankje/mal gebruiken, of een tangetje met platte sptits toelopende bekjes.
Je begint altijd met de kleine onderdelen zoals de draadbruggen en weerstanden. De print is nu nog mooi plat, je legt de weerstand op de print, met de draadjes ongebogen, en kunt zo met het tangetje de plaats waar je moet buigen bepalen, je buigt nu het ene draadje, steekt dat door het gat, en bepaal de andere kant. Dan steek je de weerstand in de gaten, en buig je de draadjes naar binnen. Knip deze dan af aan de rand van het eiland, met een kniptangetje dat aan een kant een platte kant heeft, deze moet de weerstand wijzen, zodat de knip mooi vlak is. Nu kun je hem solderen. Door eerst te knippen verlies je geen warmte aan de draadjes van de weerstand, en is deze beter te solderen.

succ6

[SuperR]

De buigmal heb ik gekocht nadat ik die tip kreeg. Het tweede kanaal is daarom iets netter. Vooral de caps met verkeerde pitch zijn netter en de weerstanden zitten nu allemaal netjes in het midden. Dat van die pootjes afknippen voor het solderen is ook nog te overwegen. Iemand die hier ook positieve ervaringen mee heeft?

Momenteel speelt alles heel aardig. Ik gebruik de setup zo nog een weekje oid en zal daarna serieus op zoek gaan naar een mooie behuizing als alles bevalt. Ik wil dezelfde look als mijn HTPC die er naast staat.
13cm hoog, 43 breed, ontzettend diep zodat ik er van alles in kan zetten.

Die behuizing is op marktplaats echter alleen te koop met componenten erin en dan wordt het te duur.

[SuperR]

Het is al weer een hele tijd geleden sinds ik iets over de versterker heb gepost, maar ik heb niet helemaal stil gezeten. Er zit progressie in dus ooit is hij "klaar".

Alle onderdelen zijn functionerend en aanwezig, nu is het dus taak om het samen te kneden tot een apparaat

De voorversterker werkt gelukkig in een keer. Hier de eerste tonen die hij uitstuurde!
http://www.youtube.com/watch?v=tj1ubxa3204

[SuperR]

De "Compact Amp" is inmiddels niet meer in gebruikt. Hij staat nu op de grond te niksen. Hij heeft een tijdje dienst gedaan als geïntegreerde versterker met PGA-IC's en IR als inputkeuze en volumeregeling. Werkte prima, maar niet 100% zoals ik het wilde. Daarna heb ik de inputkeuze en de volumeregeling weggehaald en is het een eindversterker geworden met zeeën van ruimte in de kast. De voorversterker werd een eenvoudig exemplaar van Advance Acoustics. Op het geluid was niks aan te merken, maar ik wilde een kleinere/mooiere kast hebben. Helaas paste de Compact Amp niet in de behuizing die ik voor ogen had. Geen probleem, dat werd een variatie op de ESP P3A. Nu is het klaar met de Compact Amp, topic closed.